КОРПОРАТИВНАЯ РАССЫЛКА ФИРМЫ CompServise
"ВАШ НОУТБУК "

ТЕМА РАССЫЛКИ: Как заблокировать компьютер с помощью флешки и самому собрать компьютер

1. ESET: пользователей заражают легальные сайты

2. Ботнет из миллиона компьютеров

Компания «Доктор Веб» сообщает о широком распространении файлового вируса Win32.Rmnet.12, c помощью которого была создана бот-сеть, насчитывающую более миллиона компьютеров. Этот виру заражает компьютеры на базе Microsoft Windows, реализуя функции бэкдора, а также осуществляя кражу паролей, которые могут быть использованы для организации сетевых атак или заражения сайтов. Обрабатывая поступающие от удаленного центра указания, вирус даже может дать команду на уничтожение ОС.

Вирус проникает на компьютеры разным путем: через инфицированные флеш-накопители, зараженные исполняемые файлы, а также при помощи специальных скриптов, интегрированных в html-документы. Win32.Rmnet.12 — сложный вирус, состоящий из нескольких модулей и обладающий способностью к саморазмножению. Запустившись в операционной системе, вирус проверяет, какой браузер установлен по умолчанию и встраивается в его процессы. Затем, сгенерировав имя собственного файла на основе серийного номера жесткого диска, вирус сохраняется в папку автозагрузки текущего пользователя и устанавливает для вредоносного файла атрибут «скрытый». В ту же папку сохраняется и конфигурационный файл, в который записываются необходимые для работы вредоносной программы данные. Затем на основе заложенного в него алгоритма вирус определяет имя управляющего сервера и пытается установить с ним соединение. Одним из компонентов вируса является модуль бэкдора. После запуска он пытается определить скорость соединения компьютера с Интернетом, для чего с интервалом в 70 секунд отправляет запросы на сайты google.com, bing.com и yahoo.com, анализируя отклики. Затем Win32.Rmnet.12 запускает на инфицированной машине FTP-сервер и устанавливает соединение с командным центром, передавая ему сведения о зараженном компьютере.

Бэкдор способен обрабатывать поступающие от удаленного центра директивы, в частности, команды на скачивание и запуск произвольного файла, обновление самого себя, создание и отправку злоумышленникам снимка экрана и даже команду уничтожения операционной системы. Другой функциональный компонент вируса предназначен для кражи паролей от наиболее популярных FTP-клиентов, таких как Ghisler, WS FTP, CuteFTP, FlashFXP, FileZilla, Bullet Proof FTP и некоторых других. Эти данные впоследствии могут быть использованы злоумышленниками для организации сетевых атак или для размещения на удаленных серверах различных вредоносных объектов. К тому же Win32.Rmnet.12 не брезгует покопаться и в cookies пользователя, в результате чего злоумышленники могут получить доступ к учетным записям жертвы на различных сайтах, требующих авторизации. Кроме того, модуль обладает функционалом, позволяющим осуществлять блокировку отдельных сайтов и перенаправление пользователя на принадлежащие вирусописателям интернет-ресурсы. Одна из модификаций Win32.Rmnet.12 также способна осуществлять веб-инжекты, благодаря чему вирус может похищать банковскую информацию.
Источник: http://www.comp16.ru

3. Что нужно знать о сборке компьютера своими силами

Уже довольно давно начался процесс перехода компьютеров в раздел бытовой техники и постепенно забывается время, когда на обслуживание одного компьютера требовалась бригада электриков, толпа программистов и "дядя Вася", знающий, как именно нужно танцевать с бубном, если ничто другое не помогает. Безусловно, те времена давно миновали и сейчас редкий пользователь сможет сказать, кем и в каком году была придумана ЭВМ. Причина этого несколько глубже, чем кажется на первый взгляд: сейчас в школах перестали рассказывать историю ЭВМ и основы программирования. Вместо этого теперь учат пользоваться Windows, Word, Excel и др. Более того: не было создано даже специализированного компьютерного музея, в котором бы хранились те самые первые компьютеры. То есть тому, кто действительно интересуется этой темой, остается лишь разглядывать фотографии и тихонько вздыхать. Это немного обидно, ибо компьютеры того времени были бы весьма интересны и сегодня. Ведь сейчас трудно представить, как можно было соединять проводами эти огромные блоки так, чтобы они не создавали препятствий для охлаждения и в то же время не мешали людям.

Собственно, требования к соединительным кабелям не изменились с тех пор: они должны занимать мало места, не мешать и при этом безотказно функционировать. Но если задача осталось той же, пользователи, решающие ее, изменились весьма сильно. Это можно заметить просто понаблюдав за иллюстрациями в статьях, присылаемых на бессрочный конкурс: зачастую провода не уложены, а просто болтаются, шлейфы свисают, перекрывая доступ воздуха к кулерам. Когда я первый раз обратил на это внимание, захотелось отправить автору ссылку на статью по правильной сборке компьютера... Но толковой статьи найти не удалось. Все-таки сказывается тот факт, что все больше пользователей предпочитают покупать компьютер уже собранным, доверив сборку специалистам. Но помимо них всегда остаются те, кто хотел бы сам собрать компьютер. Разумеется, одного желания мало, поэтому в данной статье я хотел бы обратить внимание на некоторые тонкие моменты, связанные со сборкой и рассказать, как их преодолевать. Ведь, как говорится, кто предупрежден - тот вооружен. Для опытов будем использовать один из самых популярных корпусов - INWIN серии S. Наверняка, всем знакомо это чувство, возникающее в тот момент, когда идешь с новым девайсом домой. Точнее, даже не идешь, а паришь... В глазах горят огоньки, руки немного трясутся от волнения: вот она, долгожданная покупка! Добравшись домой в первую очередь хочется распаковать новую игрушку и проверить ее в деле, но если эта игрушка - корпус для ПК, пользователя ожидает неприятный сюрприз: при достаточно резком снятии коробки велик риск получить удар статическим электричеством. Конечно, удар не смертелен, но и приятного в нем мало, потому лучше как-то обезопасить себя. Есть множество различных способов, но мне, например, проще всего провести по корпусу рукой в антистатическом пакетике

