БЕЛОРУССКИЙ КЛУБ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ведущий Анатолий Евстратчик

Подписаться на рассылку   

НАЧАЛО. ГОТОВИМСЯ К ПОСАДКАМ. Часть 1.

В этот выпуск вошли в основном отрывки из книг Н. Курдюмова, если будут другие авторы, они будут упоминаться. (Цвет шрифта мой – синий). Прошу заранее извинения за «кракозябры»(это такие непонятные значки в тексте ((: ).

Каждый год мы с благоговением покупаем новые се­мена, балдея от святой надежды, что вырастет из них именно то самое чудо, сногсшибательная фотография которого на пакетике так ласкает глаз.

Каждый год с тем же чувством мы затариваемся рас­садой на рынке и сажаем ее, удовлетворенные тем, что она так дешево нам досталась, но задним умом уже заранее ощущая что-то вроде «и гори оно синим пламе­нем».

Каждый год половина семян не всходит или из них вырастает нечто, отличающееся от фото на пакетике процентов на двести. Часть рассады пропадает, осталь­ная дает отсталые растения, зачастую сгорающие рань­ше, чем отдадут урожай. Понимаю, что так привыч­нее. По себе знаю. Но все-таки как-то нехорошо это. Чего-то они там не дописывают в своих инструкциях. Чего-то не дорисовывают на этикетках. Посему при­дется И тут разбираться самим.

Главное, что нужно прочувствовать: первые дни раз­вития определяют всю взрослую жизнь. Это общий и неумолимый закон природы. Фактически качество семян и рассадный период определяют развитие растений и урожай на 80%.

Неправильно хранимые семена могут в корне изменить поведение растений: вызвать раннее стрелкование или усилить пустоцвет. Слабая, вытянувшаяся рассада никогда не догонит нормальную.

Первые дни и недели растения – главное, на что стоит обратить самое пристальное внимание, и это окупается всегда.

Семечко — это растение. Самое настоящее, с поч­кой, листиками и корешком. Только оно маленькое и спрятано в кожуру, и его не видно. Но именно от его состояния на момент посева зависит первый толчок и скорость развития растения в дальнейшем. Поэтому разумно еще до посева узнать побольше о тех, с кем вы собираетесь сожительствовать.

КАК КУПИТЬ ХОРОШИЕ СЕМЕНА? Да не обидят­ся на меня наши агрофирмы, но— никак. Только— если повезет. За. последние четыре года купленные нами семена всех ведущих агрофирм показали нормальную всхожесть и соответствие сорту не больше, чем в поло­вине случаев.

С одной стороны, фирмы также закупают семена по договорам с разными производителями, и проверить качество всех партий практически невозможно; хранить семена трудно и дорого, а реклама и пакетики стоят бешеных денег — не пропадать же добру! С другой сто­роны, мы согласны вдвое переплачивать за надежду — лишь бы красиво и по-доброму. С третьей стороны, у нас нет ни одного закона, реально охраняющего права покупателей и качество производимых товаров.

Вот поэтому гораздо лучше по возможности соби­рать свои семена. Во многих случаях это чуть-чуть снижает, изменяет качества сорта, но зато всхожесть своих семян — всегда максимальная, и можно сеять их смело. Выделите буквально пару квадратных мет­ров грядки для семенников. Сюда зимой или весной нетрудно воткнуть пару хороших морковин, свеклину, при необходимости и луковицы посадить, кинуть по нескольку семян понравившегося салата, посадить редь­ку, дайкон, зимний редис и прочие овощи. Из одной Морковины уже в июле получается чуть не пригоршня семян. Посеянные тут же, они всходят все и осенью дают хорошую морковку. Свои семена лучше обновлять каждый год. А лишние не стыдно дарить друзьям: вы уверены — они взойдут на сто процентов.

Можно собирать семена и с томатов, перцев, огур­цов и других культур. Но тут важно отличать сорт от гибрида.

