Сегодня, Понедельник, 26 Мая 2008 года (13 Мая 2008 по ст.ст.)
Седмица 5-я по Пасхе, Глас четвертый
Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража темничного (ок. 177).
Прав. Гликерии девы, Новгородской (1522).
Перенесение мощей прмч. Макария, архим. Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца (1688).
Мч. Александра Римского (284-305).
Свт. Павсикакия, еп. Синадского (606).
Свв. Георгия исп. с супругою Ириною и чадами (IX).
Прп. Евфимия Нового, осн. Иверского м-ря и его сподвижников Грузинских и Афонских: Иоанна, Георгия и Гавриила (Греч.).
Прп. Макария, игумена Глушицкого.
Свт. Леандра еп. Севильского (599). (Испан.-Мозараб.).
Св. Сервация, борца с арианством (Греч.).
Воспоминание прпп. отцев, монахов, замученных латинами в 13 веке (Греч.).
Прп. Иоанна Иверского, Афонского (Греч.).
Св. Сергия (Георгия), испов. Константинопольского (Греч.).
103 новомчч. Черкасских.
Прп. Никифора, пресв. м-ря Ефасиосского (Греч.).
Сщмч. Александра Тивериадского (Греч.).
Борьба с грызунами, средства борьбы с грызунами
Отаптывать или окучивать? - С таким вопросом обратился журнал к садоводам, чтобы узнать, как они защищают свои сады от грызунов.
Для нас, жителей предгорий Алтая, где в садах встречается до полутора десятков видов мышевидных грызунов и они заполоняют участки каждые 4-5 лет, проблема сохранения от этих вредителей деревьев и кустарников стоит остро. В такие зимы грызуны сильно повреждают или полностью губят до 80% деревьев в возрасте до 10
лет. Именно так случилось, в частности, зимой 2005-2006 г. в окрестностях Горно-Алтайска. Сильно вредят нашим садам и зайцы беляки. Хочу рассказать, как я защищаю свой сад. Во второй половине сентября убираю из сада весь мусор: сучья сжигаю, траву, растительные остатки складываю в компостную кучу. Скашиваю траву под деревьями, в межах. По возможности полностью очищаю землю от падалицы яблок, груш, слив. Важно убрать все то, что может быть кормом для мышевидных
зимой и укрытием для их гнезд. Кочующие из насиженных мест зверьки на чистом, бескормном участке не поселятся. По норкам, тропкам между ними, скоплению экскрементов, погрызам на падалице плодов определяю, где обитают грызуны. В конце сентября в таких местах, а также в компостной куче и во всех строениях выставляю 30-40 давилок среднего размера, наживив их корочками хлеба, смазанными подсолнечным маслом. Эта приманка универсальна для грызунов всех видов. Давилки ставлю под какие-либо
укрытия, чтобы в них случайно не попались птицы. Большое количество ловушек позволяет быстро выловить грызунов. Давилки делаю сам. Это несложно, если умеешь работать с пассатижами и молотком. Проверяю ловушки, убираю попавшихся зверьков и вновь заправляю давилки. Так продолжается до середины октября. К этому времени начинаются холода и миграции мышевидных прекращаются. Если в сезон численность грызунов была в природе невысокой, то защита сада от мышевидных на
этом и заканчивается. В годы же, когда численность мышевидных высока и возможно их подселение с соседней территории, приходится прибегать к дополнительным мерам по защите сада. Дождавшись, когда снеговой покров достигнет высоты 25-30 см, тщательно отаптываю снег кольцевой дорожкой шириной 30-35 см вокруг дерева в радиусе, в каком позволяют подойти к дереву ветви, но не ближе полуметра, чтобы не заморозить корни. Дело в том, что с выпадением первого снега
активность мышевидных вновь повышается. Пока снег рыхлый, они стремятся проложить под ним на границе с землей как можно больше ходов к местам зимней кормежки. Позже, когда снег уплотнится и затвердеет, сделать это значительно труднее. Сильно утаптывая снег, я разрушаю уже сделанные грызунами ходы и делаю невозможным прокладку новых. Дополнительно укладываю лопатой на дорожку по возможности больше снега, взяв его с внешней стороны дорожки, и лопатой же уплотняю. В итоге
вокруг дерева создается подобие стенки из плотного снега. Точно так же защищаю участок с прикопанными на зиму саженцами. Для мышевидных грызунов кора деревьев не самый лучший корм. В первую очередь они поедают травяную растительность, семена, доступные клубни, луковицы и т.п. Когда их запасы истощатся, грызуны переходят на питание корой деревьев и кустарников. Обычно это происходит во второй половине зимы. Поэтому в начале и конце февраля и в начале марта стараюсь побывать
в саду и вновь уплотнить снег на тех же дорожках. Одновременно осматриваю деревья: не добрались ли до них грызуны? Пока такого не случалось, но если бы обнаружил погрызы коры, отоптал бы снег вокруг ствола.
Всем хороши фуксии: легко размножаются, обильно цветут с апреля по октябрь, есть сорта кустовых форм и ампелей, у цветков широкая гамма оттенков. Пожалуй, единственное, что побуждает некоторых цветоводов отказываться от выращивания фуксий, "они нуждаются в прохладной зимовке.