Итак, после того, как с упаковкой покончено, и наступает черед оценки внешности покупки. Из-за особенностей человека, практически всегда остается неудовлетворенность от покупки. Причем чем больше было желание - тем, обычно, сильнее разочарование. Затем, после минутного самовнушения, что все в порядке и деньги были потрачены не зря, наступает черед следующей стадии - демонтаж боковых стенок. Внутри чаще всего находятся кабель питания и пакетик с винтиками и заглушками. В нашем случае помимо этого в комплект поставки входил набор салазок для оптических приводов и FDD.

Внутри же пока светло и пусто, но уже чувствуется, что вскоре здесь зашумят вентиляторы, винчестеры и прочие жужжащее-светящие устройства... Впрочем, для этого еще нужно будет всех их подключить. Для начала можно заняться приклеиванием ножек к корпусу. На мой взгляд, это - самое приятное занятие в процессе сборки, ибо не требует усилий, тогда как эффект от присутствия ножек более чем заметен: низ корпуса не царапается, да и сам корпус в вертикальном положении более устойчив. Вторым в списке "приятностей" идет "ушко для замочка". Уже из названия понятно, что необходимо оно лишь крупным организациям и компьютерным клубам, которые желают защитить внутренности своего компьютера от посягательств извне при помощи навесного замка, для обычных же пользователей оно совсем не обязательно. Впрочем, отвлечемся на время от корпуса и перейдем к материнской плате. Для примера была выбрана плата производства EPoX, так как они отличаются нестандартным расположением разъема питания.

Чтобы избежать этого нужно еще перед установкой кулера обратить внимание, с какой стороны находится разъем для подключения вентилятора и постараться проложить провод таким образом, чтобы он шел по кратчайшему расстоянию, но при этом оставался вдали от вращающихся деталей. Так как плата выполнена по стандарту mATX, нам понадобятся дополнительные стоечки. Всего есть 4 типа стоечек, которые различаются внешней и внутренней резьбой: с большим шагом или с маленьким. В корпусах производства INWIN нужно использовать стоечки с большим шагом как на внутренней резьбе, так и на внешней. Кстати, в комплекте с корпусами обычно идет только одна стоечка, потому, в случае использования mATX-плат, вторую придется искать самостоятельно. После того, как все стоечки вкручены, нужно вставить плату в корпус, следя за тем, чтобы все отверстия на плате совпадали с отверстиями в корпусе. После того как это наконец получилось, нужно, придерживая одной рукой плату, вкрутить центральный винт. Он удержит плату от перемещений и позволит не выравнивать ее перед вкручиванием последующих винтов. Итак, теперь у нас есть корпус с установленной в него материнской платой. Пора переходить к следующему шагу - установке жестких дисков и оптических приводов.

Всего различают 2 типа винтов: с крупным шагом резьбы и с мелким шагом. Но, не смотря на это, обычно в комплекте поставки имеется куда больше разновидностей, отличающихся обычно только формой головки.Первые два образца - с крупным шагом, а последний - с мелким. Я видел множество вариаций на тепу крепления приводов, поэтому хочу заметить: оптические приводы и FDD нужно крепить винтиками с МАЛЕНЬКИМ шагом резьбы, а HDD и(в нашем случае) материнскую плату - с крупным шагом. В дешевых корпусах материнская плата также крепится винтами с маленьким шагом резьбы. Итак, приводы установлены на свои места, и уже пора заниматься прокладыванием шлейфов. Сразу хочется заметить, что конкретных рекомендаций тут дать невозможно: разъемы IDE и FDD на различных материнских платах расположены по-разному, а значит, каждому придется решать эту проблему самостоятельно. В нашем случае жесткий диск был относительно холодным, потому было решено разместить шлейфы IDE рядом с ним. Хочется заметить, что хотя шлейфы IDE допускается сгибать, "утюжить" место сгиба все же не стоит. Особенно - при использовании 80-жильного кабеля. После того как убедились в том, что шлейфы уложены аккуратно и не болтаются, переходим к подключению питания от БП. Для того, чтобы избавиться от висящих проводов, понадобятся 2-3 стяжки. Пренебрегать ими не стоит, ибо стоят они копейки, а монтаж и доступ к устройствам упрощают заметно. После того, как все устройства подключены, можно вставлять PCI/AGP/PCI-E устройства и выносные планки с USB/COM/GAME портами. Причем дополнительные планки лучше ставить в самый низ корпуса: в этом случае провода просто ложатся вниз и не мешают вентиляции. Итак, все собрано и подключено, напоследок покачиваем корпус из стороны в сторону, убеждаясь в отсутствии "блуждающих винтиков" после чего устанавливаем лицевую панель и боковые стенки.

Всё, компьютер готов к эксплуатации.

Надеюсь, после прочтения этой статьи многие пользователи увидят, что в процессе сборки ПК нет ничего особенного и люди, собирающие их в фирмах, тоже далеко не боги. Они - обычные смертные, имеющие лишь чуть больший опыт в данной области. Но ведь от ошибок не застрахован никто, потому всегда лучше свой компьютер собирать самостоятельно: лишь в этом случае будет уверенность, что жесткий диск не перегреется, провод питания не попадет в вентилятор, а плата не вывалится по причине того, что сборщик забыл ее прикрутить. Словом, не бойтесь экспериментировать и быть активнее: соревнования по сборке ПК проводятся ежегодно и кто знает, может именно ваше имя будет в списке победителей следующего конкурса. Так как плата выполнена по стандарту mATX, нам понадобятся дополнительные стоечки. Либо пластиковые "упоры". Далее. У некоторых АТХ мат. плат 10 монтажных отверстий. А есть еще стандарт Full ATX Цитата: Кстати, в комплекте с корпусами обычно идет только одна стоечка, потому, в случае использования mATX-плат, вторую придется искать самостоятельно.