СОРТ — это когда у всех все гены одинаковые. Та­кого никогда не бывает в природе: там свободно скрещиваются разные родители. Чтобы получить сорт, бе­рут потомство одного растения и скрещивают его толь­ко между собой. У нас это было бы жестким кровосме­шением. Такое «внутрисемейное» скрещивание повто­ряют многие годы, и наконец никаких чужих генов не остается — дети всегда в точности похожи на родите­лей. Поэтому можно смело собирать сортовые "семена:

из них вырастет то же, что и было. Конечно, в огороде насекомые постепенно нанесут пыльцы и от разных «чужих» растений, и чистота сорта за три-пять лет мо­жет сойти на нет. Такое вырождение сорта можно за­медлить или даже почти исключить, если отбирать на семена только самые что ни на есть типично сортовые растения. С сортами очень удобно работать —все рас­тения одинаковы, стандартны, и требуют одинаковой, четкой агротехники. Но не зря кровосмешение счита­ется грехом: Ведь при близкородственном скрещива­нии и вредные гены также накапливаются и закрепляются в потомстве. Каждый сорт обладает недостатка­ми — подверженность определенным болезням, неустойчивость к определенным климатическим факторам и т. д., от которых никуда не деться. Поэтому селекци­онеры, не покладая кисточек и пинцетов, создают все новые сорта, пытаясь достичь идеала — растения вооб­ще без недостатков. Однако болезни быстро приспосабливаются и к новым сортам, признаков — тысячи, а вкусы у всех разные: что нравится одному, то против­но другому. Посему селекция — путь неисповедимый и бесконечный, что усугубляется еще и широким при­менением разных гибридов.

ГИБРИД, в отличие от сорта, — результат конкрет­ного, разового скрещивания. Комбинация именно этих родителей. Мы все с генетической точки зрения — гиб­риды. Получают гибриды, опыляя изолированные от внешней среды растения искусственно. Чтобы получить гибридные семена, нужно в изолированной теплице вы­ращивать два сорта, оба — высшей чистоты сортности (суперэлита*), и опыление проводить вручную. Поэто­му гибридные семена так дороги. Но игра стоит свеч: часто потомство очень разных родителей проявляет осо­бую силу роста, мощь и урожайность, устойчивость или другие удивительные качества — например, бессемянность, или женский тип цветения, а то и способность завязывать плоды без опыления (партенокарпия). Сей­час овощеводство развитых стран держится в основном на таких «метисах» и «мулатах». Собрать семена с гиб­рида можно, но вырастут из них в лучшем случае его родители и бабушки с дедушками.

Производство сортовых, а тем более гибридных се­мян — очень точная технология, требующая соблюде­ния массы строгостей. Я вынужден заметить, что дале­ко не все мелкие производители семян, у которых час­то и закупают их наши известные агрофирмы, в состо­янии получить действительно сортовые семена.

Часто из-за погоды и производственной необходимо­сти семена собирают недозревшими. Они всходят нор­мально, но всхожесть теряют быстрее зрелых и дают менее развитые растения. Если влажность при хране­нии повышена, семена начинают активно дышать, жить, разогреваться, и всхожесть их быстро падает.

При нормальном хранении зрелые семени сохраняют всхожесть довольно долго. Самые «короткоживущие» семена у пастернака: уже на второй год они всходят очень слабо. Укроп, сельдерей, петрушка, щавель лук репчатый и порей можно еще сеять на второй год но у лука будет больше стрелок. Салат, перец, морковь всхожи три года, но энергия их прорастания сильн падает: всходят медленно и неодновременно. Семена редиса, капусты, свеклы, репы, ревеня можно хранить до 4-х лет, но старые семена дают больше стрелкованных растений. Все упомянутые овощи лучше сеять свежими семенами. Иное дело — бобы, фасоль, огурцы, тыквы, дыни, томаты и баклажаны: хранятся 7-9 лет и лучше сеять семена 3-4-летней «выдержки». Из старых семян получаются более компактные, но более плодовитые растения.

