1. Можно ли определить глубину резкости, если известны фокусное расстояние и диафрагма? Иными словами, мне нужно установить такое расстояние по шкале, чтобы все было резко от , допустим, 1.5м до бесконечности.

Андрей Попов (papex@fotos.ru) http://photoreporter.ru

Ответ на этот вопрос есть в "Темах" в номере 55.
http://fotos.ru/reporter/ras/number.php?n=55

Андрей (senkovetz@rambler.ru)

Всё очень просто. Выставляешь значение диафрагму как можно больше (отверстие диафр. при этом самое маленькое) и соответственно уменьшаешь значение выдержки. Пи этом объект должен быть как можно более неподвижен (лучше снимать со штатива).

Иван (ivane@pisem.net)

С точки зрения формул, можно посмотреть статьи на http://photoline.com.ru/topt1.htm и http://photoline.com.ru/topt5.htm

2. Если можно кое-что о сьёмке фонтанов, водопадов. капель. А именно о диафрагме, вспышке, выдержке. У меня аппарат Olympus IS-21.

Андрей (senkovetz@rambler.ru)

У меня "Зенит ЕТ". Для съёмки быстодвижущихся объектов (водопадов, фонтанов) значение выдержки необходимо выставлять как можно большее (500, 1000), при этом соответственно значение диафрагмы уменьшается (особенно в помещении, где желательно пользоваться вспышкой, причём при небольшом растоянии я бы направил пучок света вверх). Следует также учесть что при небольшом значении диафрагмы уменьшается глубина резкости.
А ещё, при съёмке тех же фонтанов, водопадов в тени или при пасмурной погоде (что кстати является идеальным условием съёмки вообще) я бы использовал вспышку и тогда каждая капелька воды выделялась собственным бликом-отражением.

Николай Башловка (gutalin@mailru.com) http://invest.org.ua

Хочу немного уточнить рекомендацию Андрея.
С указанными Вами параметрами хорошо снимать капли (например капли росы). Если с такими же установками снять фонтан, на фотографии его не будет. Получатся непонятные клочки воды, разбросанные по всему кадру.
Если Вы хотите получить изображение фонтана или водопада примерно такое, как его видит глаз, применяйта выдержку порядка 1/60 сек, при выдержках порядка 1/30 получится что то вроде туманных струй у фонтана и клочьев ваты в случае с водопадом.
Вспишка прость "заморозит" картинку, и получится такой же эффект, как и при кароткой выдержке.
С уважением.
Николай.
P.S. Если хотите пообщатся по фото вопросам, пишите в мыло.

Perciun Vitalie (perciunvitalie@mail.ru)

Фонтаны водопады и прочая ерунда должна быть зделана с очень большой выдержкой и чем выше водопад (скорость падения воды) тем больше выдерка и тем больше света нужно, так что старайся не слишком закрывать диафрагму,
Сделай так: сфотографируй обьект (фонт, водоп, каплю) при ваксимальной выдержке и сделай 3,4 кадра с разным значением диафрагмы (записывай настройки каждого кадра на бумаге)
Потом, когда ты увидешь фотографии ты сам все поймешь,
Да, и попробуй еще пару раз этот прием с разной выдержкой. На это уйдет 10-15 кадров но цель того стоит. И не забывай о комрозиции.

Oleg (olegv@ziet.zhitomir.ua)

Мое мнение, что снимать быстро движущиеся объекты (капли тоже), надо с выдержкой побольше, диафрагмой побольше.
Выдержка побольше для того чтоб передать именно тот факт что капли движутся. Диафрагма побольше, уберет фон, который в данном случае не нужен, так как он рассеивает внимание и не передает качественно каплю и брызги.

У меня получилось хорошее фото, когда я фотографировал ребенка в ванне когда он брызгался (Зенит, выдержка 30х диафрагма 8, растояние 1 метр, фотовспышка ). Получился кадр ребенка который ловит огромную каплю воды которая имеет форму кляксы или амебы (как вода в невесомости).

максми (maxim_ch@mail.ru)

Я бы сказал, что фотографии водопадов, фонтанов получаются такими, как их видет глаз при выдержке 1/100-1/200. Впрочем все это сугубо ИМХО. ;-). Диафрагма – такая, котую требует экспозиция. Вспышка как правило не нужна, если не хочешь как-нибудь по особому все это дело осветить. Ну тогда лучше использовать фонари с разными светофильтрами. Иногда получается интересно. Как лава.

3. Недавно купил Никон FG, он не работает ниже нуля градусов.Почему? Из-за батареек, или его электронно механический затвор виноват? Есть ли такая проблема у электроники типа Никон 65, или Пентаксов 3-9?

