Отвечает Костромин Дмитрий : А и не получиться, ну нет возможна с некоторыми картами будет идти там и там, но очень…..хреново, поэтому одно из устройств на котором хочешь получить картинку нужно делать активным, а второе отключать

Отвечает alex_rw@list.ru : Вся беда в том что используешь старые драйвера для видеокарты. Поставь детонатор поновей например 61.76 и в настройках включи двойной просмотр. Если более старые дрова - ищи режим клон и включай сразу два устройства. Причем, возможно, для твоей карточки придется пробовать не один детонатор - пока подберешь подходящий.

Отвечает Ламер : Непонятен термин SVGA - какая видюха , модель, чипсет и др. Какие дрова - подробно ,а потом спрашивай, может так и должно работать, если видюха не двухголовая.

Отвечает AVP : В свойствах драйверов видеокарты надо поставить галочку «дублировать изображение на второй монитор».

Отвечает Igor : При включении ТВ-выхода частота развёртки ставится 50 Гц, скорее всего твой монитор не поддерживает такой режим, увы...

Отвечает SySADmiN : попробуй детонатор поменять....

Отвечает КоБра (Николай) : Поковыряйся в настройках!

Отвечает Жариков Игорь : Блин, два раза перечитал конфигурацию, а какая видюха не понял! Второй Джифордж, третий, четвертый или вообще ФХ... А может это Радеон... непонятно. А проблема скорее всего в том, что видюха одноголовочная, то бишь у нее имеется только один Рамдак (чип видеовывода изображения), а следовательно и выводить изображение она может только на один канал! Тут поможет только смена видюхи на другую, с двумя Рамдаками.

Отвечает bzlamshik : Мне кажется не получиться.

Отвечает DAO : Ну дык сменил ты чипсет i865 на i848P да еще и заплатил за это? А насчет температуры – верь БИОСу.

Отвечает FoX89 : А как эти скрытые настройки в giga byte открываются?

Отвечает Солдатов Евгений : вступление по поводу материнок - Хе хе :) 1 FIRST BOOT убери FDD 2 и ваще ты же для того чтобы дойти до утилиты загрузил систему вот мамка и нагрелась.. а проц охладился потому что система скорее всего увеличила к этому времени число оборотов на кулере.

Отвечает Ламер : Во всех этих "крутячих" продуктах от ASUS BIOS с "приколами" и ненужными неудобствами и излишествами.Да здравствует ASUS

Отвечает yaser_mk : А переплатил ты за стабильную работу, надёжность и качество. Будь повнимательнее, в разных БиВиСах одинаковые настройки по разному именуются. Поищи в мануале к маме. А программу мониторинга тож надо посмотреть. А так - поздравляю с покупкой нормальной мамки. Это из серии "Если телефон - значит Nokia, если мамка - значит ASUS,..." и т.д.

Отвечает ditya : Ты переплатил за славное имя ASYS и только... Насчёт температуры- может начинает в винде работать самоохлаждение проца(HALT срабатывает), а система начинает потихоньку греться вот и достигает 35...

Отвечает Саша : скорее биос правильно, цпу больше чем мать греется

Отвечает Рубан Алексей Алексеевич : Я аналогично менял такую же Gigabyte на Asus, только на P4C800 (на i875) - прирост в быстродействии порядка 30%! Из новых фишек - хотя бы Crash Free BIOS чего стоит! Насчёт 1 - ищи, там оно есть (где не посмотрю - машина стоит дома), 2 - а тебе не пофигу? в крайнем случае найди ещё одну программу, которая тоже читает данные с датчика (например AIDA (Everest) или SpeedFan) и посмотри. 3 - скрытых настроек нету, Asus как-бы затачивает свои платы под любителей разгона и посему ничего не скрывает по умолчанию.

Отвечает Жариков Игорь : Кому верить? Логике! Не может нагревательный элемент (а процесс по сути сам нагревается, так что он - наргевательный элемент) быть холоднее окружающей среды! Врет твоя утилитка.

Отвечает Костромин Дмитрий : А ты проводок от привода к звуковой подключил?

Отвечает ghj : У Вас в системе выставлено "Цифровое воспроизведение AudioCD". Отключается в свойствах CD-ROM на вкладке "Свойства".  

Отвечает hizhnyak : А на ХРюше выключал цифровое воспрроизведение СД ? Нет - надо выключить...

Отвечает Dima : Скорее всего проблема в наушниках :)))

Отвечает Иванова О.А. : То, что стоит ХР, это не показатель. Скорее всего материнка не поддерживает режим подключения звука к приводам. На старых (2-3х годичной давности считаются морально устаревщими) компах может стоять на материнки отдельно разьемчик или на звуковой карте (его не опытным глазом трудно увидеть) для подключения звука к приводам, а на стареньких приводах находились проводочки для подключения звука от материнки или звуковухи. Современные приводы и материнки уже не поддерживают такой способ подключения звука к приводам. Думаю у Вас обыкновенный конфликт оборудования - современные приводы и старенькая материнка.

Отвечает SySADmiN : Если не пререшивал, то в самих CDюках...

Отвечает Артём : Причина может быть в поломанных гнездах.

Отвечает Dread Knight : А в винде в свойствах этих сидюков включено цифровое воспроизведение? Вот потому и не работают! При цифровом воспроизведении звук снимается с диска в виде данных, и именно в виде данных он поступает на звуковуху, и уже там преобразуется собственно в аналоговый сигнал. При этом сам привод читает диск как обычный диск с данными, т.е. не знает, что на самом деле это музыка и на гнездо для наушников ничего не подает. Если же цифровое воспроизведение отключено, до сидюк, после того как считает данные, сам преобразует "цифру" в аналоговый сигнал, который по специальному "звуковому" проводу поступает на звуковуху, а также выдается и на гнездо наушников на сидюке. Преимущества 1-го варианта - звуковуха получает именно то, что было считано с диска (т.е. помехи на пути до звуковухи отсутствуют), имеется возможность перед подачей на звуковуху произвести обработку звука; преимущества 2-го варианта - процессор для воспроизведения музыки не задействуется вообще, можно слушать через гнездо для наушников.

Отвечает parshivets1 : если звуковуха не на борту, то от cd должны подключаться провода на звук

Отвечает Shurovik : Включено цифровое воспроизведение. При этом внутренний ЦАП отключается.