   Тот же эффект дает прогрев семян. В тепличных комбинатах семена огурца и томата прогревают в сушильных шкафах трое суток при 80 "С. В домашних условях можно две-три недели подержать семена на батарее отопления, если, конечно, она не горячее 60-70 "С.

Вывод: семена капуст, корнеплодов, салатов и луков нужно получать на своем огороде или покупать cвежие, а семена плодовых овощей лучше хранить несколько лет и использовать по надобности.

НАДО ЛИ ПРОРАЩИВАТЬ СЕМЕНА? Ясно — надо! Чтобы знать, какая у них всхожесть. Как можно сажать кота в мешке? Но сделать это не всегда духу хватает. Это ведь надо выбрать время — целый вечер занять. Тетрадочку завести, или чтобы семена в ящичке — пакетик к пакетику, по порядку. Вскроешь пакетик, высыпешь на ладонь считанные семечки: ну что тут проращивать?.. Для этого десятком семян надо жертвовать, а их всего-то... Но уже видишь: и размер и цвет разный. Значит, качество под вопросом. Уверяю вас: дешевле прорастить, чем пересевать.

 При проращивании важно, чтобы семя получало до­статочно воздуха. Иначе оно набухнет и задохнется — погибнет. На тряпочках пишутся шариковой ручкой названия, кладутся семена, и тряпочки сворачиваются вчетверо. Укладываются в чашку стопочкой и залива­ются теплой водой. Потом стопочка отжимается доныш­ком стакана, и лишняя вода сливается. А чашка зак­рывается крышкой и ставится в тепло. Отдельно поме­стите семена зонтичных: морковь, петрушку, сельде­рей, укроп, пастернак. В стенках их семян есть инги­биторы — замедлители прорастания. Это — защитный механизм жителя пустыни: пока надежные дожди не промоют оболочку семени, оно не прорастет. Чтобы ус­корить наклевывание, чаще меняйте воду: наливайте чистой теплой воды и отжимайте тряпочки. Иначе при­дется ждать 10-12 дней.

Два нюанса. Во-первых, семена всех культур лучше прорастают в дождевой или талой воде. Во-вторых, про­растание хорошо ускоряют стимуляторы и индукторы:

СИЛК, Биостим, ЭМ-культура, гуматы. Но есть способ лучше!

Быстрые и дружные всходы легче всего получить, устроив семенам горячую водяную «баню». До сих пор я не знаю способа эффективнее. Семена насыпают­ся в чашку и заливаются горячей (до 60 °С!) водой и оставляются остывать под крышкой. Те, что после это­го плавают, — невсхожие. Остальные всходят вдвое бы­стрее. Вот способ быстро прорастить морковь или пет­рушку. В течение дня трижды залить семена горячей водой, каждый раз сливая коричневый настой. После этого они всходят на 3-5-й день без проблем, — конеч­но, при ежедневном хорошем поливе.

 Думаю, стимуляторы и удобрения нужны как вспомогательные средства, если сами семена или почва не позволяют говорить о хороших всходах.

Что в посеве главное? Все мастера овощеводства сходятся в том, что оптимальная глубина заделки – три толщины семени, если оно лежит или одна высота. Присыпать семена лучше всего песком или мелким перегноем. А поливать только из лейки.

ВЕСНОЙ заделанные и пролитые семена нужно укрыть пленкой, просто положив ее на почву и придавив по краям дощечками или арматурой. Под пленкой почва прогревается, и всходы появляются быстро. Тогда пленку поднимают на каркас, а для холодостойких культур снимают совсем.

ЛЕТОМ вместо пленки нужны укрытия из толстой ткани: старые плотные половики, паласы, одеяла, кур­тки. Перед посевом грядка, изрядно проливается. Если весной годятся сухие семена, то летом - только намо­ченные. Надо заметить, что набухшее семечко при не­достатке влаги просто замирает, но не гибнет: ждет воды. Этим пользуются, чтобы ускорить развитие рас­тений - например, получить стрелки лука пораньше. А вот если семя проросло и попало в засуху - росток погибает от обезвоживания.