Niko (niko1@mail.ru)

У меня Pentax MZ 5N таких проблем не было прекрасно работает до -10 только на морозе батарейки быстро садятся.

oXide (oxide@mail.ru)

У меня Canon Rebell 2000+battary pack тот что присоединяется снизу и 4 батарейки Duracell. Этой зимой я испробовал его при -27С. Работал прекрастно. Правда от моего дыхания он покрывался инием :)

Евгений (vagant@vagant.kiev.ua)

Nikon F65 – при – 20С прекрасно отработал несколько часов ( с батарейным блоком)

Николай Башловка (gutalin@mairu.com) http://invest.org.ua

У меня тоже Никон FG, кстати прекрасная рабочая лошадка, ставлю "Арсенальськую" оптику и картинка звенит.
Проблем с работой на морозе нет.
Скорее всего проблема с батарейками.
Навскидку не помню маркировки морозостойких, может кто подскажет, если нет, поройтесь в справочниках.
С уважением.
Николай.

5. У меня дома два фотоаппарата – Olympus[mju:] – II и 86-го-года-выпуска Зенит – ЕТ. Подскажите, какой лучше использовать для съемки (например, природы, или домашних животных) – где будут более качественные снимки?

Dmitriy (hobbot@hobbot-online.de) http://www.hobbot-onilne.de а вот это уже зависит от многих факторов, в том числе от пленки и ВАшего профессионализма. Зенит – зеркалка, причем полностью "ручная", и этим все сказано. т.е. на Зените можно потенуиально получить лучгшее качество и более интересную кадровку. Кстати, немаловажен объектив – на зенитах он сменный, соотв. можно вариировать эффекты. (полагаю, что стит стандартная 50ка – Гелиос 44 или индустар50?) но именно благодаря достоинствам зенита на нем ничего не стоит типортить кадр. Olimpus же – камера автоматическая, и Вы получите почти наверняка качественный снимок независимо от материалов. Для воспоминаний – вполне :) а вообще-то, камера практически никакой роли не играет, ее надо просто знать – тогда можно и одноразовой "мыльницей" делать конкурсные снимки :) Удачи!

Victor (voyager@ukrpost.net) http://www.gardarika.com.ua

Я не профи, поэтому завёл к своему Зениту TTL с UNOMAT B20S такую же MJU-II. Учитывая скорости перемещения моего ребёнка, эта мыльница в бытовых условиях меня сильно выручает. Если натренироваться, то можно получать довольно качественные снимки. Если объект съёмки близко (кстати, от 35 см) – получится съёмка аналогично с портретной программой, а если объект отогнать на 2.5-3м, то получится почти пейзажная программа. А светосила 2.8 (и это при отсутствии стеклянных линз) даёт своё знать: наш фототограф, просмотрев дневные кадры на FUJI Superia 100 принял их за съёмку на Зените. Хотя при вылазках на природу с семьёй беру оба фотоаппарата. MJU-II мы продаём уже три года и все очень довольны. Очень надёжная мыльница с низким процентом брака. И ещё, MJU-II позволит тебе снимать, когда уж совсем невозможно навести резкость. ;-) Удачи.

Vladimir (v71@ukr.net)

Имею такой же набор техники. Olympus – портрет, средний
план (люди, животные), искусственное осв., по быстрому и без мороки
(мыльница есть мыльница). Зенит – крупный план,
предметка, ч/б (для души) и вообще когда хочется экспериментов а не
скорости. Пейзаж почти одинаково, но может Olympus чуть лучше.
Если на Зените Зенитар-М то прорисовка деталей почти одинаковая, но по моему Зенитар рисует чуть более жестко.

6. Что даст больше качества для дальнейшей типографской печати плакатов – плёнка с размером негатива 6х9 (Горизонт 205)чуствительностью 100-200ед. или цифровая камера?

Дмитрий (ou.divo@neti.ee)

Наилучшее качество для печати плакатов со слаидов 100, 50 ед., а так же неготивов но сканировать слайд-сканом, цифра пока до этого не дошла. С уважением, Дмитрий.

Dmitriy (hobbot@hobbot-online.de) http://www.hobbot-online.de

есть у canon хорошая проф. цифра с матрицей <5 млн. точек, этого , вобщем-то , достаточно... (ЗЫ аналоги EOS1, EOS3, EOS 30, только в конце маркировки буквочка D; есть и у других фирм проф. цифра, но , ка кправило ,еще дороже) а на самом деле, лучше пластинок еще ничего не придумали :). Дмитрий прав, надо брать обратимые материалы (позитивку) с минимальной чувствительностью.

