Всё о Нью-Йорке

Выпуск: 1 | Дата выпуска: 21.07.05 | http://www.migny.narod.ru/ | migne@mail.ru | Ведущий рассылки: MiG

Привет.
В руках (возьмите его в руки) вы держите первый, тестовый, выпуск рассылки, в которой будет публиковаться информация о жизни в Нью-Йорке, проблемах переезда, программах для школьников и студентов W&T (Work & Travel); смена статуса для тех, кто уже находится в США; Job Offers (трудовые контракты), программах обучения в США; о бизнесе в Нью-Йорке; русские в Нью-Йорке; ну, и, естественно, информация о службах города, об интересных местах города, в которых можно хорошо отдохнуть и т.д. и т.п. Также в рассылке печатаются объявления вида "Look for penfriends" (друзья по переписке). Рассылка только появилась на subscribe.ru, поэтому жду от вас писем с пожеланиями и предложениями. Мой ящик: migne@mail.ru
P.S.  На рассылках c mail.ru вышло уже 19 выпусков этой рассылки. Там же вы можете просмотреть архив. Все мои рассылки вы сможете найти на сайте http://www.migshamster.nm.ru/.

Путеводитель по Нью-Йорку Михаил Визель
Вокруг Центрального Парка Ориентация Нумерация улиц Манхэттена доходит до 220. Таким образом, Центральный парк, который заканчивается на Сто десятой улице, формально вполне оправдывает свое название. Однако Аптаун (Uptown, "Верхний город", или более привычно - Северный Манхэттен) начинается не с северной, а с южной, нижней границы Центрального парка, проходящей по Пятьдесят девятой улице. Изначально все задумывалось не так: парк, начатый в середине XIX века, должен был стать местом для загородных резиденций. Но, неожиданно оказавшись в центре, парк немедленно превратился в резервацию для самых богатых и благородных семейств Нью-Йорка: в его окрестностях, наверное, самая большая в городе концентрация роскошных жилых комплексов - с нарочито сдержанными фасадами и великолепными квартирами. Особенно это относится к району, примыкающему к парку с запада, так называемому Верхнему Вест-Сайду (Upper West Side). Все дома здесь носят собственные имена - как отели или даже скорее как корабли. Так что известная битломанам всего мира "Дакота", на пороге которой был застрелен Джон Леннон, в этих краях - самое обычное дело. Кроме того, в окрестностях Центрального парка сосредоточено невероятное количество театров, концертных залов и - главное - художественных собраний. Именно здесь расположены: Метрополитен-музей (со всей остальной Музейной милей), Линкольн-центр с Джулиардской музыкальной школой (она же Консерватория), Колумбийский университет, наконец, огромный собор Иоанна Богослова и соперничающая с ним церковь в Риверсайде. В общем, район в высшей степени занимательный и культурный.
Центральный парк Идея разбить на Манхэттене большой парк содержалась уже в градостроительном плане 1811 года, так называемом Плане комиссионеров. Только находиться он должен был гораздо ниже, в районе Двадцать третьей - Тридцать четвертой улиц, и вообще это было скорее общее пожелание: в те времена на Манхэттене было так много дикой природы, что выгораживать ее специально казалось жестом совершенно излишним. Всерьез о парке задумались в 1840-е годы, когда в результате миграции состоятельных семейств все дальше и дальше на север, прочь от портов и оседавших рядом с ними иммигрантов, плотная городская застройка дошла до Сорок второй улицы. Тут уже стало понятно, что если так пойдет и дальше, то ничего кроме домов в Нью-Йорке вообще не останется. Поэтому муниципалитет выкупил земельные участки между Пятой и Восьмой авеню и Пятьдесят девятой со Сто десятой улицами общей площадью 340 гектаров. Проект парка придумали ландшафтные архитекторы Фредерик Лоу Олмстед и Колвер Во. Работы начались в 1858 году, и тут уже делалось все, чтобы привести затею в окончательный вид как можно скорее (например, вместо саженцев в заранее отмеченные места привозили на телегах взрослые деревья). Тем не менее строительство затянулось почти на 20 лет: официально парк был открыт только в 1876 году - хотя торжества по случаю его 150-летия уже благополучно прошли в июне 2003 года. По ходу дела были вырыты шесть искусственных озер (в том числе растянувшийся на десять улиц, то есть почти на 800 метров, "Резервуар" - Reservoire) и насыпаны холмы. Между ними проложили прихотливо изогнутые дорожки для пеших и конных прогулок (последние в XX веке плавно переросли в велосипедные), набросали в живописном беспорядке огромные валуны, а главное - прорыли ниже уровня тротуаров четыре сквозных проезда для транспорта с запада на восток - так, что они оказались полностью скрыты от глаз гуляющих (это удачное решение неоднократно использовалось