Цитата: После того, как все стоечки вкручены, нужно вставить плату в корпус, следя за тем, чтобы все отверстия на плате совпадали с отверстиями в корпусе. После установки стоек или перед этим нужно установить шильдик I/O (если конечно стандартный в кейсе не подходит к м/п). А то иные "сборщики бывают умными, а иные - сильными. И - все надо делать аккуратно. Часто юзеры отбивают детали на тыльной стороне м/п. В дешевых корпусах материнская плата также крепится винтами с маленьким шагом резьбы.

Итак, приводы установлены на свои места, и уже пора заниматься прокладыванием шлейфов. Сразу хочется заметить, что конкретных рекомендаций тут дать невозможно: разъемы IDE и FDD на различных материнских платах расположены по-разному, а значит, каждому придется решать эту проблему самостоятельно. Общая рекомендация - шлейфы не должны мешать вентиляции. Для того, чтобы избавиться от висящих проводов, понадобятся 2-3 стяжки. Пренебрегать ими не стоит, ибо стоят они копейки, а монтаж и доступ к устройствам упрощают заметно. Рекомендую юзать скрутки. Их возможно, при необходимости, перекрутить заново. Тем более что некоторые стяжки очень хрупкие и просто ломаются в руках. Причем дополнительные планки лучше ставить в самый низ корпуса: в этом случае провода просто ложатся вниз и не мешают вентиляции. При отсутствии плат расширения - да. Иначе - между ними. Причем около видеокарты как "горячей" платы должно быть место для вентиляции.

В статью предлагаю добавить несколько слов про воздуховоды (штатно идут со многими кейсами), и рекомендацию о установке дополнительных вентиляторов на вдув/выдув (если их, как в S, штатно не стоит. Вообще, в хорошем корпусе так собрать простой комп может абсолютно кто угодно. Причём точно так же. Разве что, шлейфы будут уложены со второго раза. Другое дело - сборка компа напичканного "под завязку". Вот это уже наука. Тут надо всё крепко обдумать - куда и как ставить карты расширения, чтобы провода с задней панели не мешали друг другу, чтобы не было наводок, скажем, от TV-тюнера, дешёвой видюхи, чтобы дополнительные порты были под рукой, а не в самом низу.Кроме того, я не пользуюсь ни скрутками, ни стяжками.

Всё намного проще. Провода от БП максимально расплетаются и разбираются на пучки по типу разъёмов. Дальше подключаю МП, если есть доп разъём 12V, то провод от него плотно обвиваю вокруг основного, становится уже намного аккуратнее. Затем надо прикинуть, куда и что будет подключено, лишние провода можно так же накрутить на основной пучок, а нужные - частично подмотать, затем _не в натяг_ подключить к девайсам. Так я делаю для обычных клиентов. Для себя или для своих знакомых просто по быстрому обматываю провода изолентой, лишние убираю в полость между БП и верхней крышкой кузова или на сидюк. Остальные прокладываю слегка зацепляя их за кромку материнки, чтобы не болтались. Шлейфы собирать в такие гармошки не люблю - лучше согнуть его у разъёма на 90' и плотно смотать излишки. А обычные провода - от вентиляторов, к примеру, можно завязать в несколько узлов - сократится длина и провод не будет болтаться где и как попало. А вот так делать нельзя. Приходилось не раз пропаивать сокеты после установки таким макаром. Дальше. Стоит упомянуть, что при сборке "для себя" нелишне снять радиаторы с видюхи и чипсета и нанести нормальную термопасту.

Иногда в инвинах бывает дефектная резьба под стоечки (я их пеньками называю ), приходится вворачивать их пассатижами. И раз уж приведены фотки винтиков, то стоит сказать, что первыми крепятся элементы корпуса, корзины винтов и сами винчестеры, заглушки под места установки карт расширения и т.п., вторыми - в инвинах крепится материнская плата (причём их обычно 8 штук, т.е. даже ATX мамку нормально не закрепишь, приходится искать винтик в "закромах Родины"), а третьими - приводы CD/DVD, FDD и пр. Но самое захватывающее - сборка в кузовах типа Linkworld - системник держится за счёт установленных компонентов, монтажные отверстия могут не совпадать на пару-тройку миллиметров, поэтому приходится сперва наживить все винты крепления мамки, а потом их по очереди потихоньку подтягивать. Плюс нет предостережения, что жестяная заглушка на I/O порты материнки довольно опасная штука, порезаться об неё очень легко. Ладно хоть в инвине легко снимается морда, а в некоторых кузовах она на саморезах и снимать её влом. Поэтому заглушки 5.25 и 3.5" отсеков следует выбивать ручкой отвёртки, либо подковыривать их зажимы жалом шлицевой отвёртки. Иначе можно пропороть руку до кости. Это касается и выламывания жестяных перегородок там же. И общий порядок сборки тоже не указан. Обычно я сперва вкручиваю привода и винты, затем мать, перед установкой матери корпус кладётся на колени (камасутра какая-то! =))) и к мамке очень удобно подцепить коннекторы передней панели и дополнительные USB. В самом корпусе - это прикладная гинекология. Затем крепится мать и расставляются по местам карты расширения. Длинные провода от USB портов удобно скрутить колечком и упереть его в пространство между PCI слотами, так провода тоже не очень мешаются. Ну это так, несколько советов. P.S. На статью не тянет?