Когда-то , в советские времена, была обратимые ЧБ материалы с чувствительностью меньше 10 ГОСТ, по-моему, что-то 5-6. Вот с них получалась замечательное качество. Из нового – сейчас Ilford выпустил новую линейку ЧБ материалов с экстрамалым ориентированным зерном, тоже получается очень неплохо. а 6х9 дает только большую плотность зерна на участок изображения (т.е. при той же чувствительночсти и характеристиках материала 6х9 позволяет печать большего размера/ лучшее разрешение, чем соотв. кинопленка)

Евгений (vagant@vagant.kiev.ua)

Информационная ёмкость 35-мм фотокадра приблизительно составляет, от 15 до 45 млн единиц. ( В зависимости от материалов, объективов и пр.) 6х9- соответственно больше...
Максимальная цифровка – до 5 млн.
Сами сравните.
Но проф. результат достижим при применении проф.сканера!
Желательно барабанного.

Соркин Александр Александрович (kibizoid@mail.ru)

По части пленки вопрос корректен – пленка описана точно, а вот с цифровой камерой – полная неопределенность. Тогда отвечу следующим образом:
1) теоретически, есть цифровые камеры, которые выдают картинку с лучшим разрешением, чем вышеуказанная пленка (6-20 мегапикселей)
2) практически, если учесть стоимость подобной камеры, окажется что
гораздо реальнее снимать на пленку. Потому как за цену аналоговой камеры, позволяющей снимать на среднеформатную пленку, можно купить цифровик только любительского уровня. Максимум мегапикселя 4... :))
Если хочется "суперкачества" можно и на аналоговой пленке сделать
хитрость (работает только на статичных кадрах). Просто снимаете
несколько кадров с одинаковыми параметрами (свет, выдержка, диафрагма, положение и т.д.). После этого отсканированные изображения соединяются в фотошопе в одно  –  допустим, если есть три кадра  –  по 33% прозрачности каждый. При э том зерно "гасится" статистическими методами... Примерно такой же алгоритм используется при съемке на цифровую камеру в плохих условиях освещенности.
В принципе, существует софт, позволяющий из нескольких кадров одного сюжета синтезировать один с бОльшим разрешением.

Алексей Коноплев (allex@cognitive.ru)

Вопрос поставлен довольно некорректно.
Цифровая камера это и Sony Mavica и Nikon D100 и Hasselblad с Phase One задником и Sinar с SinarBack, так что сравнивать лучше с чем-то
определенным.
Если Вас интересует в первую очередь масштаб, кторый можно получить со слайда 6x9 – это примерно до 2000%, то есть до 1,1 на 1,7 метра. (Откуда взялось данное число: максимальное разрешение при сканировании 5000 dpi, что эквивалентно разрешению на пленке 100 лн/мм, что по сути является физическим пределом для большинства пленок и камер, на практике же как правило гораздо меньше, для печати 150 lpi оптимальное и достаточное разрешение изображения 250 dpi, соответственно 5000 / 250 = 20 или 2000%, при уменьшении линатуры печати возможно и увеличение масштаба). С цифровой камеры Вы получаете изображение фиксированного размера (в пикселах). Цифровой задник на 16 млн. пикселей (4000 x 4000) при тех же условиях печати позволит получить плакат порядка 40x40 см.

Олег Власенко (olegv@ziet.zhitomir.ua)

Мне недавно пришлось сканировать фото прямо с пленки, для того чтоб потом получить качественный снимок для увеличения. Я это делал в фото центре Кодак (г. Житомир). Они сканировали на фото лабе (лазерном, цифровом), так я получил снимок такого качества, что ни одна цифровая камера, ни сканирование обычным сканером ни с фото ни с пленки не даст. Я был в восторге. Мне дали изображение 10Х15, с плотностью точек 900 dpi (этого я и просил). При этом они ничего незаикнулись про зерно получаемое с пленки, и его дейчтвительно не было!!
Получая такой электронный вариант снимка, который был снят на Зените (пленка ФУДЖИ КОЛОР 36к. 200), я понял какой большой запас качества у пленки, и как оно теряется при печати дешевых фото на простых установках.
Я конечно немогу расписываться за все цифровые камеры, я верю, что есть хорошие агрегаты, с хорошей оптикой и большим разрешением, но цена у них как для меня – очень большая. Я имею ввиду Никоны и Минольты которые стоят у нас в городе и о которых я читал в инете на сайте жукнала "Наука и жизнь".

7. Как я понял лучше покупать разные, в смысле цветопередачи, плёнки для съёмки пейзажа, натюрморта, портрета или рекламной съёмки? Где найти маркировки этих плёнок с описанием?

Юрий (chervon@ter.te.ru)

Поройтесь в статьях на http://www.photoweb.ru Там о многом не плохо рассказано, и о плёнках в частности...