впоследствии). Естественно, в прямоугольный, окруженный со всех сторон улицами парк можно попасть с четырех сторон - с южной, северной, восточной и западной. Восточная граница Центрального парка (Central Park), проходящая по Пятой авеню, - его главная, парадная сторона. Сюда развернуты главные достопримечательности, здесь концентрируется большая часть гуляющих. Самое главное место для прогулок - так называемый Променад, или Молл (The Mall). Слово это изначально как раз и значит место для прогулок, а вовсе не огромный супермаркет, который принято понимать под термином "молл" сейчас. Начало Променада, находящееся на уровне Шестьдесят восьмой улицы, отмечено четырьмя большими статуями - Роберта Бернса, Вальтера Скотта, Вильяма Шекспира и несколько неожиданного в этой компании английских литераторов Христофора Колумба. Променад тянется наискосок вглубь парка до уровня Семьдесят третьей улицы, где он упирается в большой парадный фонтан и озеро с лодочками - тут очень часто устраиваются съемки для модных журналов. С левой стороны от Променада при этом остается летняя эстрада, где в сезон устраиваются симфонические и джазовые концерты. Магистраль, пересекающую парк с запада на восток на уровне Семьдесят второй улицы, Променад проходит в арочном переходе, покрытом мозаиками и, откровенно говоря, отчаянно нуждающемся в чистке и ремонте. За озерком, которое можно обойти по дорожке справа, поднимается искусственный холм, известный как Рэмбл (The Ramble, то есть попросту "Прогулка"). Он весь испещрен поднимающимися и спускающимися тропинками, утесами и обрывами, полянами и ручьями; одних только птиц здесь живет около 250 видов, а совсем недавно энтомологи нашли новый вид многоножки - о 82 конечностях. Дальше высится Игла Клеопатры (Cleopatras Needle) - древнеегипетский обелиск розового гранита: его воздвиг в XV веке до н.э. фараон Тутмос III, а в 1879 году египетский паша подарил монумент городу Нью-Йорку - в надежде на оживление торговли между странами. Слева от Иглы Клеопатры простирается Большая лужайка (The Great Lawn), обычное место отдыха и спортивных игр, а справа от нее видны скошенные стеклянные стены какой-то огромной оранжереи. Обойдя эту оранжерею кругом, вы не без удивления обнаружите, что главный ее фасад, обращенный к Пятой авеню, облицован мрамором и украшен коринфскими колоннами и всеми прочими приметами классической культуры. Это, между тем, Метрополитен-музей. Спускаясь вниз, можно обнаружить птичник (The Bird Sanctuary), расположенный прямо за площадью Гранд-Арми (Grand Army Plaza). Тут, в частности, живут потомки тех самых птиц, которых запустили в парк еще в 1864 году. За птичником следуют Зоопарк (Zoo) и детская площадка. А к западу отсюда расположен каток (Wollman Memorial Rink). Работает он и зимой, и летом; правда, еще 20 лет назад все путеводители утверждали, что летом каток превращается в танцплощадку. Но сейчас роллеры явно вытеснили танцоров. В самом центре парка, на уровне Семьдесят девятой улицы, стоит так называемый Бельведер (Belvedere Castle) - затейливый средневековый замок, используемый, впрочем, для прозаических метеорологических наблюдений. Еще севернее - Шекспировский сад: там высажены ровно те растения, что упоминаются в пьесах, а посреди цветов стоят нарочито грубые, тоже под старину, скамейки. На противоположном берегу неширокого Бельведерского озера стоит летний театр Делакорт (Delacorte Theater). Летом, в июле-августе, здесь проходят бесплатные спектакли - между прочим, весьма добротные. В них с удовольствием принимают участие первоклассные актеры уровня Мерил Стрип. Возможно, потому, что ставится здесь только бесспорная классика, вроде "Дяди Вани" или "Двенадцатой ночи", которая в репертуар обычных театров попадает отнюдь не часто. Единственный минус этих летних спектаклей: очередь за бесплатными билетами надо занимать сильно заранее. Кассы открываются в 14.00, и чтобы попасть на представление, которое начинается в восемь вечера, приходить к кассе нужно не позднее 11 утра. Неподалеку от театра Делакорт расположен самый известный и, пожалуй, самый красивый уголок Центрального парка - Земляничная поляна (Strawberry Fields). В первую очередь это мемориал Джона Леннона, жившего на углу Семьдесят второй улицы и Сентрал-парк-вест-авеню (Central Park West Avenue) и очень любившего здесь гулять. Но треугольной формы полянкой с круглой черно-белой мозаикой со словом "Imagine", поверх которого постоянно лежат цветы, листочки со стихами и гитарные медиаторы, все совершенно не исчерпывается. Йоко Оно, пожертвовавшая на переустройство этого уголка миллион долларов (между прочим, уже после того, как он получил свое нынешнее имя), и ландшафтный архитектор Брюс Келли придумали еще несколько полускрытых кустами зеленых лужаек, где постоянно валяются местные жители и приезжие битломаны, и дорожку, огибающую поляну сложной петлей. Виды с этой дорожки открываются крайне идиллические, безо всяких следов человека: коричневые сосны редкой породы, густой орешник, мшистые валуны с растущим в трещинах шиповником. Несколько же раз в году на Земляничной поляне устраиваются настоящие концерты. Не юные энтузиасты с расстроенными гитарами, а вполне взрослые и явно профессиональные музыканты притаскивают часам к пяти вечера усилители, бас-гитары, ударную установку и, при горячей поддержке многочисленных зрителей всех возрастов, с чувством и слаженно исполняют битловские песни. На север после Девяностой улицы пейзаж заметно ухудшается. На северо-восточном углу Центрального парка заслуживает внимания разве что амфитеатроподобная мемориальная площадь Дюка Эллингтона (Duke Ellington Square, угол Сто десятой улицы и Пятой авеню) с довольно обаятельным памятником. В городской администрации очень любят подчеркивать, что открытый в 1997 году монумент оказался первым в Нью-Йорке памятником афроамериканцу. Дальше, уже за северной кромкой Центрального парка, начинается Гарлем. Каток Central Park, рядом с East 64th Street 1 (212) 439 69 00 пн-вт 10.00-15.00, ср-чт 10.00-22.00, пт-сб 10.00-23.00, вс 10.00-21.00 Вход - $7,50-8, для льготных категорий граждан - $3,75	Увеличить фотографию The Great Lawn in June Увеличить фотографию Skating at Rockefeller Center rink Увеличить фотографию Wollman Rink, Central Park South, and AOL Time Warner Center Увеличить фотографию Central Park Увеличить фотографию The fountain and the gilded statue of Prometheus in the sunken plaza of Rockefeller Center
Музейная миля Кусок Пятой авеню от Восемьдесят второй до Сто четвертой улицы известен как Музейная миля (Museum Mile). Здесь, на коротком участке к востоку от Центрального парка, первоклассные музеи стоят буквально на каждом шагу. Начинается все с Метрополитен-музея (Metropolitan Museum of Art) - самого большого художественного собрания в Америке. Его экспозиция стартует с шумеро-аккадской керамики и античной скульптуры, а в финале можно добраться до залов современного дизайна и фотографии. Дальше к северу чуть ли не на каждой улице расположено по музею: Музей латиноамериканского искусства (El Museo del Barrio) на Сто четвертой улице, Музей Нью-Йорка (Museum of the City of New York) на Сто третьей, Международный центр фотографии (International Center of Photography) на Девяносто четвертой, Еврейский музей (Jewish Museum) на Девяносто второй, Музей дизайна Купер-Хьюитт (Cooper-Hewitt National Museum of Design) на Девяносто первой, Академия живописи (National Academy Museum and School of Fine Arts) на Восемьдесят девятой и Музей Гуггенхайма (Solomon R.Guggenheim Museum) на Восемьдесят восьмой. Музей этот - последний проект Фрэнка Ллойда Райта (1957-1959), завершенный уже после смерти автора. Основоположник "органической архитектуры" достиг к этому времени такого статуса, что мог позволить себе сделать все, чего бы он ни захотел. А хотел он устроить "нерасчлененное пространство на едином этаже". На практике это грозное определение означает очень простую конструкцию: перекрытый стеклянным куполом внутренний дворик, вдоль которого вьется шестью витками поднимающаяся под углом в 30 галерея-пандус с белыми бетонными стенами. Предполагается, что посетитель поднимется на лифте до самого верха, а потом будет постепенно спускаться вниз. Или наоборот - восходить к вершинам искусства снизу вверх. Кроме того, с юга к этой шеренге примыкают: Коллекция Фрика (The Frick Collection) и Музей современного искусства Уитни (Whitney Museum). Каждый год, во второй вторник июня, здесь происходит Праздник Музейной мили (Museum Mile Day). Пятую авеню перекрывают и устраивают там народные гуляния с музыкой, едой и, главное, бесплатным входом во все музеи (кроме Гуггенхайма и Фрика, которые частныя коллекции, а потому общим государственным правилам не подчиняются).	Увеличить фотографию Guggenheim Museum