Цитата: Выложил в Рецензиях, но, на мой взгляд, название не соответствует содержанию. Такая статья могла бы называться "Правильная сборка ПК" или "Пример самостоятельной сборки PC". Для статьи "Всё, что вы хотели знать о сборке..." не хватает описания маленьких неочевидных хитростей, например, как самостоятельно укоротить шлейфы. Не хватает нескольких вариантов расположения кабелей при центральном, левом, правом расположении разъёма питания, нижнего расположения разъёма FDD и пр. Про термопасту я как-то не подумал, но это тоже можно добавить, а так же что нужно снимать защитную наклейку с основания кулера. Посещаю ваш форум давно... но я не очень активен в общении, да думаю это и не нужно, так как на многие вопросы я нашел ответы, за что огромное спасибо, я бы никогда не поменял кулер на проце без вас, уж больно страшно было. Форум посвящён железу, но я нигде не видел ссылок или просто описания как например собрать ПК. Я малость разбираюсь в установке железа, но не во всём. Хотелось бы чтобы в этой теме давались различные ссылки на правильность сборки ПК, правильность конфигурации ПК и настройки при сборке.

Самый эффективный способ научиться собирать компы - разобрать свой, записывая каждый шаг ("Не забыть про защёлку!", "Шлейф вынул надписью кверху", "Вставляя оперативку, придержать m/b" и т.п.) Теперь на вынимание материнки максимум 5 минут уходит - смотрю в список и повторяю шаг за шагом. По нанесению термопасты есть спец. ветка в форуме (оттуда и научился, очень успешно!), а также по шлифовке радиаторов пастой ГОИ и замыканию мостиков, главное не лениться! Особенно понятно там распиновка питаний на reset и пр. прописана, бывает такую схемку нарисуют, что только за голову хватаешься... Насчёт порядка сборки - единого порядка сборки не имеется. В Инвинах классов S, J, Q, X, R можно с одинаковым удобством ставить матплату после дисковых агрегатов, но большинство Noname и многие фирменные модели этого не допускают из-за своей малой длины. В Аскотах например лучше ставить матплату сначала, т к установленные в корзине жёсткие диски перекрывают передний край матплат АТХ полной ширины. Насчёт стяжек проводов - настоящим оверам они только помеха при переконфигурировании системы. Проще рассовать кабели и шлейфы по пустым отсекам корпуса. Для исключения перегрева современных графических монстров с длинным текстолитом - брать корпуса не менее 540 мм длиной во избежание перегрева жёстких дисков в корзине выхлопом графического кулера.

Карты как 7800GTX и их аналоги от АТИ просто не установить во многих корпусах стандартной длины 475 мм и менее без слесарных извращений над корпусным металлом. Очень хороши в этом плане корпуса с поперечным расположением жёстких дисков (например Чифтек Браво). Обязательно наличие всасывания воздуха прямо к графическому кулеру через отверстия в левом борту. Всё правильно, но есть один момент ... подключать переднюю панель гораздо удобнее пока плата ещё не установлена в корпус. Не согласен - корпус тяжелее будет, следовательно по столу неудобно будет таскать + когда провода от ide, sata будешь укладывать - корзины будут мешать. Так что это не дело. Насчёт стяжек проводов - настоящим оверам они только помеха при переконфигурировании системы. Проще рассовать кабели и шлейфы по пустым отсекам корпуса снова минус. Если Овер прошаренный, то он стянет там, где это нужно. Например жёсткие диски и питание мамки можно распихать так, что будет удобно. При этом воздух будет проходить нормально, не задерживаясь..и вид будет соответствующий. Всё правильно, но есть один момент ... подключать переднюю панель гораздо удобнее пока плата ещё не установлена в корпус скажу честно, в день собирал по 30 компов и не сказал бы, что панель удобнее подключать пока она не установлена в корпус. Хотя дело личное, но я говорю объективно всё же.

Лично от себя скажу для тех, кто решил собрать комп дома на коленках - не кладите корпус на пол. Лучше на стол по пояс. Так удобнее.. желательно стол протереть и постелить что-то из резины (часто обдирают пластмассовые морды). Если нет ничего, что можно подложить - снимите за ранее лицевую часть корпуса (делать это нужно не часто, так как многие крепления рассчитаны на 25-50 раз.). Например морду InWina можно снять не больше 50 раз ) потом крепления просто выламываются. Если лицевая часть корпуса крепится на болты, то не перетягивайте их, так как очень просто вырезать резьбу. По поводу стяжек - если затяните очень сильно, то можно пережать кабель и питание не будет поступать. Это часто можно заметить на проводах вентиляторов. Хоть у БП и провода толстые их всё равно можно перетянуть. С другой стороны, если затянуть не достаточно туго, то провода будут висеть и при перевозке легко распутаются. И помните, что у каждого провода должен быть свой "свободный ход" - не делайте в натяжку!!! Подключения USB - помните, что если перепутаете ключ, что вставленное устройство в USB интерфейс просто сгорит. Лично сам так спалил флешку, просто по невнимательности. В общем, если в комплекте идёт планочка с USB, то посмотри на неё (по цветам) и так же цепляй лицевой USB. И помни, всегда есть Мануал 1394 и подобные кабеля - ВАЖНО, если перепутаешь питание, на матери останётся большая прожженная дыра и много дыма!!! См. Мануал! Если перепутаешь с подключением звука - не беда, там ничего (обычно) не горит.

