Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Обрабатывать фотографии на компьютере? Это очень просто!

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 7.401 RSS
←   Сентябрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://imageMaster.ru
Открыта: 02-07-2004

Автор
Михаил Кутузов

Статистика

7.401 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Обрабатывать фотографии на компьютере? Это очень просто! (0027)


 
imageMaster

"Обрабатывать фотографии на компьютере?
Это очень просто!"

Выпуск 0027

  
     
 

Полезные ссылки


- Ссылка на этот выпуск рассылки для загрузки вместе с картинками
- Наша фотогалерея цифровых фотографий
- Фото-форум по цифровой фотографии и обработке изображений
- Архив рассылок на сайте imageMaster.ru
- Перечень клавиатурных комбинаций, изученных в предыдущих выпусках рассылки
- Адрес для обратной связи с автором

ВНИМАНИЕ:Для того, чтобы видеть выпуск рассылки вместе с картинками, дождитесь загрузки всех картинок и только тогда отключайтесь от Интернета. Пользователям почтового клиента TheBat! необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по значку message.htm, находящемуся слева от текста письма.

  
     
 

Фото недели


Фото недели

"Мечты о принце"
Lana

Помещайте в фотогалерею свои самые удачные фотографии любой тематики (в формате JPEG, с разрешением не более 800*800, размером не более 150 Кбайт). Лучшие фотографии будут.опубликованы в рассылке, а так же на сайте imageMaster.ru.

  
     
 

Новости

Новые интересные темы форума

- Получение эффекта софт-фильтра
- RAW конверторы: Bibble
- Помогите выбрать цифровик
- Не могу решить: купить Canon EOS 350D или Nikon D50

Заходите на форум, задавайте вопросы, делитесь опытом, обсуждайте!

Интересные фотографии из нашей фотогалереи в категории: Готика.

фотогалерея
фотогалерея
фотогалерея
фотогалерея

Для того чтобы оценивать работы в фотогалерее, следует в ней зарегистрироваться, не забывайте об этом.

 
     
 

Резкость без фотошопа
(или немного об объективах)

В одной из следующих рассылок мы обсудим методики повышения резкости снимков в Adobe Photoshop. Ну а пока, я хотел рассказать немного о том, что сделать снимок более резким можно и без обработки его на компьютере, только установив нужное значение диафрагмы объектива вашего фотаппарата.

Думаю, что многие из вас знают, что такое ГРИП, он же DOF - Глубина Резко Изображаемого Пространства или же Depth of Field, или же попросту - глубина резкости. Для тех, кто не знает - напомню, что диафрагма, позволяющая менять количество света, пропускаемого через оптическую систему объектива, представляет собой многолепестковую шторку с отверстием посередине. Диаметр этого отверстия можно регулировать (т.е. открывать или прикрывать диафрагму). Естественно, при изменении величины диафрагмы приходится менять выдержку, т.к. количества света, требуемое для правильной экспозиции матрицы или пленки (в данных условиях освещения), остается неизменным. Попросту, это можно объяснить так: матрица вашего фотоаппарата - это стакан воды, который вам нужно полностью наполнить и не перелить через край. Если воды (света) будет недостаточно - снимок получится темный, если вода хлынет через край (слишком много света попадет на матрицу или пленку) - весь снимок будет слишком светлым или же какие-то его части будут попросту выбелены. Регулировать количество воды (света) можно краном (диафрагмой) или же временем открытия крана (выдержкой - временем открытия шторки фотоаппарата). Приоткрывая кран, вы увеличиваете поток воды и время, за которое наполнится стакан, будет меньшим. Надеюсь, моя аналогия понятна. Вывод из этого таков - вручную управляя диафрагмой объектива (это называется режимом приоритета диафрагмы) нужно быть осторожным, сильно прикрыв диафрагму в условиях недостаточного освещения, вы можете столкнуться с ситуацией, что требуемая выдержка будет слишком длинной для съемки с рук (потребуется помощь штатива). Другая крайность - полное открытие диафрагмы при очень сильном освещении объекта съемки может привести к тому, что таких коротких выдержек, как хотелось бы для данных условий, в вашем фотоаппарате нет. Снимок будет переэкспонированным (очень светлым). Обычно, в ручных режимах съемки, фотоаппарат предупреждает о таких проблемах - например, индикация параметров экспозиции начинает мигать, говоря вам о том, что следует внести изменения те параметры, которые вы установили вручную (автоматика не может найти подходящую пару для желаемого вами значения диафрагмы или выдержки).