К югу от Центрального паркаентрального парка Южная сторона Центрального парка, обращенная к Мидтауну и ограниченная Пятьдесят девятой улицей, носящей на этом участке название Central Park South, - самая эффектная с архитектурной точки зрения. Два угла парка, юго-восточный и юго-западный, отмечены двумя парадными площадями: Гранд-Арми и Коламбус-сёркл (Columbus Circle). Площадь Гранд-Арми (Grand Army Plaza), то есть Великой армии, названа в честь войска, которое генерал Уильям Шерман провел в 1864 году по тылам южан, изрядно ускорив их капитуляцию. Именно поэтому на площади с конца XIX века стоит памятник генералу Шерману в виде позолоченной конной фигуры, ведомой позолоченной же музой (что несколько неожиданно для людей, привыкших думать, что "шерман" - это легкий американский танк). Кстати, есть и еще одна ассоциация, совсем уж не предусмотренная авторами монумента: период с конца Гражданской войны по конец XIX века с легкой руки Марка Твена вошел в американскую историю как "Позолоченный век" (Gilded Age). В романе с таким названием (1873) шла речь о финансовых спекуляциях. Вокруг памятника - захватывающее дух скопление небоскребов всех эпох и стилей. На фоне их рвущихся вверх силуэтов особенно респектабельно выглядит подчеркнуто старомодная девятнадцатиэтажная гостиница Plaza, сооруженная в 1907 году Генри Харденбергом по образцу французских ренессансных "отелей", то есть частных городских замков. Здание "Плазы" красуется на фоне черно-зеркального небоскреба, стоящего прямо за ней. Внутри - один из самых роскошных отелей Нью-Йорка: в некоторых его апартаментах по 14-17 комнат. Количество королей и президентов, которые в этих апартаментах останавливались, исчислению просто не поддается. Длинные лимузины и дамы в голоспинных вечерних платьях встречаются перед гостиницей ежедневно. Широкая и круглая Коламбус-сёркл (Columbus Circle) - место пересечения трех улиц: Бродвея, Пятьдесят девятой и Восьмой авеню. Свое нынешнее имя площадь получила в 1892 году (одновременно в центр ее водрузили ростральную колонну с Колумбом на вершине). Как нетрудно догадаться, произошло это по случаю четырехсотлетия открытия Америки. С юга на Колумба смотрит странное, как будто вогнутое беломраморное здание без окон, но с венецианскими колоннадами и странноватым названием: Культурный центр Нью-Йорка (NY Cultural Center, 1964) - как будто речь идет о каком-нибудь средней руки селе. Впрочем, и Колумб, и Культурный центр явно тушуются на фоне недавно возведенных небоскребов - стоящей на противоположной стороне площади черно-стеклянной гостиницы Trump cо сверкающим глобусом перед входом и спешно достраивающихся с западной стороны площади двух узких 229-метровых стеклянных башен AOL Time Warner. Здесь, между прочим, тоже будет гостиница: Mandarin Oriental, в китайском стиле. Ее первый этаж окажется на 75-метровой высоте. Остальное пространство планируется занять офисами, телестудиями, жилыми квартирами и концертным залом, куда хотят переселить джазовый оркестр Линкольн-центра, то есть оркестр Уинтона Марсалиса. Между юго-восточным и юго-западным углами Центрального парка к его границе выходят еще две номерные авеню - Шестая (она же авеню Обеих Америк, Avenue of Americas) и Седьмая (прозванная "Модной", Fashion Avenue). На углу Седьмой авеню и Пятьдесят седьмой улицы стоит Карнеги-холл (Carnegie Hall) - один из самых главных в мире филармонических концертных залов. Открывать его в 1891 году пригласили из России Чайковского. А помимо автора "Щелкунчика" в этом здании, стилизованном под итальянское палаццо Раннего Возрождения, выступали (в том числе с премьерами) Дворжак, Малер, Рубинштейн, а также Гершвин, Бернстайн, Дюк Эллингтон, Луи Армстронг и так далее вплоть до The Beatles. Приглашение выступить в большом или одном из трех малых залов Карнеги-холла уже само по себе считается большой честью для музыканта; этот факт обязательно указывается в биографии. Меж тем в 1962 году, когда Нью-Йоркская филармония съехала в свежепостроенный Линкольн-центр, Карнеги-холл едва не снесли. В конце концов здание было выкуплено городскими властями и надолго закрыто на реставрацию. А когда в 1986 году Карнеги-холл снова открылся, знатоки уловили, что его идеальная акустика оказалась несколько попорчена. Впрочем, это все-таки лучше, чем если бы зал просто снесли. Зато теперь Карнеги-холл не только не сносят, но и, наоборот, всячески украшают. В 1991 году к нему была пристроена 231-метровая узкая башня (Carnegie Hall Tower) с кирпичной облицовкой а-ля 1930-е годы. В результате получилось нечто вроде средневекового дома-крепости, имевшего башню не только из-за недостатка места, но и по соображениям престижа. Карнеги-холл-тауэр - не единственное высотное сооружение на площади. Рядом с ней стоит другая чрезвычайно эффектная башня, выдержанная в совсем ином стиле, - Метрополитен-тауэр (Metropolitan Tower), 218-метровая трехгранная призма тонированного стекла. Как ни странно, Метрополитен-тауэр на пять лет старше башни Карнеги - она построена в 1986 году. Как бы то ни