Отвечает Kovalenko Mihail : Спиртом ! Этиловым, метиловым(но не пей его) или изопропиловым(осторожно, он глаза ест и страшно ядовит).

Отвечает Lucifer@ngs.ru : У самого такой же... Вот дума. Никто неберется за это дело, говорят что стар. Супер-стар.

Отвечает hizhnyak : Выпиваешь стакан спирта, дышишь на ватку и аккуратненько протираешь... а если серьезно - аккуратно опусти сопла в блюдце с водой на 15-25 минут - потом заправляй. мне помогало.

Отвечает Рассылки : Обычно мы погружали узел печати (откуда и выходят иголки) в изопропиловый спирт на пару, тройку часов (может и одеколон подойдет? не пробовали) потом кисточкой с жесткой щетиной вычищали все размякшие ошметки красящей ленты... Работало!

Отвечает Ламер : Если засохло то наждачкой, а если серьезно , то бензолом или толуолом (это сильнейшие и ЯДОВИТЫЕ растворители). Если не поможет второе, то используй первое.

Отвечает Сергея : Специальной кисточкой для очистки картриджей. Ни в коем случае не спиртом и подобными жидкостями. :(

Отвечает Igor Borodenko : Принтер Epson LQ-100+ матричный. Там иглы в печатающей головке. Что значит чистить? От чего, пыли?

Отвечает Большаков Дмитрий : 1. Сервисным центром. 2. Спиртом на ватке и иголкой (только чтобы не пришлось вернуться к п.1).

Отвечает Кваша Валерий : У меня был такой принтер. Скорее всего Вы для окраски ленты использовали левые чернила или вообще что-то неподходящее. Если головка сильно грязная, нужно её снять и замочить в спирте (не то, что имел ввиду президент по отношению к боевикам!). Дать ей прокиснуть, аккуратно, чтобы не сломать иголки, прочистить безворсовой салфеткой, сейчас такие есть. Когда их не было, я чистил обычной тряпочкой, проследив за тем, чтобы не оставался ворс. После этого хорошо высушить. Если не сильно грязная, приложить к иглам вымоченную в спирте же (куда без него? универсальная вещь!) тряпочку и протереть.

Отвечает doctorki : Если засохла - то можешь попробовать налить кипяточку в тарелочку , положить в него махровое полотенце а на полотенце головку поставить : говорят - помогает . С первого раза если не пройдет - повтори ещё раз .

Отвечает Антон : Спиртом! Все матричные так и чистятся..налил - слил потряс...

Отвечает Макс Алеев : Да чем хочешь. На то он и матричник, чтобы не ломаться. А вообще-то купи специальную жидкость для протирки головок (видиков, оптики и т.д.). Она не спиртосодержащая! Макаещь ватную палочку и вперёд. Макс. 

Отвечает Black-code : В марках принтера не особо разбираюсь, если это струйник, то отмачивай в дистиллированной воде...

Отвечает dis : Дистилированной водой!

Отвечает bzlamshik : Сервис центром(безопасней)

Отвечает megamen@list.ru : У меня мать epox всё соединил го не проверял работает ли.

Отвечает ghj : определяющие названия - питание и сигналы. Соответсвенно, ищете +5 вольт, Землю, +сигнал, -Сигнал. Интуитивно понятно. Если в разъеме от корпуса контакты не разделены, а идут одной колодкой, просто переставьте контакты в колодке. Следите, чтобы +5Вольт на Землю не попали. А то выгореть плата может.

Отвечает Lucifer@ngs.ru : сделать что нить типа переходничка самому, это не так трудно.

Отвечает Солдатов Евгений : плюс +5V

Отвечает Рассылки : Схема подключения USB - следующая: (по обозначениям (обычно) на штекерах USB) VCC (+5V) | -data | +data | GND по цвету проводов можно если они стандартные: красный, белый, зеленый, черный... Второй ряд аналогично первому... Если, а скорее всего так и есть, разъемов на панельке два то второй ряд аналогично первому, Самое главное не перепутать минусы и плюсы первого (обычно обозначается (-data0 и +data0) и второго (-data1 и +data1), обозначений может и не быть, тогда по наитию...

Отвечает yaser_mk : Только так как книжка пишет! В принципе, ты же не к корпусу подключать будеш, а к материнке, а на корпусе расположен только удлинитель.

Отвечает Сергея : Бывает, что не совпадает последовательность проводов. Если вилка USB, идущая от передней панели корпуса цельная, то нужно перепаять провода в соответствии с инструкцией на материнку. Если каждый проводок отдельно, то просто вторкнуть их в USB-штырьки на плате, соблюдая указанную маркировку.

Отвечает Большаков Дмитрий : А что, Кондоген начал мамки выпускать для комплектации корпусов? Вариантов два - перепаять разъем на мамке (подстроиться под корпус) или переставить в разъеме на конце кабеля проводочки (подстроиться под маму) - выбор за тобой.

Отвечает Андрей : На USB хвостиках выколупываешь проводочки иголочкой и вставляешь точно по описанию материнки. Не перепутай! Можешь маму спалить.

Отвечает doctorki : Лучше не эксперементируй - можешь спалить контроллер клавиш . В комплекте с материнкой должна идти панель с usb выходами , которая крепится к задней стенке системного блока - её используй   

Отвечает Владимир : Маркировка на плате и проводах может незначительно отличаться. Но назначение каждого провода выяснить можно однозначно. Почитай описание стандарта USB, и все станет понятно.

Отвечает Vitali A. Bolobolov : А какая там маркировка? VCC - это +5V или просто + GND - это естественно земля или просто - USB+ - это port+ или data+ USB- - это port- или data- Это из тех маркировок, что я видел. Еще - Ground (GND) - обычно черный, VCC - красный, DATA+ - белый, Data- - зеленый. Обычно подключение идет следующим образом: VCC (+) USB- (Data-) USB+ (Data+) GND (-) А вообще-то лучше инструкцию читай. Даже в самых китайских корпусах и матерях она есть.

Отвечает Shurovik : Vcc идёт на +5В, Gnd - Общий, D+ - DATA+, D- - DATA-.

Отвечает Kovalenko Mihail : Протестируй монитор с помощью к.л. программки, где можно задать выводимый на монитор цвет. Chekit работает под DOS-ом. Если не выводится, смотри видеокарту и монитор Кто-то из них неисправен.