Ну, надеюсь, я вас не сильно испугал, главное в этом - внимательно следить за индикаторами экспозиции на фотоаппарате.

Теперь о ГРИП. По сути, это размер область пространства (в глубину, от объектива - вдаль), которая отобразится на снимке резко. Все, что выходит за эту зону - будет размыто, как в пространстве от объектива до начала зоны резкости, так и от конца зоны резкости до бесконечности (последнее не всегда верно, иногда задний конец зоны резкости простирается до бесконечности). И конечно же, точка фокусировки лежит где-то в середине этой зоны (но не обязательно прямо посередине).

Полностью открытая диафрагма способствует получению минимальной зоны резкости, в то время, как, прикрыв диафрагму на несколько значений вы можете на порядок увеличить размер этой зоны. Так, например, при полностью открытой диафрагме какого-то определенного объектива какого-то определенного фотоаппарата (на другом оборудовании результаты будут другими) вы получите ГРИП = 3 см, что очень мало. Т.е. резкими окажутся только те предметы, которые попадут в эти 3 см, в то время, как все остальные, находящиеся ближе к объективу, или дальше к бесконечности - будут размыты. Такие примеры, я думаю, многие наблюдали при макросъемке. Вроде мал жучок или мушка, а резкими получаются только крылышки или голова, а все остальное уже сильно размыто. А, возвращаясь к нашему примеру, прикрыв диафрагму на несколько ступеней, вы получите ГРИП = 14 метрам. Тут нужно заметить, что ГРИП зависит и от расстояния до объекта съемки. Т.е. обычно, ГРИП высчитывают по таблицам, где вы задаете, в числе прочих параметров, размер диафрагмы и расстояние до объекта. Как результат, получаете размеры и положение зоны резко изображаемого пространства (например, от 1.01 м до 1.03 м или же от 2 м до 16 м).

В качестве online калькулятора ГРИП могу привести следующий, потренируйтесь: DOF Calculator.

Еще есть один нюанс. Об этом знаю не все, а если и знают, то часто путают. От фокусного расстояния величина ГРИП не зависит! Т.е., если Вы пользуетесь zoom-объективом, будете ли вы снимать на 28 мм или на 200 мм, ГРИП не изменится. Изменится степень размытия, но сами размеры зоны резкости останутся теми же самыми. Т.е. зона резкости остается неизменной, а все, что лежит за ее краями будет размыто или более сильно, или более слабо.

Как пример, приведу два снимка, один сделан с диафрагмой f/1.7 (максимально открытой для данного объектива), другой - f/8. Помните, что большие цифры, соответствуют меньшим диаметрам диафрагмы (просто они в идеале выглядят как 1/1.7 или 1/8, но для простоты записывают и отображают на фотоаппаратах только дробные части).

фото
фото

Как видно из этих снимков (фрагмент дворцовой решетки в Царском Селе), в случае полностью открытой диафрагмы (верхний снимок), глубина резкости оказалась около одного метра.

Итак, с ГРИП мы разобрались. Но сегодня я хотел поговорить не об этом. Дело в том, что внутри зоны резкости объективы ведут себя по-разному, в зависимости от величины диафрагмы, установленной в данный момент. Не буду повторять курс оптики и приводить детальные объяснения оптических эффектов, поверьте на слово - при открытых диафрагмах объективы (в зоне резкости) все равно достаточно нерезкие и неконтрастные вследствии различных аберраций,а при закрытых диафрагмах объективы тоже нерезкие и неконтрастные, но вследствии явления дифракции. Т.е. на самом деле, существует одно-два значения диафрагмы, на которых объектив рисует максимально четко. Причем, эти значения могут отличаться для разных фокусных расстояний. Но, обычно, это соответствует правилу 2-3 ступеней - прикройте диафрагму на 2-3 ступени (от полностью открытой) и вы получите максимально резкие снимки (в зоне ГРИП, мы сейчас говорим именно о ней).