было, вместе эти два здания напоминают архитектурных доктора Джекила и мистера Хайда: одна - респектабельная, полновесная, кирпичная, другая (которая чуть пониже) - узкая, дымчато-стеклянная, как темное альтер эго первой. Самое удивительное, что этот невероятный архитектурный дуэт изначально вовсе не планировался. Он возник вынужденно, почти случайно, и виноваты в этом наши соотечественники (правда, косвенно). Дело в том, что по оригинальному проекту предполагалось возвести одну широкую башню на двух участках. Но как раз между участками находился в то время один из самых старых, известных и престижных ресторанов Нью-Йорка - "Русская чайная" (Russian Tea Room). Ее владельцы, давно уже не имевшие отношения к основателям заведения - бывшим танцорам Российского Императорского балета, которые украсили фасад "Чайной" золотыми фигурками танцующих медведей, наотрез отказались продавать место. Так и возникли две узкие башни. Ресторан же не выдержал конкуренции и вяло скончался летом 2002 года; здание купила Ассоциация американских гольф-клубов под музей. И теперь на его бархатные диванчики и богемную публику можно полюбоваться разве что в фильме "Тутси" - именно в "Русской чайной" актер Майкл Дорси (Дастин Хоффман), ставший актрисой Дороти Майклс, назначает свидание своему агенту, чтобы рассказать об этой авантюре. Тут же имеется и третья башня: за Карнеги-тауэр и Метрополитен-тауэр возвышается 248-метровый восьмигранный Сити-Спайр (City Spire, 1989) - "Шпиль города", самый высокий в Нью-Йорке жилой дом.	Увеличить фотографию Columbus Circle entrance to Shops at Columbus Circle Увеличить фотографию Time Warner Center at night Увеличить фотографию Plaza Hotel Увеличить фотографию Mandarin Oriental Lobby Lounge and the Christmas tree
Вокруг Линкольн-центра От Коламбус-серкл Бродвей выводит к Центру исполнительских искусств имени Линкольна, или просто Линкольн-центру (Lincoln Center for the Performance Arts, середина 60-х), занимающему целый квартал между Девятой авеню и авеню Амстердам (Amsterdam Avenue). Вообще говоря, главный манхэттенский принцип гласит: "Каждый большой дом - сам за себя". Исключений очень мало: Всемирный финансовый центр, Рокфеллер-центр, раньше был еще ВТЦ. И наконец, Линкольн-центр, который поначалу кажется довольно бестолковым нагромождением строений неясного предназначения. На самом деле устроен Центр очень просто - на манер шахматной доски с двумя рядами по три клеточки в каждом ряду. Роль белых полей здесь исполняют квадратные беломраморные здания, а вместо черных - площади и сквер. Первый ряд Линкольн-центра - это Театр штата Нью-Йорк (New York State Theater), где базируются Нью-Йоркская городская опера, Нью-Йоркский городской балет и Эвери-Фишер-холл (Avery Fisher Hall), обиталище Нью-Йоркской филармонии и ее оркестра, одного из самых старых непрерывно действующих симфонических оркестров мира (существует с 1842 года. Их разделяет площадь Джози Робертсона (Josie Robertson Plaza) с хитрым геометрическим узором на мостовой: летом тут часто проводятся всевозможные концерты. Прямо на эту площадь выходит главное задние второго ряда и вообще всего центра: Метрополитен-опера (The Metropolitan Opera), или просто "Мет". Гигантские остроконечные окна завешены росписями Шагала: "Триумф музыки" и "Истоки музыки". Изначально тут предполагались мозаики, но было решено, что стекло в бывших трущобах попросту не выживет.  Зато парадные фасады Линкольн-центра превращены были в живые фризы. В переводе с архитектурного на человеческий это означает, что вечером, в темноте, ярко освещенные многоярусные фойе, видимые из-за беломраморных колонн, оказываются в роли фризов, то есть барельефов, тянущихся в несколько рядов вдоль стен античных храмов. А сама публика (подразумевается - нарядная), таким образом, оказывается в положении героев этих фризов - богов, титанов и героев. Слева от оперного театра, во втором ряду, разбит сад с ракушкой летней эстрады, известный как парк Дамрошa (Damrosch Park). Справа же от него лежит площадь, большую часть которой занимает прямоугольный бассейн с абстрактной бронзовой скульптурой Генри Мура. Позади бассейна стоит распластанное невысокое здание, построенное по проекту Эро Сааринена (именно оно считается самым удачным в ансамбле с архитектурной точки зрения); занимают его два драматических театра: Театр Вивьен Бомон и Театр Мици Ньюхаус (Vivian Beaumont Theater, Mitzi E.Newhouse Theater). Между Театром Бомон и Метрополитен-оперой втиснута Библиотека исполнительского искусства (Public Library for the Performing Arts) - филиал Публичной нью-йоркской библиотеки, колоссальное