Отвечает Lucifer@ngs.ru : помирает труда монитора, хотя может просто отходит контакт на кабеле (допустим переломилася жыла. Во всяком случае надо нести в ремонт адназначна.

Отвечает Солдатов Евгений : Это шнурок соединяющий монитор и видеокарту там одна жила повреждена скорей всего. Меняй монитор.

Отвечает Санечек : ето сгорела микросхема, надо монитор в сервисный центр нести. У меня такое было, меняли дважды, а из-за чего горит-никто не определил... Так и работает монитор щас у другогого человека без красного цвету (под ДОС)

Отвечает Поляков Игорь : Проблема с сигнальным кабелем (провод от видеокарты к монитору). Проверь проводок или контакт, отвечающий за красный цвет.

Отвечает Ламер : Причины такие - непропай в гнезде видюхи, неконтакт в разъеме монитор-видюха, неконтакт в кабеле монитора, непропаи на сигнальной плате в самом мониторе, ищи если все понятно, а если нет, то беги в мастерскую.

Отвечает AVP : Проверить контакты на видеокарте и мониторе (в разъёмах). Если исправные – отдавать монитор в ремонт.

Отвечает Олег Оксанич : А что за монитор-то? Скорее всего дело в самом мониторе, точнее - в тракте видеоусилителя. Примерно такой же случай был. Вылечилось пропайкой контактов на плате. Также ещё может быть утечка в каких-либо ёмкостях. Если паяльник не держал, то не пытайся сам починить - добьешь бедолагу...

Отвечает Сергея : Один из вариантов - перетёрся кабель идущий от монитора к системнику. Там многожильный кабель и наверное не контачит один из тоненьких проводков. Если кабель VGA из монитора вынимается, то можно просто купить новый кабель.

Отвечает Сергиенко Виктор :  1 .Не пропайка платы кинескопа .  2  Межэлектродное замыкание .  Скорее первое , но может быть ещё и третье .  Нужно смотреть .

Отвечает Grishka : Скорее всего плохой контакт в соединителе. Проверьте разъем. Есть малая вероятность поломки монитора (сломался видеоусилитель красного цвета)

Отвечает Vitali A. Bolobolov : Вариант первый (маловероятный) - гонит видяха. Вариант второй (очень вероятный) - поврежден кабель монитора или контакты на этом кабеле (или на видяхе).

Отвечает Kovalenko Mihail : Да можно. Снять кожух, отвентив предварительно саморезы. На плате монитора поискать подстроечный резистор с подписью "Bright" (яркость).Покрутить его. Желательно предварительно выставить регулировки яркости и контрастности потенциометрами на передней панели (или в экранном меню настройки) в среднее положение. На экран можно смотреть с помощью зеркала. Так же есть резистор "Contrast" для увеличения контрастности. Если это не помогает(экран всё равно темноват) надо увеличить высокое напряжение на кинескопе. Для этого на строчном трансформаторе покрутить регулятор "Screen". Затем, если надо подправить фокусировку регулятором "Fokus" на том же строчном трансформаторе.

Отвечает Zhek : Просто Трубка твоего монитора села вот и все монитору то небось не первый год.

Отвечает ghj : Да.   У меня тот же самый монитор был. Внутри есть настройки яркости.   это делаеться в строчнике, там 2 ручки   1 - высокое (яркость)   2 - сведение (чёткость)   Сильно увлекаться не стоит, так как можно и кинескоп спалить.   Если не знаете как это делается, лучше отнести к телемастеру. Напряжения очень высокие. Если не туда попасть - убить может и не убьет, но "заряд бодрости" получите на долго.

Отвечает hizhnyak : лучше не лезь сам... ищи знакомого мастера-телевизионщика

Отвечает Рассылки : Можно еще попробовать порегулировать гамма-яркость в настройках драйвера и вообще именно там полазить с настройками яркости, а варистор, который и увеличивает яркость монитора, увеличивая ускоряющее напряжение очень снижает срок его жизни! Намного! Так что лучше приберечь его как самое последнее, крайнее средство!

Отвечает Dima : На строчном трансформаторе этот "болтик". Там их два одним можно поднять яркость, другой - фокусировка. Но лезть самому не рекомендую. Операции надо проводить на открытом и работающем мониторе, а там присутствуют напряжения в 9 и 25 КИЛОВОЛЬТ. Если сунешь отвертку куда не надо, то возможен летальный исход.

Отвечает Ламер : Болтик у виска покрути, а в мониторе мастер знает что и где можно крутить.

Отвечает Геннадий : Этот "болтик" находится на сплинт-трансформаторе и называется "Screen", правда если трубка в мониторе подсела, то уже не поможет.

Отвечает Hockum : Увеличить яркость можно путём повышения ускоряющего напряжения. Делать это не советую по двум причинам: есть риск схлопотать 10 кВ по рукам (не смертельно, но...), можно нечаянно задеть фокусирующие катушки, и монитор смело можно нести в сервис центр или выкидывать (картинка будет очень размытая).

Отвечает Сергиенко Виктор : Не болтик , а переменный резистор на плате кинескопа ( ускоряющее напряжение ) . А болтик ты себе подкрути .

Отвечает Lucifer@ngs.ru : толку никакого выход один купить более быстрый диск (современный) и контроллер IDE вешний на PCI слот. будет немного быстрее.

Отвечает AVP : Скорость действительно маловата. Попробуй включить режим UDMAдля IDEканалов и заменить шлейф на 80-контактный.

Отвечает Сергея : В каком режиме у тебя работает винчестер? Есть варианты PIO и UDMA 4,5,6. Лучше поставить UDMA.

Отвечает Большаков Дмитрий : Прикручиваем Интел Апликейшн Акселератор не слишком новый. Ваще ставим Интеловские дрова (Инф апдейт). Кстати, микрухи чипсета ты с мамки выпаивал перед установкой назад? Или все же драйверы к чипсету поставил?

Отвечает ditya : А DMA стоит на канале? Если нет - ставь...

Отвечает Sergey : DMA случаем не отрубилось?

Отвечает Andrew Isakov : От кого в наследство ты получил это убожество? Intel440xX- это всего лишь ATA33. Поставь дровишки на маму и включи поддержку DMA (мой компьютер->свойства->устройства->жесткий_диск ... ) Но 14Мб... На этой маме 5-6 Мб если получишь - устраивай вечеринку!