Золотое правило: если что-то куда-то суешь и это не засовывается, то ещё раз посмотри внимательно и попробуй снова. Когда закручиваешь мать к корпусу, не стоит класть картонные прокладки между болтом и материнкой (данные прокладки поставляются с корпусами Микролаб). При установки вентиляторов в корпус помни, что в перед ставь на "вдув", а на зад "выдув". Тогда будет сквозняк. Если не понимаешь кто куда дует, то обычно, на ребрах рисуются стрелочки. При первой загрузки ПК зайди в Биос и укажи пункт ЗАГРУЗИТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ. Потом перезагружайся и можно настраивать систему. Если при установки нового процессора комп не загружается, попробуй обновить BIOS. Как это делать многочисленно обсуждалось на соответствующих ветках. Если подключаешь SATA винты 150, то не тыкай провода от SATA 300. Многие системы начинают глючить. При чем это проявляется на инсталяции винды или драйверов. А чем они (провода) отличаются??? У SATA300 разъем на проводах с защелкой. И чем SATA-300 кабели опасны для SATA-150 винтов? Или наоборот? AFAIK - пофиг, были б руки прямые.

Поражаюсь как некоторые сборщики умудряются на WD разъемы ломать. Да, пластмасса хрупкая, но виноват не WD а руки сборщика Что можно сделать с SATA-кабелем недавно кто-то на ПС описывал - когда он выглядит как "спиралька" типа телефонной - это удобно и не занимает много места. Провода от заднего кулера, FP-Audio, USB и т.п. очень удобно под мать прятать. Естественно - ДО ее установки. туда же - и FDD-шлейф -если он в "неудобном" по мнению обозревателей положении - тогда положение становится очень удобным, были б руки прямые. Иногда туда же и ATX12V удобно засунуть. Излишки - сложить за корзиной для винтов и замотать скруткой. Стяжки вообще не использую. Максимум - 3-4 скрутки. Провода от БП отлично держатся, если их друг на друга наматывать как удобно будет. Кстати, мать очень удобно при установке и извлечении за кулер держать и за слоты PCI - т.к. просто больше не за что, не за чипсет ведь. А на S370 тоже - почему бы и нет? Хотя там как раз за чипсет хватаься тоже можно. Кстати, плоские IDE уложить аккуратно намного проще, чем "круглые".

4. Выбор оптимального процессора

На сегодняшний момент ушли те времена, когда процессор можно было выбирать просто по его тактовой частоте. Сейчас выбор процессора определяется гораздо большим количеством факторов. Рассмотрим их поподробней.

Количество ядер

Сейчас идёт активный переход на многоядерную архитектуру и порой трудно определить, какой процессор лучше приобрести. Модели с одним ядром сейчас уверенно скатились в бюджетную нишу. Приобретать их стоит только для офиса или для задач, которые точно не поддерживают многоядерность. Однако стоит учесть нюанс, что далеко не всегда у многоядерного процессора есть одноядерный аналог. То есть он может и по другим параметрам проигрывать. Это связано с маркетинговой политикой, направленной на “проталкивание” многоядерных продуктов. Двуядерные модели стали стандартом де-факто. Данные процессоры заполняют всю нишу от бюджетных до hi-end решений. По сравнению с одноядерными процессорами они позволяют более комфортно работать в многозадачной среде и дают существенный прирост в задачах, поддерживающих многоядерность. В общем случае их можно покупать, как для продвинутых офисных машин, так и для серверов начального уровня и игровых станций. Четырехядерные и более процессоры пока являются решениями класса high-end. Они дают существенный прирост в довольно узком круге задач, которые поддерживают многоядерность. Брать их стоит с оглядкой в будущее, либо под специфические задачи. Примечание: Любая задача НЕ получает прирост от добавления ядер в систему, если она не умеет с ними работать. Но прирост можно получить при запуске несколько таких задач параллельно.

Архитектура

Сейчас уже нельзя мерить процессоры по их тактовой частоте. Различные архитектуры позволяют достичь большей производительности на один мегагерц частоты. Это происходит за счёт многих внутренних параметров архитектуры, а также добавления наборов специальных инструкций. Единого рецепта, какую архитектуру выбрать нет. Для определения оптимального для вас выбора рекомендуется почитать сравнительные тесты процессоров на разных архитектурах, найти примерно одинаковые по производительности модели и сравнить их по всем остальным факторам. Таким образом, вы отберёте лучший для себя вариант.

Цена

Вот мы и добрались до основного вопроса – что купить за N-денег? Для ответа на этот вопрос сначала надо ответить на вопрос: «Для каких задач вам компьютер?». Как говорилось выше, одноядерные процессоры на данный момент уже не являются оптимальным выбором, так как, добавив совсем немного, мы можем приобрести двуядерную модель процессора. Их стоит брать, только если у вас очень ограничен бюджет на покупку процессора или компьютер необходим строго для задач без поддержки многоядерности. Четырёхядерные модели сейчас стоят довольно дорого, и смысл приобретать их есть, если на поставленный вопрос вы отвечаете «Я использую отлично распараллеливающиеся задачи, и мой софт поддерживает многоядерные системы». В играх, офисных приложениях и других задачах обычного домашнего компьютера большое количество ядер пока слабо востребовано. Двухядерные модели являются оптимальным выбором. Исходя из других факторов, вы сможете определить оптимальную для своих средств модель.

Объём КЭШа второго уровня

Сейчас довольно большой популярностью у производителей процессоров пользуется такой метод удешевления продукции, как обрезание кэш-памяти второго уровня. Как показывает практика, данный фактор не сильно влияет на конечную производительность – следовательно, вы немного теряете, приобретая урезанную, зато более дешевую, модель процессора. Различные архитектуры по-разному отзываются на различные объёмы КЭШа, но в общем можно говорить, что больший объём КЭШа в основном даёт прирост в задачах, где идёт постоянное и неравномерное обращение к данным. Например, в играх. Также больший кэш позволяет более комфортно работать в ОС, но это субъективный фактор. Стоит посмотреть в обзорах, насколько именно понижается скорость выполнения интересующих задач в зависимости от снижения объёма кэша, ибо порой он может стать бутылочным горлышком, невзирая на хорошую архитектуру.