У меня фуксии, оставленные на зиму в комнате (температура на подоконнике была выше 10 гр.), некрасиво вытягивались, обрастая бледными, кривыми, рахитичными побегами. Даже
при регулярной при щипке кусты к началу весны заплетали половину окна. И на хорошее цветение неотдохнувшие растения были уже не способны. При холодной же зимовке на застекленном балконе у фуксий частенько подмерзали длинные невызревшие побеги. Весной требовалась радикальная обрезка. А она значительно отодвигает начало цветения. Ведь многие очень красивые сорта зацветают только при формировании 79 и даже 11 пар листьев на побеге. Потом я узнала, что есть простой метод хранения
фуксий зимой, позволяющий уже в апреле мае украсить балкон, сад или веранду пышно цветущими растениям. Для этого требуются обычный домашний холодильник, высокие и узкие стеклянные банки с плотно завинчивающейся крышкой, немного мхасфагнума (можно вермикулита). Ну и конечно, сами растения, с которых осенью будут нарезаны черенки. Но прежде чем «загрузить» холодильник растениями, его нужно проверить с помощью обычного уличного термометра. В холодильниках последних
моделей самая теплая полка верхняя. В моем при установке ролика регулировки температур в позицию 3 термометр на этой полке показывает плюс 8 гр. Очень хорошее место для зимнего отдыха растений. Примерно за 57 дней до осенней обрезки я привожу фуксии в порядок: мою, при необходимости обрабатываю от вредителей, удаляю цветки, бутоны, желтые и поврежденные листья. Предварительно подсчитываю возможное количество черенков. Самые ценные побеги так и не зацветшие в текущем
году, с сохранившейся макушкой. В следующем сезоне они расцветут первыми. Их нужно оставить максимально длинными (насколько позволяет вы бранная вами баночка), но не более чем с 7 междоузлиями. Для черенков с удаленной макушкой достаточно трех пар листьев. Нарезать можно как зеленые, так и полуодревесневшие части растения. У большинства сортов хорошо сохраняются и те и другие. Правда, иногда и зеленые черенки некоторых фуксий сгнивают. Я обязательно записываю
название сорта (если он известен), указываю окраску лепестков и чашелистиков, цифрой обозначаю количество междоузлий, необходимых для зацветания каждой веточки. Эта информация очень пригодится весной. Далее готовлю посуду, в которой посадочный материал фуксий будет храниться до февраля. Хороши для этих целей стеклянные банки изпод растворимого кофе, которые нелишне простерилизовать. Затем промываю и тщательно отжимаю мох. Оставляю его подсохнуть несколько часов (в результате он должен стать
лишь чуть влажным). Если мохсфагнум найти трудно, можно заменить его вермикулитом. И тут важно избежать переувлажнения, ведь дренажного отверстия в баночке нет. С вермикулитом я поступаю так. Высыпаю нужное количество на бумагу, увлажняю из опрыскивателя и оставляю ненадолго. При необходимости увлажняю еще раз. Затем пересыпаю 2-4 раза, каждый раз на сухой чистый лист. Бумага впитывает лишнюю влагу. Потом аккуратно пересыпаю вермикулит с бумаги на дно подготовленной баночки
слоем 3-4 см. Если использую влажный мох, укладываю его слоем такой же толщины. У меня коллекция фуксий совсем небольшая. Я предпочитаю каждый сорт помещать в отдельную посуду, делая необходимые пометки на крышке. Если возможности хранить фуксии по отдельности нет, необходимо черенки каждого сорта связать (не туго) в пучки и прикрепить к каждому этикетку с названием. Нарезаю черенки, раскладываю их на листе бумаги и слегка опудриваю Фундазолом. Подготовленные таким
образом черенки втыкаю в мох (вермикулит) и плотно закрываю баночку крышкой. Ставлю баночку в холодильник. Для зимовки фуксий всех сортов подходит температура плюс 5-10 гр. Первые две недели слежу за баночкой особенно тщательно. Во-первых, ее стенки не должны запотевать. При избыточной влажности приоткрываю крышку на несколько часов. Осматриваю посадочный материал сквозь стекло и сразу же удаляю листья и черенки с признаками гнили (прозрачные водянистые пятнышки), плесени.
Так храню черенки до февраля. С удлинением светового дня (в начале февраля) извлекаю черенки из холодильника и осматриваю. Иногда случается, что фуксии дают корни уже в холодильнике. Такие черенки я высаживаю в горшочки, остальные ставлю на окоренение поближе к оконному стеклу. В феврале здесь больше света, но еще достаточно холодно. Фуксии любят окореняться при низких температурах. Окоренять черенки можно так, как вам удобнее и привычнее: в земле, торфе, воде,
вермикулите, сфагнуме. Тут полная свобода для творчества. Замечу лишь, что черенки, пустившие корешки в воде, в дальнейшем, при высадке в горшки, отстают в развитии примерно на месяц от черенков, окорененных другими способами. К концу февраля – началу марта растения полностью готовы к высадке в контейнеры. Чтобы цветение было бурным, следует сажать в одну плошку 5-9 черенков. Длинные черенки с верхушечной точкой роста лучше располагать ближе к краю
горшка, равномерно по всему периметру, с наклоном на внешнюю сторону. Короткие черенки нужно сажать ближе к центру горшка, также с наклоном на внешнюю сторону.