Отвечает Жариков Игорь : Проверь включен ли режим ДМА, или твой винт в ПИО пашет? Должен быть ДМА и чем старше номер тем лучше.

Отвечает AnabioZ : сделай дефрагментацию...  однако, тест немного врет.   в твоей конфигурации нормальная скорость может быть и 6 б мб\с. еще проверь в биосе, в каком Dma режиме работает твой винт. найди максимальный...  

Отвечает megamen@list.ru : Ты видео карту не разгонял такое бывает если повышаеш частоту памяти на видео плате.

Отвечает ghj : Установите свежие драйвера для АТИ. Установите последний DirectX (пока что полный 9б есть и кое-какиех библиотеки от 9ц попадаются).  

Отвечает Lucifer@ngs.ru : перегрев видюхи, чипсета или памяти на ней. открыть комп и проверить охлаждение. Поставить доп вентилятор и на память можно налепить радиаторы.

Отвечает Солдатов Евгений : Неисправна видеокарта. Отключи 8х в БИОСЕ

Отвечает Oleg V. Avdeenko : Знакомая "шутка" от ATi. У меня на работе Radeon 9000Pro - в CS то же самое. Дома (nVidia) - никогда никаких заморочек. Так что думайте сами, решайте сами... (С)

Отвечает alex_rw@list.ru : Посмотри охлаждение видеокарты: процессора и памяти. Если разгонял - сними разгон с видеопамяти.

Отвечает Сергей Громик : Видеокарта noname? Такое бывает из-за перегрева видеокарты. Попробуйте установить вентилятор на видеокарту. Если после этого не поможет, советую поменять свою видюху на видеокарту от фирмы (ASUS, GigaByte и т.д.).

Отвечает yaser_mk : Если мЕгают - то это сурьёзно, а если просто мигают - установи настройки видео (в драйвере) по дефолту и не балуйся особо всякими там твикерами.

Отвечает Сергея : 1) Глючат драйвера видеокарты, поставь либо поновее драйвер, либо постарее. 2) Возможно завышены частоты работы видеокарты, т.е. частота шины или процессора видюхи. Просто надо их понизить через свойства видео либо через спец.программку.

Отвечает SereMorph : 1. Дрова на видяху поменять попробуй 2. А кулер на видео не подыхает? ;)

Отвечает Иванова О.А. : Железо действительно не плохое. В некоторых игрушках бывает перед тем, как играть достаточно уменьшить разрешающую способность экрана, потом после игры можно вернуть все на место. Это делается - правой мышкой по рабочему столу , в открывшемс окне выбрать "свойства". Далее выбираем вкладку "настройка" и на ползуночке уменьшаем расширение экрана. (тот же эффект -Пункт управления-экран-настройки). Бывает в самих играх нужно поменять расщирение экрана, это бывает обычно в "опциях" . Т.е. данные должны совпадать. Пробуй.

Отвечает ustinov : Похоже на переразгон. Если есть, убери. Попробуй снизить частоты. Дорога тебе - на www.radeon2.ru

Отвечает bzlamshik : Обнови дрова для видюхи.

Отвечает ak : сходить в магахини купить там провод )) всего рупий 25))   

Отвечает Zhek : Купи IDE контроллер в PCI слот и никаких проблем можешь повесить еще кучу всего.

Отвечает javer : Не пора ли переходить на SATAдиски? Кажется на 915 чипсете это актуальноJ

Отвечает ghj : Если хотите подключать еще IDE устройства - купите дополнительный контроллер, например такой: http://www.usn.ru/catalog/price/controllers/promise/?pid=10041700 Другой совет - поменять устройства на SATA (диски).

Отвечает Солдатов Евгений : Никак.... это свойство IDE только 2 устройства на один канал. Менять материнку на 2 IDE

Отвечает Lucifer@ngs.ru : Купи PCI палту IDE.

Отвечает Большаков Дмитрий : Цитата с http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=P5GD1&langs=01# IntelR ICH6R South Bridge: - 1 x UltraDMA 100/66/33 - 4 x Serial ATA with IntelR Matrix Storage Technology with RAID 0, 1 support ITE IDE RAID controller: - 2 x UltraDMA 133/100/66 with JBOD, RAID 0, 1, 0+1 support Стало быть, вариантов два - SATA и тыкаться в RAID

Отвечает Алексей Виноградов : Все верно, там и есть один канал IDE, если хотите еще, будьте любезны покупать SATA устройства.

Отвечает AnabioZ : как нет? должно быть...  а сколько SATA винтов есть возможность подключить?    хотя вряд ли ASUS решился убрать второй канал... все таки стандарты есть!   Мой компьютер - свойства - оборудование - диспетчер устройств - IDE ATA/ATAPI контроллеры Должно быть Первичный канал IDE и вторичный канал IDE... если нет - значит, нет....   и, кстати, глянь мануалку к матери, там должно быть все расписано...    

Отвечает Dread Knight : ну дык ясен пень - купить второй шлейф

Отвечает Vitali A. Bolobolov : Нужно покупать отдельный IDE-контроллер. Пихается в PCI разъем. И будет вам счастье. А вот где найти такое чудо - это вопрос. Посмотри здесь: http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=2261&cod=30562 Нужно что-то в этом роде. Но там еще RAID 0+1 контроллер стоит. И поэтому стоит эта радость 80 зеленых американских президентов. За такие бабки проще материнку новую найти. Либо искать контроллер попроще.

Отвечает Костромин Дмитрий : Тарабарщина какая та Во первых причём тут мышь PS/2 љи USB ?-))) Может ты хотел сказать иметься переходник PS/2 на USB и вы покупаете бегаете мыши PS/2,окгда сразу можно купить USB. И второй вопрос ,зачем грузиться с CD? С жесткого диска грузиться надо так то-))), винду паставить и всякие прибобахи там разные.

Отвечает megamen@list.ru : На мышках переламываюся провода в самом начале(считать от мыши).Помогает укорочения проводов.

Отвечает Lucifer@ngs.ru : то есть у всех дохнет мышь... одновременно на разных компах... странно. есле не сказать подозрительно.

Отвечает Oleg V. Avdeenko : Раз вы там все друзья, то единственное предположение - проверьтесь-ка все трое на вирусы.