Тепловыделение

Данному фактору в последнее время всё больше уделяют внимание. Разработчики процессоров даже ввели такую характеристику, как производительность на ватт. Приобретая многоядерные процессоры класса high-end, необходимо обязательно учитывать, что им требуется адекватное охлаждение, блок питания и материнская плата. Забыв о хорошем охлаждении процессора, вы рискуете столкнуться с проблемами перегрева процессора, снижением надежности системы, а также воем боксовых кулеров. Поэтому, покупая процессор, не забудьте поинтересоваться насколько «горяч его нрав» и отложить деньги на охлаждение для него, если это необходимо.

Разгонный потенциал

Один из важнейших для любого оверклокера фактор. Вообще он напрямую зависит от архитектуры процессора. Также необходимо обратить внимание на текущие степпинги (версии) процессоров оптимальной, с точки зрения разгона, архитектуры. С точки зрения данного фактора имеет смысл брать младшую модель и разгонять её. Обычно они легко достигают частот старших процессоров в линейке и превышают их. При выборе процессора для разгона нельзя забывать о соответствующем охлаждении для него, а также оценить оверклокерские способности вашей материнской платы и памяти. Низкий множитель младших моделей процессоров может стать ограничивающим фактором хорошего разгона. Наличие дополнительных функций и инструкций Некоторые процессоры, для их удешевления, урезают не только по техническим характеристикам, но и по функциональным возможностям. Если используемое вами программное обеспечение поддерживает или требует для работы наборы специальных инструкций или какие-либо специальные функции процессора, то перед своим выбором обязательно поинтересуйтесь, поддерживает ли процессор данные «навороты». Итак, рассмотрев все данные факторы, вы сможете приобрести оптимальный для ВАС процессор и не переплачивать за ненужные вам вещи.

Видеокарты

Выбор видеокарты в наше время тоже не прост. А ведь от видеокарты сильно зависит производительность компьютера, возможность оценить все прелести новых технологий и достижений. Давайте определимся, по каким критериям стоит выбирать видеокарту для себя.

Встроенная или внешняя?

Данный вопрос возникает в первую очередь. Сразу можно сказать, что встроенное видео всегда уступает аналогичному внешнему. Также для встроенного видео используется основная оперативная память компьютера, что негативно влияет на общую производительность. Тут один вывод – встроенное видео стоит брать для офисных машин или в качестве «переходного» варианта. Не более.

Количество памяти

Прошли те времена, когда строго работала формула «больше – лучше». Особенно предостерегаем приобретать видеокарты низшего ценового диапазона с нехарактерно большим для них объёмом видеопамяти. Обычно на них ставиться медленная память, так сказать залежавшийся товар. Что касается, сколько видеопамяти необходимо именно Вам, исходите из рабочего расширения вашего монитора и используемых графических режимов. 128Мб хватит для разрешений вплоть до 1280х1024. Для комфортной работы в диапазоне до 1600х1200 достаточно 256Мб. Свыше этого стоит брать для ресурсоёмких игр и сверхвысоких разрешений. Тут надо сделать оговорку, что сейчас производители видеокарт активно идут по пути наращивания количества видеопамяти. Поэтому надо следить за этим, но и не бросаться глупо на большие цифры. Ибо это может быть только лишь маркетинг. Отдельно стоит вспомнить о появившейся недавно технологии по использованию в качестве видеопамяти некоторого количества оперативной памяти. Стоит знать, что это негативно отражается на общей производительности системы, и оперативная память никогда не заменит собой выделенную видеопамять. Так что брать видеокарты с этими технологиями лучше не стоит.

Частоты ядра и памяти

Тут всё просто - чем больше, тем лучше. У памяти стоит обратить внимание на время выборки самих микросхем. По ней всегда можно определить штатную частоту самих микросхем – соответственно определить, на какой разгон можно рассчитывать. Особое внимание стоит обращать на разогнанные и специальные версии карт. Кроме штатного разгона они могут иметь более быструю память или новые ревизии графических чипов.

Количество пиксельных/вершинных или универсальных конвейеров

Современные видеокарты взяли на себя многие функции по обработке изображения, которые раньше выполнял процессор. Эти инструкции для видеокарт пишут на специальном языке программирования и называют их шейдерами. Количество конвейеров как раз и отвечает за то, сколько таких небольших программок может выполнить графический чип в единицу времени. Общая рекомендация: чем их больше – тем лучше. Тут надо оговориться, что некоторые производители видеокарт применяют маркетинговые цифры для указания числа данных блоков. Поэтому об эффективности работы данных блоков лучше всего говорить, глядя на соответствующие тесты.

Разрядность шины памяти

Важный параметр, довольно сильно влияющий на общую производительность. Чем больше разрядность шины – тем быстрее видеокарты может работать со своей памятью. Особенно большой прирост широкая шина даёт в тяжелых режимах и больших разрешениях. С другой стороны урезание шины памяти – есть очень действенный способ удешевления видеокарт, чем не стесняются пользоваться многие производители. Берут полноценные продукты, обрезают им шину и продают под тем же именем. Будьте внимательны! Слишком низкая цена, нетипично маленький объём памяти или урезанный в размерах текстолит видеокарты должен вас сразу настораживать – возможно, перед вами обрезок.

Поддержка новейших версий шейдеров

Частично шейдеры мы затронули ранее. Каждая новая версия шейдеров несёт в себе новые возможности по обработке графических эффектов. Поэтому, выбирая видеокарту без поддержки их новейшей версии, вы рискуете потерять в качестве картинке, поддержке последних эффектов и режимов. Рекомендуем брать самые передовые карты в этом направлении.

