Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Фотография и жизнь

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 132 RSS
←   Октябрь 2013   →
 1
01.10.2013
11:47:29
12:05:23
 2
 3
 4
04.10.2013
11:13:14
16:40:41
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
14.10.2013
07:36:49
10:58:14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30.10.2013
04:31:02
13:24:55
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://photoplace.clan.su/
Открыта: 27-09-2013

Автор
Alexsurf

Статистика

132 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Съемка в ручном режиме считается уделом профессионалов. Но не так сложно научиться фотографировать с ручными настройками камеры, как это кажется на первый взгляд. Давайте потратим 5 минут на то, чтобы разобраться какие настройки нужны в ручном режиме фото. Совет: главное -- не забывать о треугольнике экспозиции.


Урок 7. Ручной режим съемки.

Съемка в ручном режиме считается уделом профессионалов. Но не так сложно научиться фотографировать с ручными настройками камеры, как это кажется на первый взгляд. Давайте потратим 5 минут на то, чтобы разобраться какие настройки нужны в ручном режиме фото. Совет: главное — не забывать о треугольнике экспозиции.

Диафрагма
  • Диафрагма определяет размер отверстия объектива, через которое свет попадает на матрицу фотоаппарата.
  • Если вы планируете снимать портрет, начинайте с низких значений диафрагмы, например, f1.4 — f2
  • Чем меньше значение диафрагмы (больше отверстие), тем меньше глубина резкости (ГРИП). Чем меньше глубина резкости, тем сильнее размыт задний фон фотографии.
  • Если вы планируете снимать пейзаж, выбирайте бóльшие значения диафрагмы, например f11 — f16. Большее значение диафрагмы (меньшее отверстие) даст вам возможность получить бóльшую глубину резкости, то есть больше деталей на заднем плане.
  • Чем ниже значение диафрагмы, тем больше отверстие в объективе и тем больше света попадает на матрицу фотоаппарата (f1.4 пропускает очень много света, f22 — очень мало)
  • Выдержка определяет продолжительность отрезка времени, в течении которого на матрицу будет проецироваться изображение
  • Если свет будет долго попадать на матрицу, изображение будет слишком светлым — пересвечено (переэкспонировано)
  • Если свет будет попадать на матрицу недостаточно долго, изображение будет темным — недосвечено (недоэкспонированно)
  • Медленная выдержка (более длинные промежутки времени) позволить захватить движение объекта съемки, например, автомобиль ночью оставить за собой следы от фар. Захватить движение позволяет выдержка от 1\15 секунды до 30 секунд.
  • При съемке на медленных выдержках рекомендуется использовать штатив — тогда снимок будет резким и не размазанным из-за дрожания рук.
Выдержка

  • Выдержка определяет продолжительность отрезка времени, в течении которого на матрицу будет проецироваться изображение
  • Если свет будет долго попадать на матрицу, изображение будет слишком светлым — пересвечено (переэкспонировано)
  • Если свет будет попадать на матрицу недостаточно долго, изображение будет темным — недосвечено (недоэкспонированно)
  • Медленная выдержка (более длинные промежутки времени) позволить захватить движение объекта съемки, например, автомобиль ночью оставить за собой следы от фар. Захватить движение позволяет выдержка от 1\15 секунды до 30 секунд.
  • При съемке на медленных выдержках рекомендуется использовать штатив — тогда снимок будет резким и не размазанным из-за дрожания рук.
  • Более быстрая выдержка (от 1\200 секунды и короче) позволяет “заморозить” движение.
  • Чтобы избежать получения нерезких кадров из-за дрожащих рук используйте простое правило: ваша выдержка должна быть в полтора-два раза короче, чем фокусное расстояние объектива при съемке. Например, вы снимаете на объектив с фокусным расстоянием 50 мм., чтобы избежать эффекта дрожащих рук ставьте выдержку 1/100 с.

Светочувствительность (ISO)

  • ISO определяет степень чувствительности матрицы камеры к свету
  • Более высокие значения ISO, при худшем освещении позволяют, использовать более быстрые значения выдержки (то есть более короткие промежутки времени)
  • ISO может изменяться в пределах от 50 до 102400
  • Высокие значения ISO добавляют шум на фотографию (шум — это появление эффекта зернистости на фотографии)
  • Современные зеркальные фотокамеры дают достойную картинку на значениях ISO до 1800-3200, в зависимости от класса фотоаппарата (профессиональные камеры “шумят” меньше, то есть ими можно снимать на более высоких ISO — до 6400)
  • Ярче всего шум проявляет на темных участках фотографии
  • Запомните: видоискатель и экран камеры, из-за своих малых размеров, не позволяют адекватно оценить величину и влияние шума на получаемое изображение.
  • Чтобы понять до какой величины ISO ваша камера способна выдать качественное изображение, протестируйте ее в условиях плохого освещения до момента ответственной съемки.
Теперь, когда мы разбили наши основные параметры на три части, давайте пошагово разберем типовые настройки камеры в ручном режиме (снимаем с рук, т.е. без штатива!).

Установите ISO на наименьшее значение (у полупрофессиональных Canon это обычно 100, а у Nikon — 200)
Выберите диафрагму, основываясь на тип фотографии, которую вы собираетесь снимать (для портрета — наименьшие значения диафрагмы — f1.8 — f2; для пейзажа — наибольшие значения — f11 — f16).

Совет: ваш объектив будет выдавать самое резкое изображение при значениях диафрагмы на два значения выше его наименьшего значения. Например, если ваш объектив имеет диафрагму f1,4, то наиболее резкие кадры он будет давать при значении f2.

Следующее что нужно сделать, это посмотреть через видоискатель фотоаппарата и сфокусироваться на объекте съемки (для этого нужно нажать кнопку спуска до половины). В видоискателе вы увидите уровень экспозиции изображения (см. на фото). Увеличивая или уменьшая выдержку вам нужно добиться чтобы значение этого указателя сместилось на центр (в нулевую позицию).

Нажмите на кнопку спуска для получения фотографии. Помните о правиле как избежать нерезких фото из-за дрожащих рук (еще говорят: как избежать шевеленки)
В условиях плохой освещенности, когда вы не можете добиться нужных значений выдержки, поднимайте значения ISO. Поднимайте постепенно, на 1-2 значения, постоянно фокусируясь и проверяя уровень экспозиции в видоискателе, как в п.3.
Нажмите кнопку спуска затвора и сделайте фотографию.

Общие советы для съемки в ручном режиме.
  • Прочитайте инструкцию к вашей камере
  • Проверьте какое наименьшее значение диафрагмы дает ваш объектив (наибольшее отверстие).
  • Включите в настройках камеры просмотр фото после фотографирования — сняли фото, посмотрите удовлетворяет ли оно вас.
  • Используйте штатив, если можете.
  • Практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь!
  • Вы можете уменьшить шум на фотографиях в процессе постобработки, но фотографии при этом потеряют в резкости и будут несколько «замыленными»
  • Теперь вы знаете все о процессе ручной съемки и можете самостоятельно настроить камеру и делать снимки в ручном режиме.

Примеры настроек для ручного фотографирования.

Уличный портрет в светлый солнечный день
Диафрагма — f2,0
Выдержка — 1/250 или короче
ISO — 100 или 200

Уличный пейзаж в облачный или частично солнечный день
Диафрагма — f11
Выдержка — 1/125 или короче
ISO — 100 или 200

Портрет при недостаточном освещении
Диафрагма — f2,0
Выдержка — 1/100 или короче
ISO — 400-1800
В избранное