Отвечает Red Dragon : Глупый ответ - но у меня такая же трабла!!!!!! По-моему началось после подключения к компу мобильника - фиг знает в чем дело, видимо дрова глючные, хотя мобила коннектится через USB... Но PS/2-ушная мышь сошла с ума именно (или вскоре) после этого... Интересно, что еще ответят, но у меня такое подозрение...

Отвечает Сергея : Может быть дело вот в чём: возможно, раньше на этом компьютере довольно часто меняли (доставали) мышку при включённом компьютере. Для порта PS/2 это очень не рекомендуется, он может сгореть. Всовывать и высовывать из такого порта нужно только при выкл.компе. Вот может он и "типа" сгорел.

Отвечает Иванова О.А. : 1. Не корректно установлены драва на материнку. 2. Возможно напихано уйма игр и разных программ, причем скорее ни кто не слидил, как обычно, подходят ли эти проги друг к другу. Есть проги ( и игры), которые совместно ставить не стоит. Одним словом, конфликт программного обеспечения. Могу посоветовать убрать из автозагрузки все лишнее, прочистить реестр (есть много спец.прог для этой цели)- не помешает в любом случае. Оставить чистую операционную систему, а потом ставить по очереди проги и игры и наблюдать, после какой проги начинается этот глюк. Мышь летит (скорее всего у Вас оптика) из-за перенагрузки. Какие-то проги, приложения и т.д. одновременно обращаются к мышке в данный момент времени (для Вас это может дыть не заметно), а так как прцессор обрабатывает команды по очериди, происходит этот глюк (задержка изображения, перескакивания и т.п.) (грубый пример - как будто к Вам обращаются одновременно двое, Что будете, делать кому отвечать ?) Где-то примерно тоже самое. В мышке стоит тоже минипроц, который обрабатывает поступающие команды с компа и видиоизображения от от вмонтированной минивидеокамеры при перемещении по поверхности стола. Теперь, думаю, Вы можете представить, какая нагрузка идет на минипроц в мышке (Все равно, что Вы бы читали книгу, а к Вам обратились двое одновременно), двойное обращение, переработка 1600 кадров в секунду (даже если мышь и не движеться). Вот и не выдерживает мышь долго такого напряжения.

Отвечает КоБра (Николай) : Если мыши оптические - значит слишком дешевые (летят быстро). А если на шарике, то покупайте оптические (дорогие), т.к. на шарикеи мыши чистить замучаешься (чистить полость для шарика).

Отвечает Dread Knight : Ну, вообще говоря, плохие мышки долго не живут :) А хорошие меньше 10 у.е. не стоят :) Еще, вообще говоря, не стоит их на ходу в комп совать и из него доставать ;) - это вам не USB.

Отвечает ghj : проверьте в программе, не включен ли режим "Эмуляции".  

Отвечает Admin www.cd4user.net : Мало информации в вопросе! А ответ - пишет не на CD-R/RW, а в виртуальный диск какой-нибудь! Внимательнее с настройками...

Отвечает Ламер : Вот и очищай им RW-шки, а для записи покупай новый.

Отвечает Славик : Привет, а ты откуда знаешь что он абсолютно чистый, сунь его в обычный CD-ROM. А на обратной стороне видно что прожглось что-то? Уж если Verbatim 1х-4х не сможет прожечь то явно требуется вмешательство специалистов сервисного центра.

Отвечает Сергея : У тебя явно в настройках пишущей программы стоит галочка "Эмулировать запись", это есть точно в Nero Burning Rom. Вот он и делает вит, что "типа" пишет. Надо просто убрать эту галочку и всё будет ОК!

Отвечает SereMorph : Неро пишешь? А имэйдж рекордер случаем не проставлен?

Отвечает MS Cat : Сколько лет резаку? У лазерных диодов ограниченный ресурс, зависящий к тому же от тока. А при записи он существенно выше, чем при чтении. Более того - при записи CD-RW требуется ток выше, чем для CD-R просто. Отсюда мораль - двадцать баксов в зубы и бодро в лабаз за обновкой. 

Отвечает Большаков Дмитрий : А вроде бы и китайцы ничего железо делают... Вот только говно получается после сборки. Типа работающий резак можно использовать как подставку, для украшения стены/елки, а для дела приобрести заведомо работающий.

Отвечает Imp : Возможно запись ведётся в режиме теста без включения лазера. Это нужно когда проверяют возможность сбоя при записи.

Отвечает Дмитрий Сотников : Поставь nero посвежей. Многие старые проги относительно новый привод видят, но писать на него не будут.

Отвечает Yason : Чем пишешь? Может в настройках ПО записи стоит что-то типа "Эмулировать запись"

Отвечает Антон : Отключить в Nero симуляцию...

Отвечает Гавриленко : Попробуй скорость записи поменьше сделать

Отвечает Andrew Isakov : 1. Сходи на сайт изготовителя CD-Rw, пошукай прошивку новую. Только внимательно! 2. Проверь скорость записи - лучше ручками поставить - иногда болванки не правильно распознаются. Или завышено. Скорость лучше ставить не выше половины максимальной для болванки, но не более 16x. Скорость чтения завист от скорости записи, НО ОБРАТНОПРОПОРЦИОНАЛЬНО. Т.е. чем быстрее пишешь, тем хуже она будет читаться. Т.е. ДАЖЕ если на приводе написано скорость записи 52x, на болванке написано - 52x, то лучше все-таки поставить 16x. пусть дольше пишет. Зато гарантированно прочитается... Не говоря отом, что 52x резаки 99% пимеют баг, который решается скачиванием новогй прошивки для него. 3.Проверь DMA

Отвечает Мисюра Николай Николаевич : У тебя скорее всего стоит галочка - симуляция, вот сними её и поставь её на запись. ;)

Отвечает Иванова О.А. : Ни чего себе нармальный привод!!! 100% привод старье. Если ты делаешь правильно запись, все настройки в программе нормальные и ты в этом уверен, то выкинь привод, купить новый чуть дороже, чем отремонтировать старый. У тебя лазар, который делает прожиг на диске ослаб, его силы не хватает на то чтобы перепрожечь диск. А стирает он не весь диск, а информацию о файлах на диске, которая находится в определенном месте, конкретнее в начале диска. Поэтому кажется , что диск чист, на самом деле все что там было так и осталось, это можно даже восстановить.