собрание нот, аудио- и видеозаписей всех жанров и времен, от рэпа до Владимира Горовица, от опер Монтеверди до записей сицилийской волынки. Здесь можно взять на дом до десяти cd или видеокассет. Правила записи - такие же, как и во всех библиотеках города. Cамые частые посетители библиотеки, естественно, студенты местной консерватории, или Школы Джулиард. Cюда стоит зайти хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как мальчики с одухотворенными лицами, скрипками и кларнетами под мышкой роются на полках, ища нужный диск с каким-нибудь редким сочинением, и при этом громко матерятся по-русски, считая по привычке, что их никто не понимает. Сама Музыкальная школа Джулиард (Juilliard School of Music) тянется еще правее, уже за Шестьдесят пятой улицей. В ней открыто множество театральных и концертных залов: Джулиардский театр, Драматический театр, Концертный зал Пола, Концертный зал Морса, Зал Элис Тулли. Позади нее, в высотном доме, размещается многозальный киноцентр - Театр Уолтера Рида (Walter E.Reade Theatre) и несколько экспериментальных театров. Надо сказать, что Линкольн-центр давно уже вышел за пределы изначально очерченной "шахматной доски" - в близлежащих зданиях и кварталах постоянно открываются новые театры и концертные залы, так что охватить программу всех залов Линкольн-центра целиком практически невозможно. Ну и, разумеется, в Линкольн-центре и вокруг него полно кафе, сувенирных лавок, музыкальных магазинов, способных порадовать самого взыскательного любителя классики. В нескольких кварталах к северу отсюда находится еще одно популярное среди торговцев сувенирами место - дом "Дакота" (Dakota Apartments), где жил Джон Леннон, пока его не убили на пороге собственного подъезда. Сам Леннон, между прочим, ценил этот дом прежде всего за то, что здесь снимался фильм "Ребенок Розмари" ("Rosemarys Baby", 1968) с Миа Фэрроу в главной роли, с которого началась американская слава Романа Поланского и новый жанр - жанр психологической мистики. Помимо Джона и Йоко, в этом богато украшенном и респектабельном здании с фонтаном во внутреннем дворике жили Джуди Гарленд и Леонард Бернстайн. Между Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой улицами возвышаются две одинаковые 27-этажные, похожие на укрепления, башни жилого дома "Сан-Ремо" (San Remo Building) в стиле ар деко. Упоминания они заслуживают в основном потому, что прекрасно помогают ориентироваться в Центральном парке. Еще дальше вдоль западного края парка растянулся на три квартала (с Семьдесят восьмой по Восьмидесятую улицы) Планетарий и Музей естественной истории (American Museum of Natural History) - услада для любителей динозавров, питекантропов и прочих допотопных страшил, а также просто экзотических животных. Больше ничего интересного с этой стороны Центрального парка не встретится. Отсюда можно свернуть к Гудзону и зайти в Zabars - самое полное, о двух этажах, нью-йоркское собрание всевозможнейших деликатесов и кухонных приборов. Альтернативный вариант - доехать до следующих примечательных мест на автобусе N10.   Zabars 2245 Broadway (между 80th и 81st Streets) 1 (212) 469 12 34 пн-пт 8.00-19.00, сб 8.00-22.00, вс 9.00-18.00 Музей естественной истории 35th Avenue at 36th Street 1 (718) 784 00 77 вт-пт 12.00-17.00, сб-вс 11.00-18.00 Вход - $8,50, для льготных категорий граждан - $5,50
Морнингсайд-Хайтс Район Морнингсайд-Хайтс (Morningside Heights) лежит к северо-западу от Центрального парка. С востока он ограничен обрывом Морнингсайдского холма, с запада - парком Риверсайд (Riverside Park), на севере находится Гарлем. А между ними находится несколько исключительно занятных строений. Первое из них - собор Иоанна Богослова (Cathedral of Saint John the Divine) на пересечении Амстердам (Десятой) авеню и Сто десятой улицы. Cобор этот претендует на звание крупнейшего готического храма в мире (длина его центрального нефа почти 200 метров). А пока, как и подобает порядочному кафедральному собору, он вот уже больше ста лет (с 1892 года) никак не может достроиться. Сейчас он вроде бы закончен на две трети; к тому же в декабре 2001 года на стройке случился сильный пожар. Впрочем, это все не мешает нью-йоркской епископальной церкви считать Иоанна Богослова своим кафедральным собором и пропускать через него около полумиллиона посетителей в год. Посмотреть там действительно есть на что. Во-первых, интерьер - от дверных ручек до витражей и украшений на своде - самым тщательным образом имитирует раннюю готику. Во-вторых, стены увешены подлинными гобеленами XVII-XVIII веков из дворца Барберини в Риме. Гобелены (некоторые из них