Андрей Попов (papex@fotos.ru) http://photoreporter.ru

Посмотрите здесь: http://www.fotos.ru/professional/brand/

Сергей Мосевнин (svmos@mail.ru)

В конференции "Общие вопросы фотографии" на сайте www.foto.ru аналогичные вопросы повторяются с завидным постоянством. Можно воспользоваться поиком. Вот, например, интересное обсуждение от 27/04/2002: http://club.foto.ru/phorum/read.php?f=2&i=35866&t=35866

9. Как делаются цветные фото в домашних условиях

Алексей (180302ualex@rambler.ru)

Мой опыт относится к фотоматериалам и химикатам советского производства. Сейчас гораздо проще все отдать в лабораторию.

Нужен увеличитель с лотком для цветофильтров, набор (а лучше 2 набора) цветофильтров для субтрактивной печати (33 фильтра), либо для аддитивной (3 фильтра) типа "Спектрозон". Нужен цветофильтр № 166 или № 170 для фонаря (красный фильтр нельзя использовать). Нужен набор ванночек для растворов. Нужно реле времени (лучше цифровое с установкой по секундам). Нужен термометр. Нужны сигнальные часы.

Купите цветную фообумагу, набор химикатов для ее обработки и разведите его в соответствии с вложенной инструкцией (лучше в дистиллированной воде, или уж в кипяченой). Дайте растворам сутки постоять.

Перед началом работы доведите температуру растворов в ванночках до рекомендуемой и постарайтесь ее удерживать.

Пробейте первую пробу на кусочке фотобумаге для определения выдержки и первоначальной цветокоррекции. Проведите химическую обработку в соответствии с инструкцией. Проявленную пробу посмотрите либо при свете лампы дневного света, либо при дневном свете для определения правильности экспозиции и необходимости цветокоррекции.

Если выдержка подобрана правильно – детали изображения проработаны достаточно – приступайте к цветокоррекции.

Это делается в соответсвии с правилами цветосложения (цветовычитания). Если Вы решили заняться цветной фотографией, Вы обязаны их знать. То есть какой цвет в избытке, такой фильтр и добавляем. Только увеличивайте время экспозиции на 10% на каждые 10% плотности фильтра (на желтый фильтр до 10% плотности время не увеличивайте) и плюс 10% на стекло фильтра. Учтите, что при добавлении еще одного фильтра поверх уже положенного время увеличивается на сложный процент (процент на фильтр плюс процент на процент предыдущей пробы). Посмотрите в учебнике математики или в справочниках по цветной печати как это считается.

И так до получения пробы необходимого качества. После чего печатаете на полный лист фотобумаги.

Первоначально на пробы будет уходить много времени и бумаги, но со временем и опытом будете определять фильтры с двух-пяти проб.

10. Подскажите мне, пожалуйста, как определить диафрагму при съемке "вспышкой в потолок", зная чувствительность пленки и высоту (и чистоту :)) потолка.

Фадеичев Андрей (fad@au.ru)

Надо сложить растояние от вспышки до потолка и растояние от потолка до объекта и умножить на два. И посмотреть по таблице значение диафрагмы для этого растояния.

Елисеев Павел

Если фотографировать в одном и том же помещении (или стандартной квартире) я бы к способу Фадеичева добавил бы еще экспериментальную поправку (потратьте 3-4 кадра варьируя диафрагму а потом спросите у мастера – какой кадр лучше...).

Андрей

Способ Фадеичева верен только если на потолке у вас зеркало.

Наконец, вышла вторая версия книги «Как выбрать фотоаппарат и научиться правильно фотографировать». Если быть более точным - это компьютерный диск и новое его название «Фотобукварь».
В него вошли все статьи из книжки, часть из них переработаны и дополнены, а так же много нового материала. «Букварь» наполнен фотографиями и иллюстрациями.
Подробнее прочитать об этом можно на сайте «Фоторепортер» (www.fotos.ru/reporter) в разделе «Фотобукварь» (www.fotos.ru/reporter/book)
Чтобы узнать как сделать заказ, необходимо отправить письмо любого содержания по адресу photobook@photoreporter.ru. Робот автоматически вам ответит.

На сервере "ФОТОГРАФИИ.RU" открылся форум, на котором вы можете задать вопрос и быстро получить ответ. Будем рады, если вы ответите на вопросы посетителей, и будете участвовать в дискуссиях. Ответы могут высылаться на e-mail.

Мне обязательно нужна подробная статистика посещений моего сайта: сколько человек, сколько страниц, какие, рейтинг страниц, откуда пришли, куда ушли, сколько страниц просмотрено, какая платформа, за каждый день, месяц, год и т.д. Я подаю такую статистку заказчику каждый месяц. Тот хостинг на котором я сейчас оказался не предаставляет статистику вообще, зато дает логи.
Можете ли вы подсказать, как самостоятельно прочитать и систематизировать логи?