Разгонный потенциал

С данной точки зрения лучше брать видеокарты со сниженными тактовыми частотами, но не урезанные по другим характеристикам. Таким образом, с помощью разгона вы получите возможность достичь частот и производительности более дорогой карты. Рай для оверклокеров наступает, когда производитель начинает активно расширять модельный ряд своей продукции, особенно за счёт чипов видеокарт hi-end уровня. Рекомендуется перед выбором видеокарты почитать статистику их разгона, это серьёзно поможет вам сделать свой выбор.

Энергопотребление

Куда уж без него? На данный момент видеокарты отличаются довольно большим аппетитом на мощность блока питания. Зачастую им требуется наличие дополнительного питания – так что лучше заранее убедиться, что у вас есть соответствующие кабели или переходники. Для современных видеокарт весьма критична хорошая линия +12V у вашего блока питания. Желательно, чтобы для видеокарты была выделена отдельная такая линия. При покупке видеокарт низшего ценового уровня об этой проблеме можно не беспокоиться.

Тепловыделение

По тепловыделению современные hi-end карты уже обгоняют процессоры. Поэтому при покупке «горячей» карты не забудьте об обеспечении хорошей вентиляции в корпусе, свободных слотах на материнской плате под слотом для видеокарты. Это позволит СО видеокарты работать эффективней. Для некоторых видеокарт настоятельно рекомендуется замена охлаждения. Ибо зачастую штатные кулеры отличаются низкой эффективностью и высоким уровнем шума. Некоторые производители предлагают варианты карт с уже замененной системой охлаждения. Если вы не хотите возиться с её заменой – эти варианты для вас.

Какой разъём для видеокарты выбрать?

Вопрос риторический. Свой выбор в данном плане стоит делать исходя из своей платформы. Если у вас устаревшая платформа, зачастую проще и дешевле полностью её обновить, чем искать быстрые видеокарты под устаревающий слот.

Выбор блока питания

Все, кто имеют или хотят купить себе персональный компьютер, рано или поздно сталкиваются перед проблемой выбора блока питания. Этот выбор очень важный, потому что из-за неверно подобранного блока питания могут возникнуть проблемы в работоспособности целой системы, а иногда и выхода ее из строя.

Какая должна быть мощность БП?

Первый вопрос, который задают себе люди, которые хотят приобрести себе блок питания, это какой мощности нужно брать для моей системы? Мощность блока питания подбирается в каждом случае индивидуально. Все зависит от количества потребляемой энергии каждым отдельным компонентом системы, потом все суммируется, и получаем число потребляемой мощности. К этому числу еще следует добавить небольшой запас, приблизительно 10% от всей мощности. Это нужно для того, чтобы блок питания у вас не работал всё время на пределе своих возможностей, что может привести к его выходу из строя (со временем). Как же рассчитать ватты для системы? Сейчас это очень просто, существуют специальные программы для расчёта мощности БП.

На что стоит обратить внимание?

В ваттах мы разобрались, но счастье не только в их количестве. Очень немаловажный фактор – "Качественные ватты". Качественные ватты – БП не должен давать помех на оборудование находящееся в компьютере и обратно в сеть, а также иметь низкий уровень пульсаций. Ещё один важный критерий выбора БП - это сколько ампер он может выдать по 12V-линии. Сейчас многие комплектующие предъявляют жёсткие требования к этому параметру и для их хорошего функционирования нельзя про него забывать. Само собой, чем больше реальных ампер БП может отдать по каждой линии, тем лучше. Также немаловажный критерий при выборе блока питания - это его шумность при работе. Дешёвые блоки никогда не отличались малой шумностью, но и не стоит заблуждаться во мнении, что чем дороже блок, тем он менее шумный. Все эти параметры вы можете найти в обзорах на разных ресурсах.

Какого производителя БП стоит предпочесть?

Примерно ещё три года назад наш рынок был заполнен большим числом подделок, всяким хламом, но время идёт и все меняется. Сейчас ситуация на рынке блоков питания существенно поменялась. Имеется большой выбор блоков от разных, довольно известных брендов. Так какой предпочесть? Сейчас на нашем рынке выделяются такие бренды стоящие внимания: AcBel, Antec, BeQuiet!, Cooler Master, Chieftec(Delta), Enermax, Enhance, FSP, Hiper, OCZ, Seasonic, Topower, Thermaltake, Tagan, Zalman, Zippy – это все компании, на которые стоит обращать внимание. Хотя время идёт, но что-то остаётся, это Codegen, Powerman, Golden Power, CWT и другие, блоки питания этих фирм не стоит покупать, если вам дорога ваша система. Кстати, стоит Ваше внимание обратить на такой факт: все китайские корпуса до сих пор идут с блоками, паянными в кустарных условиях. Наш совет: если купили такой корпус с БП, то блок выкиньте сразу или отдайте врагу.

Мини FAQ

В. От веса зависит качество электрических параметров блока питания?
О. Качество не зависит, зато вес зависит от количества этих элементов и их размера (напр. конденсаторов), которых регулярно не докладывают в дешевые БП.
В. Два БП в системе возможно?
О. Да
В. Возник вопрос: стоит ли менять БП ?
О. Если все работает нормально, то незачем.
В. Чем отличаются фирменные БП от noname?
О. Качеством исполнения. В это понятие входит и соответствие характеристик БП заявленным, и качество самих элементов, и продуманность схемы, и качество монтажа, и защита, и дополнительные функции (переключатель напряжения, регулятор скорости вращения кулера), и количество выходных разъёмов, и ещё очень многое.
В. Как проверить стабильность напряжения, выдаваемого БП?
О. Необходимо нагрузить БП (например, лампами для автомобильных фар, или блоками достаточно мощных резисторов), и промерить напряжения тестером. Если напряжения в пределах нормы, а стрелка особо не скачет, то всё должно быть нормально. Также стоит проверить БП на выдаваемое напряжение с изменением нагрузки, и по прошествии времени.
В. Какое отклонение допускается в линиях питания?
О. Стандарт допускает +/- 5% В. Каким программам можно доверять при мониторинге линий питания? О. Никаким, измерять надо только мультиметром!