Отвечает Oleg V. Avdeenko : Мбыть, сменить режим работы IDE channel 2 с PIO на UDMA?

Отвечает Ламер : Поменяй местами винт и сидюки (т е винт на SLAVE а CD на MASTER),если все повторится проверь режимы работы обоих (DMA PIO)Переустанови дрова чипсета мамки. Попробуй на другом компе проверить, если это не поможет.

Отвечает Сергея : Либо диски поцарапаны немножко, либо во время просмотра фильма или прослушивания музыки система хочет обратиться к каким-либо службам, вот и происходит кратковременное пропадание и скачки.

Отвечает КоБра (Николай) : Может лазерная головка запылилась (почисти). При чтении Audio CD не требуется таких скоростей раскрутки (max - 4x), как при просмотре фильмов. Совет - переписывай фильмы сначала на винт (с DVD проблемнее конечно, чем с CD), а иначе загубишь потихоньку свой DVD/CD-Rom.

Отвечает Stranger : Проверь DMA

Отвечает Дмитрий Сотников : Возможно считывающая головка привода глючит. Можно поробовать почистить чистящим cd (некоторые говорят, что это невозможно так как головка привода с диском никогда не соприкасается, но у меня был диск с щёточками и мне помогло) или вручную разобрать и протереть головку спиртосодержащей жидкостью, но если ты этого никогда не делал. то пробовать самому не советую.

Отвечает Max : А режим DMA включен? Надо включить.

Отвечает megamen@list.ru : Если режеш в неро посмотри стоит ли емуляция радом с записью

Отвечает Lucifer@ngs.ru : ну как выход перепрошить. потом видимо лазер сдох... пожно поднять напряжение на лазере но опять ЖЕ говорят что это в 50% случаев убивает привод.

Отвечает Admin www.cd4user.net : Умирает зайчик твой... Садится лазер - на чтение еще хватает, а на запись уже нет... Что делать - копить деньгу на новый, это не излечимо (разве что подрегулировать в ручную мощность, но это без гарантии и хватит не надолго - процесс пошел...)

Отвечает Andrew Isakov : Повелся на цену? Типа 52x на запись за смешные деньги... Скачивай прошивку - те, кто ставил Mandrake9.2, имея привод от LG, это уже сделали. Если не поможет - то все. Если гарантийный - неси продавцу...

Отвечает Edouard Vasilenko : Вообщето, LG не долгоживущие приводы. Быстро лазер выгорает. По моему опыту - полгода и всё.

Отвечает Жариков Игорь : Если гарантия еще есть нести в фирму! Подыхает твой сиди. ЛДжи вообще хреновенькие сиди делает.

Отвечает AnabioZ : чем пользуешься для записи? попробуй неро.    Если до этого писал средствами Windows XP, то смотри в реесте  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Explorer\NoCDBurning Ставь равным 0  

Отвечает макс : в ремонт тащить или купить новый .лазер сел.слышал что LG приводы не ценятся

Отвечает Сергиенко Виктор : Скоро и читать перестанет .

Отвечает Lucifer@ngs.ru : проверь в каких режимах работают приводы уж не PIO ли. Ну и конечно после ресета будут появляться вбойные кластеры...

Отвечает Oleg V. Avdeenko : Попробовать взять у друзей заведомо рабочие флоппик и питальник и удостовериться, что именно сдохло.

Отвечает Ламер : Повесь винт на ОТДЕЛЬНЫЙ шлейф питания, если не поможет , то подбрось другой блок питания (временно),если и это не поможет, то меняй флопик.

Отвечает Славик : Привет, не знаю помогу тебе или нет, но расскажу свою историю, при обращении к флопику система перезагружалась, какого только с ней не творили специ сервисного центра, помогла (как не странно) полная переустановка Винды.

Отвечает Евгений : У меня было тоже самое.Причина-блок питания.Лучше заменить новым.Хотя как временную меру можно поменять конденсаторы по +5V на другие с большей ёмкостью. У меня получилось.

Отвечает Yason : Segate в последнее время не надежны. Так же для них необходимо устанавливать доп. охлаждение. Возможно это soft-BAD прошерсти винт утилитой MHDD.

Отвечает Andrew Isakov : Если бы минут 5 подождал, то система бы разобралась, что флопповода нет... Попробуй загрузиться в досе и проверить дисковод от туда. Если виснет - 1.шевельни в БИОСе настройки дисковода и запиши изменеия (встречал такой глюк на одной SuperSocket-7 (с поддержкой AMD K6-2) плате Acorp) 2.выдерни/воткини|поменяй шлейф дисковода, шевельни разъем питания дисковода. 3.если ничего не помогло, поменяй дисковод. А вот если ты готового решения хотел....

Отвечает Edouard Vasilenko : Сливай всё с винта и переформатируй (не быстрым форматом). Если не поможет - покупай новый :-(

Отвечает Сергей Коваленко : У меня такая проблема исчезла после замены шлейфа винчестера.

Отвечает Поляков Игорь : Для такой системы надо блок питания минимум 350 Вт, а у тебя всего 250.

Отвечает Ламер : Наверное 250 ВТ маловато будет для такой конфигурации, либо просто блок питания поганенький.

Отвечает yaser_mk : БП. Меняй. 400 как минимум.

Отвечает Сергея : Скорее всего не хватает мощности блока питания Лучше 300 или более Ватт.

Отвечает Иванова О.А. : Ты когда маиу поменял ставил дрова для новой материнки, привязывал операционку к новым железкам?

Отвечает doctorki : Поменяй блок питания на более мощный.

Отвечает Yason : Поможет замена БП. Только не экономь на такой важной вещи, нормальный БП дешевле 40$ не стоит

Отвечает Black-code : Смени блок питания - минимальная мощность на сегодняшний день - 300 Вт...

Отвечает ghj : помнится, супермомент воды обычной боялся. Попробуйте обычной водой его отмочить. По идее она разрушает основу большинства китайских "суперклеев".

Отвечает Lucifer@ngs.ru : супер клей вроде нерастворим... :-))))))) можно попробовать отполировать монитор. тут многое от марки зависит. Что там за экран. Пластик стекло или вообще ничего нет.

Отвечает Сергея : Вроде продаются специальные жидкости для чистки и обработки экранов мониторов. Купи и почисти, стоят копейки, а новая TFT - ГОРАЗДО больше.