Поэтому хорошо пролитый посев летом укрывайте всякими дерюгами. И увлажняйте его каждый день до появления исходов. Небольшая беда, если всходы по­явятся в темноте. День-два с ними ничего не случится. После снятия матов бледные ростки в два дня набира­ют хлорофилл и исправляются.

Нюанс: не сейте поверх мульчи! Семена просто проваливаются сквозь нее, контакт их с влагой слабеет. Разгребите рядок, положите семена на плотную почву и присыпьте песком или перегноем. Взойдут — мульчу можно сгрести обратно.

ДЛЯ ПОДЗИМНЕГО ПОСЕВА в средней полосе, по данным Брызгалова, можно рекомендовать только: мор­ковь, петрушку, пастернак, укроп, салат, лук чернуш­кой и чеснок.

Теперь о рассадо-посадочных тонкостях. Любое ограничение, торможение в рассадный период делает растение практически вдвое менее плодовитым. Никогда плохая рассада не догонит нормальную. На своем опыте убедился: если не отработана технология рассады, на большой урожай шансов нет. Посему есть смысл каждому по его возможностям разобраться: нужно ли вообще  выращивать рассаду и какую. Чем лучше отработана технология рассады, чем иде­альнее условия и возможность (в основном, сводящая­ся к площади рассадника) выращивать рассаду, тем большее количество культур можно сеять не в грядки, а в рассадники. Но нужно ли — решайте по ситуации. Т. Ю. Угарова - мастер рассады - считает, что кроме моркови, петрушки, редиса, репы, кресса и укропа, все стоит сажать рассадным способом: урожай ранний, вы­сокий и, главное, рассада уплотняет время при смене культур на грядке: первую еще не убрали, а вторая уже подрастает, занимая минимум места в ящиках (в 40-200 раз меньше, чем на грядке). Это — действи­тельно ценно. Что касается раннего и повышенного урожая, то заметим сразу: это возможно только при идеальной рассаде, если же качество ее близко к ры­ночному, то урожай будет недополучен.

Есть и другие плюсы рассады: а) семена экономят­ся. Но, что еще важнее, в ящиках видно качество се­мян — если не сумел проверить его раньше. И можно выбрать только сильные растеньица, сделать выбра­ковку, б) для северян без рассады не вырастить тепло­любивые культуры — тут ничего не скажешь. в) можно раньше получать поздние сор­та, например, капусты — они намного урожайнее ран­них.

Но для большинства дачников есть и препятствия. Самое главное - для получения хорошей рассады не­обходимо оборудовать специальное помещение или стеллажи с досветкой. Без досветки рассада в ком­нате получается такой, ради которой вряд ли стоит этим заниматься. Кроме того, рассаду нужно перевозить на дачу. И наконец - посадить рассаду нужно так, чтобы она с гарантией не пострадала: с избытком воды, с обя­зательным притенением в первые три дня. А мы сажа­ем — когда время есть! На солнце, часто всего один раз пролив, без мульчи и органики. А если рассада рыночная, то и почти без корней. Такие растения сажаются на выживание, и если они выживают, урожай для них — десятое дело.

Попробуем более четко представить себе, как выра­щивается хорошая рассада. Я не встречал более дель­ного и толкового описания рассадной техники чем у Т. Ю. Угаровой. Приведу ее данные со своими допол­нениями.