пострадали в огне) изображают страсти Христовы. И наконец, в арках-проемах вдоль правой стены, там, где в больших католических соборах бывают боковые алтари и усыпальницы епископов и кардиналов, сооружены экуменические памятники-мемориалы - монумент жертвам холокоста, жертвам армянской резни 1916 года, жертвам СПИДа и так далее. Еще большей широтой подхода отличаются художественные проекты, которые устраиваются в малых алтарях, и концерты, которые проводятся перед главным алтарем. Например, 20 и 21 июня 2003 года ирландские, тунисские и зимбабвийские музыканты встречали здесь летнее солнцестояние - праздник, имеющий, мягко говоря, мало общего с епископальной церковью. Вокруг собора Святого Иоанна разбит прекрасный парк, в котором стоит раскидистая скульптура весьма необычного вида - со львами, единорогами и улыбающимся солнцем. Трудно сказать, что имел в виду скульптор, отливая это чудо избыточности под официальным названием "Небеса и ад" (автор - Грег Уайетт), но больше всего это похоже на иллюстрацию к сказке Чуковского о том, как медведь вытащил из пасти крокодила проглоченное солнце. Подтверждает эту версию и то, что вокруг главной статуи расположены маленькие бронзовые раскрытые книжки, на которых воспроизведены подлинные детские рисунки. Отлитые в бронзе, они выглядят довольно неожиданно. По диагонали от Иоанна Богослова, на другой стороне Амстердам-авеню, видны северные ворота кампуса Колумбийского университета (Columbia University), крупнейшего и богатейшего из частных американских учебных заведений. Основан он был еще в 1757 году и тогда считался королевским колледжем, а на нынешнее место переехал в 1897 году. И именно с этих пор район Морнингсайд-Хайтс приобрел вид и репутацию спокойного академического уголка, отгороженного от нью-йоркской суеты. Кампус Колумбийского университета - это классический университетский кампус, с ярко-зелеными лужайками, бронзовыми статуями, внушительными корпусами красного кирпича и именами греческих и латинских авторов на фронтонах. По первоначальному проекту, центром университета должна быть античная ротонда мемориальной библиотеки, повернутая парадным входом к проходящей через кампус Сто шестнадцатой улице. С того времени было достроено много новых зданий, совершенно разрушивших классический ордер. Выпускниками Колумбийского университета было несколько президентов США, а также множество государственных мужей и крупнейших бизнесменов. Последнее неудивительно: в негласном соревновании самых престижных американских университетов, так называемой Лиги плюща (Ivy League), считается, что Колумбия готовит людей действия. Еще дальше на северо-запад, по диагонали от Колумбийского университета, почти на сто метров возвышается Риверсайдская церковь (Riverside Church), выдержанная в стиле "пламенеющей готики". Она была возведена в 1931 году на деньги Джона Рокфеллера - после того как миллионера отстранили от участия в строительстве Святого Иоанна за принадлежность к неправильному течению протестантизма. Такая негибкость дорого обошлась епископальным христианам: Святой Иоанн до сих пор строится (за что получил прозвище "Святой Иоанн неоконченный", Saint John the Unfinished), а Риверсайдская церковь, в которой проводят службы баптисты и члены Церкви Христа, давно уже завершена. Больше всего она похожа на классический небоскреб 30-х годов, со всеми привычными элементами: несколько фойе-лобби, лифтовый зал, сувенирный магазин. Только вместо гостиницы здесь выгорожено несколько больших залов, а вместо офисов устроены богоугодные заведения: Риверсайдская церковь служит центром большой общины, так что у нее есть своя радиостанция, спортзал, пара лекториев, языковые курсы и детские кружки. К самому собору примыкает большое здание, служащее общенациональной штаб-квартирой нескольких церковных организаций и потому прозванное God Box - по-русски получается то ли "Божья коробка", то ли "Божий ящик". На север от собора разбит на утесе над Гудзоном Риверсайдский парк (Riverside Park), выживший исключительно благодаря тому, что жилой квартал в этом месте построить невозможно. Посреди деревьев торчит внушительный круглый Мавзолей генерала Гранта (Grants Tomb) с колоннами, знаменами и мраморными гробами самого генерала-президента и его генеральши. Правда, торжественность места сильно смягчается поставленными вокруг мемориала скамейками: они волнистые, каменные, с веселенькой разноцветной мозаикой. А от мавзолея Риверсайдский парк выводит по обрыву к началу Гарлема.   Собор Иоанна Богослова Amsterdam Avenue at West 112nd Street 1 (212) 316 74 90 пн-пт 7.00-18.00, сб-вс 7.00-17.00