Отвечает solovivan@rambler.ru : Комет с хлоринолом, Силит или другой какой-нибудь гадостью типо этих, попробуй что-то же да должно помочь!

Отвечает Warger : Я конечно не пробовал но в одной книге есть такой совет, надо попшикать одеколоном на пятно, а затем его поджечь, пятно становится мягче, а затем полностью удаляется лезвием!

Отвечает Toureech : Посмотри, на какой основе клей! на том же тюбике клея, потом попробуй его где нибудь в углу, вдруг он экран разъест,  ну а дальше Бог-помощь

Отвечает Владимир : Попробуй ацетон, уайт-спирит, керосин, спирт.

Отвечает grey_ghost : Сложновато сказать, какие из растворителей "не навредят" экрану TFT-монитора, но по поводу растворителя для клея могу сказать следующее: - Это клей из "семейства" цианакрилатов (так как присутствуют циан-группы, то ребенкам давать - "ну его нафиг", да и самим в рот не совать. :-)) ), т.е. не что иное, как наш старый, добрый советский "Циакрин". Следовательно лезем в поисковик и набираем там "растворитель для циакрина". Получаем несколько ссылок... Вот хотя бы такую: http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_20/ Далее, заходя по ссылке http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_20/RC2703/, видим: Растворитель циакрина 28.4мл "Z-7 Debonder" Ну и самостоятельно думаем, как поступать дальше. :-)))

Отвечает warkil : Мдааааа, чем бы дитя не тешилось...... сочуствую, ребенка хоть выпороли...

Отвечает dis : Какой злой мальчик... не повезло Вам

Отвечает Черненький Виталий : Продаются специальные очищающие жидкости для TFT, но можно попробывать и спиртом, но очень нежно и аккуратно!!!

Отвечает bzlamshik : Попробуй чистящие салфетки.

Отвечает Kovalenko Mihail : Это в пределах нормы. Не надо беспокоится. В блоке питания отслеживается только стабилизация напряжения +5В. Остальные привязаны к этому значению.

Отвечает ghj : Поменять блок питания. Скорее всего он не тянет нагрузку и просаживается.  

Отвечает Олег Оксанич : А чем измерения делал? Ни на одну из программных "мерялок" надеяться нельзя. Возьми нормальный прибор (не китайский) и посмотри, сколько вольт в действительности. А вообще - допустимый разброс напряжений 10%.

Отвечает Сергея : А разве это чему-то мешает? Если да, то скорее сгорел один из силовых конденсаторов, надо просто его найти и заменить на рабочий.

Отвечает SereMorph : Самое простое - поменять его.

Отвечает warkil : А ниче, поменяй блок питания, БП от времени как бы больше вольт не выдают а как ни странно обычно меньше, средней поршивости блок будет выдовать заводскую норму от силы полгода но это не страшно (мы не трусы ) от меньшего напряжения питания ниче не сгарает ( просто немного быстрее выходит из строя)

Отвечает dis : Менять БП

Отвечает svg : Скорее всего проблема в блоке питания, конденсаторик плохого качества, его легко найти и заменить на новый такого же номинала, или потребление по этой цепи велико.  

Отвечает Сергиенко Виктор : Может выдает он у тебя и правильно , просто нагрузка на 3.3 v большая .

Отвечает Shurovik : Поменять БП не подойдёт?

Отвечает Kovalenko Mihail : Да это так. Поищи в интернете с помощью поисковых систем, набрав в запросе PS/2. Найдёшь разводку этого самого выхода на 5 штырьков. Один из них не используется, другой +5В, третий-земля(GND), четвертый-синхроимпульсы, пятый-двунаправленная передача данных. С помощью тестера найди штырёк "земля" на маме, комп д.б. конечно выключен.Отключи винт, чтобы не загружалась ОС, и включи комп. Померь напряжения на остальных штырьках относительно земли(корпуса компа). Найди штырёк, на котором +5В. Именно +5В ровно ,но никак не немного меньше!!! Это питание. Два оставшихся штырька, на которых напряжение немного меньше чем +5В, это синхро и данные. Если хочешь, используй осциллограф. Дальше придётся поколдовать. Возможно понадобится вытащить контакты разъёма PS/2 из прямоугольной колодки. Подключить +5В и GND к маме, синхро и данные подключить наугад к двум штырькам, на которых напряжение меньше чем +5В. Подключить винт и мышь, включить комп. После загрузки проверить, работает ли мышь. Если нет, то выключить комп и поменять местами контакты синхро и данные. Снова включить комп. Должна заработать мышка.

Отвечает ghj : посмотрите http://support.mdl.ru/Pc_compl/doc/mboard/PS2_Mouse.htm один из них Ваш. Как определить правильный? http://sterr.narod.ru/mouse/hvost.htm  

Отвечает Lucifer@ngs.ru : да так и есть. Гдето видел мануал в сети как сделать шнурок. помоему на сайте www.nix.ru написано.

Отвечает Oleg V. Avdeenko : Три раз подряд перечитал вопрос, но так и не понял: так есть всё-таки выход или его нет????

Отвечает Сергея : такого не может быть. порт этот универсальный и не какой другой распайки для него не должно быть. Просто либо он есть либо его нет.

Отвечает Большаков Дмитрий : Совершенно верно говорят. Рой в инете описалово к твоей мамке с распальцовкой мамкиного разъема, рой там же описалово распальцовки полупиэсной мышки, приводи в соответствие разъем на проводочке, наслаждайся. Если траблы с поиском доки на маму, то можно, аккуратно сняв ее, посмотреть дорожки (+5 вольт, земля), обычно их можно установить достоверно, DATA и CLOCK находятся перебором (6 вариантов).

Отвечает Андрей : А слабо в Инете достать мануал на маму и по таблице установить проводочки в разъем?

Отвечает Иванова О.А. : Правилно говорят, на каждой марке материнки контакты могут отличаться.

Отвечает OLEG : Раскладка от 5MVP3 Rev4+ от Формоза от первого контакта: зеленый, черный, пусто, красный, белый.

Отвечает megamen@list.ru : Тебе дь не пох пашет да и ладно...

Отвечает ghj : 1. какая материнская плата? может ей биос обновить нужно? Ревизии плат до весны этого года практически все семпрон не признают без обновления биоса. 2. Если плата новая или с обновленным биосом, зайдите в настройки частоты процессора и выставьте частоту как положено для семпрона (кажется у него 166 частота). Плата сразу чудным образом опознает его как и должна.