Кстати, на пример хроматических аберраций вы можете посмотреть на следующих снимках. Видите окантовку на правом снимке, слева и справа от столба? По сути, ХА зависят главным образом от качества объектива и довольно неплохо устраняются с помощью фотошопа или сторонних программ, или плагинов.

фото

Да, и совсем забыл заметить. Пользуясь диафрагмированием объектива не забывайте еще об одной особенности - диафрагма обычных (не самых дорогих объективов), обычно представляет из себя пятиугольник. И ее пятиугольная форма очень хорошо проявляется в боке по мере прикрытия диафрагмы. Исключение представляют разве что объективы с многолепестковой циркулярной диафрагмой, которая сохраняет круглую форму на любых ее диаметрах.

фото

Итак, приступим к главному. Я хочу, чтобы вы самостоятельно подобрали для своего фотоаппарата (или объективов, если у вас зеркальная камера со сменной оптикой) оптимальные значения диафрагмы. Как я предлагаю это делать в домашних условиях:

1. Снимите с объектива защитные фильтры, если они там есть.
2. Установите объектив на штатив. Если штатива нет, то можно положить фотоаппарат, например, на подоконник, подложив под него несколько книжек.
3. Выберите интересующее вам фокусное расстояние (тесты придется повторить и для других фокусных расстояний, чтобы покрыть весь диапазон).
4. Переведите фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы (обычно A или Av).
5. Сфокусируйтесь на удаленном объекте, который хорошо подходит для тестирования (хорошо подходит кирпичная стена соседнего дома).
6. Если есть такая возможность, после успешной фокусировки переведите фотоаппарат в режим ручной фокусировки, чтобы он больше не делал попыток сфокусироваться.
7. Полностью откройте диафрагму объектива вашего фотоаппарата.
8. Сделайте снимок.
9. Прикройте диафрагму на одну ступень и повторите предыдущий шаг.

Таким образом, у вас будет набор снимков, соответствующий разным значениям диафрагмы и разным фокусным расстояниям. Не обязательно покрывать все значения фокусного расстояния, достаточно разбить весь диапазон на 3-4 части. Если вы забудете, каким снимкам какие значения диафрагмы соответствовали, всегда их можно посмотреть в EXIF (информация о параметрах съемки, хранится в самих файлах JPEG или RAW).

Потом откройте любой viewer или редактор и исследуйте снимки один за одним, обращая внимания на края снимка. Главным образом, падение контраста и разрешения происходит именно по краям снимка, центр, обычно, остается резким! Если Вам лень возиться, то маленький секрет - если вы снимаете объекты, которые не меняются во времени на протяжении съемки, то можете просто сравнить размеры файлов в формате JPEG - самый большой файл будет самым резким (обычно.... если у вас за время съемки не пошел дождь или не появились на небе облака).

Вот пример, того, что вы можете наблюдать. Есть разница между левым и правым снимком? Думаю, что ее увидит каждый. Снимки были сделаны объективом Sigma, с диафрагмами f/4 и f/8 соответственно.

фото

Если у вас остались вопросы, задавайте их на нашем форуме.

На сегодня все. До встречи!

 
     
 

Наши партнеры: Лечение детей. Бесплатные консультации детских врачей в режиме online.

  
     
 

ВНИМАНИЕ: Перепечатка материалов рассылки разрешена только с разрешения автора. imageMaster.ru (Михаил Кутузов, 2004-2006 год).
Посылайте ваши отзывы, письма для рассылки по адресу: mike@imageMaster.ru

  
В избранное