СВЕТ — главное, чего не хватает рассаде. В парни­ках торговцы сеют рассаду, как правило, очень густо, а выдерживают слишком долго, и растения вытягива­ются. Нижние листья быстро гибнут в тени и не ис­пользуются. Растут растеньица в основном верхней розеточкой. И получают информацию о том, что условий для развития не предвидится. Закладка зачатков соц­ветий идет с учетом такой проклятой жизни: будет мало плодов, но в них — больше семян. В комнате и даже на лоджии освещенность еще меньше. Для нормального развития рассаде нужна освещенность 8000 люкс.* На улице в ясный день в начале марта - 5000 люкс в Москве. Под пленкой и стеклом - на 10-15% меньше. На подоконнике юж­ного окна - вдвое меньше: 2500-3000 люкс. Каждые 20 см от окна - света меньше вдвое. И это - при сол­нце! А в пасмурные дни освещенность падает еще в 8-30 раз, в среднем — в 20 раз! Учтем, что весной у нас минимум 2/3 дней - солнечные, и получим, что в сред­нем освещенность ниже нормы примерно на порядок. А норма - 15-16 часов освещения в сутки. Значит, еще половину - долой: на самое южное окно солнце светит никак не больше восьми часов. Вот вам и юж­ное окно: растения недополучают света примерно в 29 раз. А свет — это их питание. Кем бы выросли вы, если бы с рождения вам давали в 20 раз меньше того, что вы хотели бы съесть? Насколько плодовиты­ми стали бы?.. Еще хуже то, что при таком дефиците питания в комнате тепло. Растения сильно вытягиваются, но при этом съедают почти весь запас глюкозы, который наработали в процессе фотосинтеза! Тепло при дефиците света – убийственно для растений! Проще всего рост тормозится, если холодно. Отсюда идеальный выход не квартира или лоджия, а тепличка для рассады. Еще способ торможения – прищипка верхушечной почки. Самый удачный способ принадлежит Митлайдеру. Он регулярно удаляет крупные нижние листья – как только они соприкасаются с соседними. Оставляет только неразвитые верхние. Но главное – зачем рано садить, надо вовремя. А чтобы быстро вырастить рассаду – необходимы лампы дневного света.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА — второй фактор условий для рассады. В ясный день в комнате влажность обыч­но не больше 25-35% — как в пустыне! А нормальная влажность — 70%. Вспомните работу Тимирязева. В сухости растение вынуждено прокачивать через себя массу лишней воды. Даже если грунт мокрый, корни едва справляются. И при этом в растении накаплива­ются лишние соли. Все это — тяжелый стресс. Угарова рекомендует остроумный «аппарат» для стабильного удержания высокой влажности. На батарею накидыва­ется толстая ткань, нижней частью погруженная в боль­шую емкость с водой, стоящую под окном. Если ткань высыхает— она слишком тонка. За сутки «аппарат» испаряет до 10 л воды.

ПРОСТРАНСТВО — третий фактор. Наблюдая за развитием деревьев, я убедился: даже на прямом сол­нце дерево «шарахается» от любой массы, не пропуска­ющей свет. Значит, растению необходимо, чтобы свет падал на него со всех сторон. В тепличных комбина­тах торфоперегнойные кубики с рассадой расставля­ют очень редко — через 10-20 см друг от друга. И нор­мальная рассада растет больше вширь, чем ввысь. Именно в первые два месяца растение «оценивает» условия, в которые попало, и закладывает программу на все дальнейшее развитие: зачатки корней, листьев, веток и главное для нас — цветочные кисти, их мощность и качество. Вот  минимальные площади и объемы для рассады, выращиваемой до 8 недель:

-          СЕЛЬДЕРЕЙ и ЛУКИ – при досвечивании 5 см2 на растение. В рядке 1см, между рядками – 5см.

-          КАПУСТЫ, СВЕКЛА И САЛАТ – при досвечивании – в среднем 30см2 на растение (5х6), после пикировки.

-          ПЕРЦЫ, ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ др. тыквенные – 80см2 на растение (9х9) после пикировки.

ПИКИРОВКА, по многочисленным данным (напри­мер, Брызгалова), развитие растений не усиливает и поэтому, на мой взгляд, не нужна. Но она для нас чаще всего технически целесообразна. Во-первых, первые гу­стые посевы занимают очень мало места и немного по­чвы, что важно для горожан, выращивающих рассаду в квартирах. (Но только не нужно думать, что тут можно оставить рассаду на весь срок!) Во-вторых, и это еще важнее, всходы показывают, какого качества семена, и позволяют отобрать самые лучшие, развитые. При нашем реальном качестве семян сеять сразу в рассад­ные ячейки или в стаканчики можно только проверен­ные семена.

