Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Что нужно знать НЕ фотолюбителю-профессионалу о фотографии?

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.784 RSS
←   Ноябрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://budnikov.com/
Открыта: 08-06-2009

Автор
Алексей Будников

Статистика

1.784 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Макросъемка (от греч. makros - большой, крупный)


Здравствуйте друзья! Я Алексей Будников снова с вами.

Сегодня я немного затрону тему, которая тоже часто встречается в ваших письмах. Это макросъемка.

Макросъемка (от греч. makros – большой, крупный),    фото- или киносъёмка средних и мелких макроскопических, то есть видимых глазом, объектов или деталей в крупных масштабах.

Есть некоторые разночтения в понимании «макросъёмки», но все они в основном сводятся к моменту, когда крупный план переходит в макро. Обычно этот момент начинается со съёмки предметов с увеличением в 2-3 раза. Поэтому я отношу макросъёмку на компактных камерах больше к крупному плану. Можно об этом поспорить, а можно просто фотографировать. Но для нас это не очень важно, и упрощено можно считать, что съёмка небольших объектов крупным планом и есть «макро».

Лучшие результаты при макросъёмке дают, конечно, зеркальные фотокамеры, да ещё со специализированным макрообъективом. Но и простой фотокамерой удаётся сделать вполне приличные фото, которыми потом можно гордиться.

При съёмке в макрорежиме на простых фотокамерах существуют некоторые особенности, на которые надо обратить особое внимание.

Освещение. Это, наверное, самое главное. На близком расстоянии использовать встроенную вспышку не получится. Если у Вас она не отключается в режиме «Макро» автоматически, то надо сделать это вручную, иначе Вы получите просто засвеченный кадр.

Но если у Вашей камеры есть возможность подключения дополнительной вспышки, то с её помощью можно достичь очень интересных эффектов. Вариантов расположения её много, и есть большой простор для экспериментов. Но наружная вспышка не должна быть направлена непосредственно в объектив фотокамеры. Интересный эффект даёт боковое расположение вспышки на уровне чуть ниже фотоаппарата.

Вообще, освещение должно быть достаточно ярким. На природе, лучшее время съемки до, и после обеда, когда солнце не в зените, и даёт боковой, но ещё яркий свет. Неплохой результат даёт и съёмка в небольшую облачность, когда свет становится более мягким и рассеянным. Тут многое зависит от задуманного сюжета.

При искусственном освещении лучший результат получается с местным направленным светом. Я, например, с успехом использовал в качестве источника света  старый проектор для диапозитивов. Мощность лампы в нём всего 100 Вт, но за счет линз и узкого пучка этого более чем достаточно для «жесткого» направленного света. Проектор можно закрепить на отдельном штативе, или просто подложить под него стопку старых книг (только обратите внимание, что поверхность под ним сильно нагревается!).

Иногда одного проектора бывает недостаточно, и существует необходимость подсветки фона. Для подсветки обычно достаточно даже настольной лампы, если нет специального софита. Тут обратите внимание, что это нужно именно для подсветки фона, и этот свет не должен забивать свет от проектора. Соотношение яркостей можно подобрать мощностью ламп. Поэкспериментируйте с освещением.

Расположение объекта съёмки зависит от Вашего воображения и задумки, и все варианты перечислить невозможно. Главное, чтобы это было достаточно эстетично. Хороший результат получается со светлыми материями и скатертями (без рисунка), закрывающими стол, на котором размещён объект съёмки. Иногда очень интересно в качестве стола (или заднего фона) использовать зеркало, дающее интересные отражения и игру света. Мы снимаем мелкие объекты, и большие площади нам не нужны. Пофантазируйте! J

У простых фотокамер часто отсутствует режим ручной фокусировки, и это очень серьёзное препятствие для макросъёмки. Автофокус часто не может навести резкость на то место, на которое хочет фотограф, особенно при использовании в фоне зеркал, и съёмке на природе движущихся объектов (например, качающийся от ветра цветок).

Бороться с этим можно разными способами, в зависимости от обстоятельств. Самый «тупой» способ – раз десять попробовать навести автоматом на нужную резкость, с надеждой что получится (смешно, но иногда получается). Другой, но не всегда подходящий, немного изменить ракурс съёмки, и слегка отодвинуть фотоаппарат от объекта (при достаточном разрешении фотокамеры можно будет немного увеличить кадр на компьютере). Увы, это не зеркальная камера!

И, более надёжный способ, навести на резкость на другой объект, находящийся на таком же расстоянии, и примерно так же освещённый, а затем аккуратно перевести камеру обратно. В любом случае, необходимо сделать как можно больше дублей.

Как дополнение к последнему способу, можно поместить в уже настроенный кадр какой-то предмет, по которому камере будет легче навести резкость (например, просто два пальца своей руки, или небольшую бумажку с каким-нибудь рисунком – газету). Этот способ больше подходит при съёмке со штатива.

Кстати о штативе – всегда лучше снимать с ним, если есть хоть какая-то возможность его использования. При съёмке на природе, когда ветер вносит дополнительные трудности, раскачивая фауну, рекомендую воспользоваться помощью другого человека. Пусть он, не влезая в кадр, подержит относительно неподвижно цветок, веточку и т.д. (Удерживать руками насекомых не рекомендуется J ).

И, конечно, макросъёмка тоже должна отвечать всем требованиям сюжета, и эстетичному построению кадра. Почти всё так же, как и при съёмке крупным планом.

Несколько слов о глубине резкости (ГРИП). Желательно её максимально увеличить, полностью закрыв диафрагму. Также лучше максимально снизить значение ISO, а необходимую экспозицию ловить выдержкой, которую больше 1/30 тоже делать нежелательно. Вот тут нам и поможет яркое освещение. И не забудьте выставить баланс белого света! О том, что надо поставить камеру в режим «Макро», я не говорю. J

Из технических приспособлений ещё существуют разные насадки, позволяющие сделать большее увеличение, но в нашем варианте ими пользоваться нет необходимости. Чаще всего они просто ухудшат качество изображения, хотя можете попробовать. Но штатив, повторяю, может здорово помочь. При съёмке со штатива пользуйтесь автоспуском на две секунды, если только нет проблем с наводкой на резкость.

И всё же, компактные фотокамеры по своим возможностям серьёзно уступают в макросъёмке зеркалкам. Но без сомнения, ими тоже можно сделать очень хорошие снимки. Здесь будет многое зависеть от Вашего терпения, настойчивости и опыта, который требует большого количества дублей.

Приглашаю Вас к себе на блог с картинками! J

С уважением, Алексей.

Книга для начинающих - http://budnikovsar.budnikov.e-autopay.com/

Для тех, кто хочет обрабатывать свои фотографии в «Фотошопе» и расширить свои знания на более высоком уровне, рекомендую отличные курсы профессионального фотографа Вячеслава Слободчука:

"Основы фотокомпозиции"  http://www.fotoscope.ru/composition_aff2.html
"Такой простой фотошоп"    http://www.fotoscope.ru/photoshop_aff2.html
"Точный курс обработки фото"  http://www.fotoscope.ru/exact_aff2.html

Вы всегда можете посмотреть архив рассылки, и написать мне письмо!

Книга по фотоделу  "Народный фото-класс!": http://budnikovsar.budnikov.e-autopay.com/

E-mail:   fotokazdomu@budnikov.com

Блог:     http://budnikov.com     /подписаться на обновления блога здесь /

Skype:  aleksey-sar

 

 

 

 

 
В избранное