Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Мир фото

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Женский журнал" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Mixail-login2

Статистика

24 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Мир фото. Почему фотографии часто получаются нерезкими?


Почему фотографии часто получаются нерезкими? Получение резкой фотографии при макросъёмке - это задача-минимум. Причём задача не столь уж простая, и мешают этому сразу несколько проблем. Первая проблема - это ошибки при наводке на резкость. При съёмке с большим увеличением глубина резкости составляет считанные миллиметры, а зачастую и доли миллиметров. Малейшая ошибка при фокусировке, и кадр получится нерезким. А ведь автофокус цифрокомпактов не всегда уверенно работает в макродиапазоне, да и наводится на резкость он по ближайшему объекту. Впрочем, есть маленькие хитрости, позволяющие обойти эту особенность. Большинство цифрокомпактов позволяют снимать серии из нескольких кадров. И если после наводки на резкость снять серию, медленно сдвигая аппарат вперёд, мы получим ряд кадров с плоскостью фокусировки, сдвигающейся на пару миллиметров назад от кадра к кадру - зависит от скорости съёмки и от скорости движения камеры. Останется лишь выбрать тот из них, где плоскость резкости легла наиболее удачно. Что касается цифрозеркалки - я никогда не использую режим автофокусировки при макросъёмке. Очень сложно также пытаться навестись на резкость вращением фокусировочного кольца. Какую устойчивую позу вам ни удастся занять - фотоаппарат всё равно будет совершать колебательные движения, двигаясь с амплитудой несколько миллиметров. Для макросъёмки это недопустимо много. Я остановился на следующем варианте - выставив приблизительный масштаб съёмки, ловлю объект съёмки в видоискатель, ищу ракурс и приближаю фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдёт там, где нужно. Остаётся только нажать спусковую кнопку в этот момент. Проблема заключается в том, что не всегда успеваешь нажать кнопку в нужный момент - часто фотоаппарат успевает "проскочить" нужную точку. Кроме того, не всегда удаётся правильно угадать плоскость наводки на резкость - закрытая диафрагма очень сильно изменит рисунок изображения, а поработать с репетитором диафрагмы при фотоохоте некогда, да и не имеет большого смысла - через долю секунды фотоаппарат всё равно сдвинется с этой точки, если только он не стоит на штативе. А использовать штатив в фотоохоте практически нереально. Поэтому обязательно нужно сделать несколько дублей, чтобы можно было выбрать кадр с наиболее удачно прошедшей плоскостью резкости. Но резкость снимка не определяется только лишь точной фокусировкой. Снимок не должен быть смазанным. А это может обеспечить лишь достаточно короткая выдержка. Стандартная формула расчёта гласит - выдержка должна быть примерно равна фокусному расстоянию объектива. То есть, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должно составлять не более 1/60 секунды для получения резкого изображения. Всё это, конечно, условно - зависит от опыта фотографа, его знания устойчивых поз и опыта их применения, от возможности использовать какую-либо опору, типа дерева или стены. Тем не менее, в макросъёмке эту цифру желательно увеличить минимум вдвое, т.е. не снимать с выдержками длиннее 1/125 секунды для объектива 50-60 мм. Что поделать - угловая скорость довольно медленно движущегося объекта, снимаемого с расстояния нескольких сантиметров, может превышать угловую скорость мчащейся по трассе машины. Так что чем короче выдержка, тем больше шансов получить несмазанное изображение. И вот в очередной раз мы получаем дилемму, как же выставить ту самую пару выдержка-диафрагма, чтобы при достаточно короткой выдержке можно было бы в нужной степени прикрыть диафрагму. И при этом не поднимать значение светочувствительности, ведь это приводит к росту размера зерна на плёнке или, что ещё хуже - к увеличению интенсивности цифрового шума для цифровых фотоаппаратов. Конечно, с зерном или шумом можно справиться специальными программами, но это опять же приводит к некоторой размытости снимка, потере мелких деталей и в наиболее тяжёлых случаях - к неестественной "пластмассовости" изображения. Поскольку яркое дневное освещение, которое в состоянии обеспечить нужную силу света для съёмки, крайне малопригодно для фотографических целей, остаётся использовать искусственную подсветку. Но делать это нужно очень осторожно, поскольку подсветкой очень просто испортить кадр. В силу важности и объёмности этого вопроса, ему будет посвящена отдельная статья. Итак, нам удалось правильно сфокусироваться, благодаря короткой выдержке получили несмазанное изображение. Задача-минимум выполнена, технически грамотный кадр получен. Что ещё можно использовать для облегчения съёмки или для получения изображения в большем масштабе? http://fotavoka.org/index.php/articles/183?page=8
В избранное