ВЫВОД: оптимальный вариант — сначала проверить семена на всхожесть, а потом сеять сразу по рассадной схеме в подготовленные ящики. Сеять нужно по два семечка, а когда взойдут, оставлять более сильный про­росток, а слабый выщипывать.

ЕМКОСТИ для рассады должны быть удобными в работе, достаточно теплоизолирующими, непрозрачны­ми, прочными и обеспечивающими отток лишней воды (дренаж). Наилучший вариант: деревянные ящики со щелями в дне и со вставными перегородками из плас­тика. Вынимать рассаду удобнее специальным совочком. 

Теперь — о ПИТАНИИ РАССАДЫ. В рассадном грун­те должно быть не больше 30-40% земли. Остальное — зрелый компост, прелые опилки, песок, перлит или ке­рамзитовый отсев (мелочь). Лучше всего обойтись во­обще без земли, взяв поровну зрелого компоста, песка или отсева керамзита и прелых опилок или половы. Масса воздуха и хорошая влагоемкость — главное для рассадного грунта. Не добавляйте навоз — он очень кисел и агрессивен.

В отличие от взрослых растений, рассада еще не мо­жет усваивать много питательных веществ. Кроме того, в детстве растение обладает очень сильной «поисковой активностью»: на бедных почвах корни сеянца разви­ваются гораздо сильнее. Сильно удобренная почва, на­оборот, тормозит рост корней и даже ухудшает про­растание семян. Я это наблюдал в лабораторных опы­тах, будучи студентом «Тимирязевки». Важный момент — перемешивание грунта. Если сме­шать сухие компоненты и потом их полить, грунт мак­симально уплотнится, уклекнет и в дальнейшем очень плохо будет пропускать воздух и воду. Станет бесструк­турным. Начнутся анаэробные процессы связывания элементов питания. Нередко именно это наблюдаем мы в горшках с комнатными растениями. Структура полу­чается только тогда, когда грунт смешивается в состо­янии оптимальной влажности. Сделать это просто. Расстелите большой кусок пленки и высыпьте на один край все, что будете смешивать. Сделайте ямку в цен­тре кучи, долейте воды, присыпьте сверху, слегка ут­рамбуйте. И теперь совком или руками перегоните всю кучу на другой край пленки, отгребая ее небольшими порциями, а затем так же верните кучу на место. Снова долейте воды и снова перегоните кучу туда-сюда. И вот почва становится комковатой. Нормальная влажность: сжатая в кулак почва не рассыпается, но и не сочится. Итак что такое хорошая рассада:

-          приготовь  набор ящиков

-          оборудуй место в квартире или тепличку под это дело

-          смешай и структурируй грунт

-          проверь семена на всхожесть

-          высевай по два в ячейку лишнее выщепни

-          досвечивай 15 часов в сутки, кроме поздней весной

-          обрывай нижние листья

-          при необходимости подкорми

-          увлажняй воздух, регулируй температуру

-          и главное, подгоняй сроки так, чтобы готовая рассада не перестаивала!

На сегодня закончим эту часть. Через неделю – вторая. Всего доброго. Анатолий.

Наши координаты.

г.Минск +375296777841,cluboz_by@tut.by Алексей Константинов

г.Бобруйск +375225587843,evstranat@mail.ru Анатолий Евстратчик

г.Гродно +375296670720, gr.cluboz@tut.by Сергей Хацков

г.Гомель +375293356833, skrivenkov@yandex.ru Сергей Кривенков

Рассылки клубов Органического Земледелия

Клуб Органического Земледелия Петра Трофименко

Экологическое ЗемлеДелие в Украине

Клуб Органического Земледелия в Самарской области

Раскрытые тайны и секреты повышения урожаев

Практика Органического Земледелия в Ленинградской области