Отвечает Lucifer@ngs.ru : мать неведает про такие процессоры ничего. и ничего страшного нет. обнови прошивку.

Отвечает Солдатов Евгений : Джамперы на материнке проверь.... И еще кем он определяется?

Отвечает AVP : Всё очень просто. Сейчас большинство материнок не определяет Sempronбез перепрошивки BIOS. А поскольку это, по существу, немного изменённый Athlon-XP, то и пишет она, что это Athlon-XP. А так как это уже всё-таки не совсем тот Athlon-XP, то вместо рейтинга в описании присутствует реальная частота ядра. Никакими неприятными последствиями это не грозит, а если хочется «как положено» необходимо перепрошить BIOS. Большинство производителей MBуже выложили обновлённые BIOSна своих сайтах, где их и можно взять.

Отвечает Falcon : AMD Sempron - это по-прежнему наши старые знакомые Athlon XP на ядрах Thoroughbred и Thorton, только теперь они предназначены для работы на частоте шины 166 МГц. Поэтому AMD Sempron-ы даже не стала "внутренне" переименовывить камни; некоторые производители материнских плат уже выпустили обновление BIOS с которыми правильно отображается название процессора. На работоспособность это не влияет. P.S. Вообще ты зря взял Sempron 2200+; по производительности он не равен Athlon XP 2200+; он стоит на одном уровне с Celeron 2,2 ГГц, или тому самому Athlon XP 1500+.

Отвечает КоБра (Николай) : Sempton - это модель AMD Atlon. А 2200+ - это не кол-во мГц , а некая вельчина = 1500мГц

Отвечает Черненький Виталий : Все зависит от того, какая у тебя мать, на некоторых матерях достаточно просто настроить Bios, на некоторых его нужно шить, и еще как вариант твоя мать просто может не поддерживать 333 шину. Почитай мануал от матери!!!

Отвечает Алексей Виноградов : А это и есть Athlon XP, только теперь он зовется Sempron. Если перепрошить BIOS на маме на новый, с поддержкой Sempron, то он будет мамой определяться верно.

Отвечает AnabioZ : все впорядке, так и должно быть. реальная частота у него 1500    

Отвечает Dread Knight : Просто у тебя материнка малость старовата - не знает она ничего про семпроны. Можешь попробовать залить ей БИОС поновее. А Sempron 2200+ на самом деле имеет такую частоту.

Отвечает макс : биос не знает таких процов.можно обновить биос

Отвечает mossiasp : 1500 МГЦ - это частота процессора, а 2200+ - коэффицент производительности.

Отвечает NazguL : А данные о процессоре наверняка AIDA тебе показала, да? Если да, то ничего удивительного. Дело в том что AIDA уже не поддерживается разработчиками, поэтому она НИЧЕГО не знает о таких процессорах. Пользуй другую прогу.

Отвечает Andrey Kosargin : У меня так же определяется, видимо из-за того, что матери не очень новые. А ядра у этих процов схожие, вот мать и говорит тебе так. Главное чтоб частоту определяла верно, остальное не важно :)

Отвечает bzlamshik : Пробовал обновить винду? Просто винда не знает такого проца.

Отвечает megamen@list.ru : Скорее всего на лопастях куллера накопилась пыль. Гарантия пройдет открой корпус и почисти кисточкой для рис. лопасти.

Отвечает ghj : Наиболее вероятно, что на видеокарте.   Если кулер остановится совсем, то возможны 2 варианта: 1. Система будет просто виснуть на серьезных задачах (Если видеокарта - то в играх, если процессор - то везде) 2. Если процессор АМД - то просто выгорит процессор (может быть с материнкой вместе). Но если будет медленно крутиться эффект тот же.   Как проверить что греется? Когда кулер рычит - он медленно вращается. Следовательно, охлаждает очень плохо. Как он порычал, перезагружаетесь и заходите в биос (либо утилитой от мамки сразу в винде) смотрите температуру процессора. Если она очень высокая (60-70 градусов или около того) - пора бить тревогу.   Для видеокарты есть соответствующие утилиты, но я не знаю как они называются. Скорее всего в драйверах где-то.

Отвечает Lucifer@ngs.ru : ну открой и смени рычаший кулер... что тут сложного непонимаю...

Отвечает Oleg V. Avdeenko : Большинство современных недорогих компьютерных кулеров делаются с подшипниками скольжения, которые, набирая со временем в себя пыли, начинают жужжать. На одном компе у меня на работе такая же ситуация - прогреется какое-то время, и утихнет. Так что всё что нужно сделать - это найти проблемный кулер, почистить и смазать. Чем это чревато - смотря где этот кулер стоит. Если корпусной - то не очень страшно при условии внимательного хозяина. Если на процессоре - может сгореть процессор (если Athlon или новых серий Pentium) или зависнет винда (если Pentium постарше)... Вот и всё.

Отвечает Максим Владимирыч : 1.Кулер - запылился. Смазки у него на пыль не хватает. 2. У кулера могла раздолбаться  ось крепления подшипника на котором сидит вентилятор. И,  при включении компа - холодный кулер мелко-мелко вибрирует (вентилятор). При загрузке кулер  крутится с одной скоростью, далее после подключения Windows - к управлению питанинем - его обороты падают - вибрация прекращается  и обороты прибавляются, а далее windows еще добавляет напряг чтоб довести обороты кулера до нормы.  Вывод - замени кулер на новый. И вообще - комп пора чистить.  

Отвечает Anatoliy Marchyshyn : Высохла смазка в кулере. После небольшого прогрева (загрузка ОС)остатки смазки разогреваются и кое как выполняют свою функцию. Дальше будет хуже - высохнут остатки - износ втулок (или подшипников, смотря какая конструкция). Выход из ситуации: вскрыть корпус, смазать подшипники. Смазка - любая консистентная (густая), но лучше силиконовая (которой смазывают зубчатые приводные ремни и шестерни аудио- видеоаппаратуры) - она не "разъедает" пластмассу. Если кулер БП можно попытаться смазать через отверстие в БП на задней стенке, предварительно вырезав острым ножиком налейку и сняв резиновую заглушку.Опасен ли рёв? - быстрый износ подшипников, раздражительный звук, остановка кулера...

оглавление/вверх