---

Look for penfriends

1) Сергеева Людмила

Хочу найти друзей по переписке и выучить английский язык.

2) Аня
Привет!!! Мне 17 лет. Я очень хочу переписываться с молодым человеком из Америки, желательно из Нью-Йока. Я хотела бы узнать о американской культуре, традициях и, конечно, о Вас! С нетерпением жду Вашего ответа :))

3) Полина Козловская
Приветствую всех по ту сторону экрана! Мое главное и одно из самых заветных желаний, это переписываться с кем нибудь из крупных городов Америки, с тем кто каждый и не каждый день гуляет и прогуливается к примеру по Таймс-сквер. В свою очередь я буду рада ответить на ответ моей заявки...на прекрасном русском и ломаном английском...sorry =) Ведь Ваша страна так прекрасна...=) Спасибо за внимание=)

4) Ольга Захарченко
Привет всем. Меня зовут Ольга. Я живу в Испании уже 4 года, и хотела бы переписываться с русскими из Нью-Йорка. Пишите, отвечу всем.

Если вы хотите, чтобы в этой рассылке было опубликовано ваше объявление вида "Look for penfriends" (друзья по переписке), отправьте письмо, нажав здесь и указав своё имя или ник, e-mail (для связи) и, естественно, сам текст. Пожалуйста, не меняйте тему письма и тем более адрес отправки. Форму письма желательно оставить такой же, лишь добавив свои данные. Если у вас не настроен Outlook, то подробное описание того, как его настроить вы найдёте здесь. Можете отправить письмо и через web-интерфейс. Письма не редактируются и не возвращаются их владельцам:)

---

Wallpapers & links

Your New-York
Галерея: Прогулки по Central Park
Wired New York

Шлите ссылки на известные вам интересные сайты о Нью-Йорке по адресу: migne@mail.ru

---

Электронный журнал
При поддержке интернет магазина CD и DVD дисков свободной комплектации MiGCD появился новый компьютерный журнал Мир Компьютера. В журнале публикуются обзоры и тесты аппаратных средств, лучших в своём роде программ, игр; ссылки на интересные сайты, немного стаффа —  юмор, обои, рецензии на фильмы и многое другое. Скачать журнал в формате chm вы можете с сайта http://www.migshamster.narod.ru/mk.htm.

---