Выводы

Основной вывод заключается в том, что на блоке питания не стоит экономить. Так как, сэкономив немного зеленых президентов на блоке питания, вы можете потерять в один прекрасный миг комплектующих на тысячи долларов. Также прежде, чем покупать блок, внимательно изучите их характеристики, почитайте обзоры и отзывы.

Оперативная память

Весьма важная составляющая любого компьютера. Неверный подход к её выбору может свести на нет все старания по сборке оптимального компьютера. Давайте же разберемся, какую оперативную память нам надо искать.

Объём

Один из основных критериев выбора памяти. Тут необходим принцип разумности. Не забывайте, что чем больше памяти вы добавите, тем меньше в процентном соотношении получите прибавку производительности в одной и той же программе. Поэтому подходите к выбору объема оперативной памяти разумно. Мало – плохо, много – тоже не выгодно. Лучшим способом определения требуемого объёма является запуск Диспетчера задач, хотя мы рекомендуем скачать process explorer, прогон наиболее ресурсоёмкого приложения, будь то игра или иная программа и, после этого просмотр информации в группе “Выделение памяти” – “Пик”. Значение укажет на максимально выделенный объём для задачи из оперативной и виртуальной памяти. Нарастив память так, чтобы в пике все данные умещались в оперативной памяти, вы достигнете максимальной скорости. Дальнейшее увеличение объёма не принесёт эффекта и рекомендуется лишь в случае временного заметного снижения цен и планируемого повышения требований к памяти, чтобы дёшево подготовиться к более ресурсоёмким задачам. Опыт подсказывает, что на практике такие случаи единичны. С объемами оперативной памяти свыше 3Гб корректно работают только 64-х битные ОС. Учитывайте это при покупке оперативной памяти.

Тип

Сейчас на рынке представлено довольно много разных типов оперативной памяти. Выбирать их нужно, основываясь на выбранной вами платформе. Не стоит гнаться за самыми новыми, стандартами-новичками компьютерной индустрии. Зачастую «старый конь борозды не испортит» и есть смысл взять проверенное временем. Чаще всего самый ходовой стандарт памяти имеет меньшие цены, по причине большого оборота. Это не касается случаев распродажи совсем старой памяти, но с новым железом такое не встречается. Ценовой фактор касается лишь стандартов и не касается разных частот внутри одного стандарта.

Штатная частота

И снова принцип разумности. Не стоит просто гнаться за большими цифрами. Лучше обратите на другие параметры, которые мы рассмотрим ниже.

Тайминги

Очень важные параметры, серьезно влияющие на конечную производительность. Нужно искать память с минимальными штатными таймингами (меньше -> лучше). К примеру, память на частоте 667МГц с таймингами 4-4-4-12 не сильно уступит памяти с 800МГц и таймингами 5-5-5-15. Стоит отметить, что на разных платформах тайминги влияют по-разному, и что в некоторых случаях не имеет особого смысла переплачивать за более низкие тайминги, а лучше взять дополнительный объём.

Чипы памяти

А вот это главный параметр настоящих оверклокеров. От того, на каких чипах основана та или иная память зависят 90% её разгонного потенциала и тайминги, на которых она заработает. Перед тем, как покупать память пробегитесь по обзорам и форумам, почитайте, на каких чипах какая память основана. Исходя из ассортимента, который вам доступен, ищите память на самых лучших чипах за меньшие деньги. Имейте в виду, что нередко самые лучшие чипы ставят на обычные бюджетные планки памяти.

PCB

В прошлом пункте мы акцентировали внимание, что 90% конечного разгонного потенциала памяти зависит от того, на каких чипах она основана. А как же остальные 10%? Вот и они. При выборе планок памяти необходимо обращать внимание, на каких PCB они основаны. Чем больше слоев в PCB – тем она обеспечит более надежное питание, легче выдержит высокие напряжения. У Brainpower PCB также есть гарантия стабильной работы на повышенных напряжениях.

Одна большая или две поменьше?

Данный вопрос возникает у многих людей. Если ваша материнская плата поддерживает двуканальный режим работы – рекомендуется брать две планки поменьше, чтобы задействовать этот режим. Прирост производительности, по сравнению с одной планкой составит 5-10 процентов. Обратная сторона медали в том, что две планки памяти будут гнаться как минимум не лучше одной, а зачастую хуже. Напоминаем, что при работе в двуканальном режиме итоговые частоты и тайминги выставляются по наиболее слабой планке – то есть более медленной. Поэтому, покупая планки для работы в двуканальном режиме, следует искать одинаковые, желательно, чтобы даже недели выпуска были максимально близки. Тогда максимальна вероятность, что вы избежите конфликтов и выжмете из планок максимум возможностей.

Стоит ли брать много планок и забивать все слоты материнской платы?

Забивая все слоты на материнской плате, вы можете получить прирост производительности за счет использования большего количества банков памяти и большую отзывчивость системы. При этом вы получаете следующие проблемы:
1. Невозможность безболезненного расширения количества памяти в дальнейшем.
2. У некоторых, особенно старых, материнских плат может возникнуть невозможность использования памяти в максимально быстрых режимах. Подобная проблема присутствует и на системах, обладающих контроллером памяти, встроенным в процессор. Высокая нагрузка, обусловленная суммарной ёмкостной нагрузкой чипов, приводит к необходимости понижать частоту планок памяти.
3. Большое количество планок памяти снижает разгонный потенциал, потому лучше брать модули большего объёма (двусторонние, если чипсет не понимает большую плотность), нежели большее число самих модулей. Двусторонние модули обычно гонятся хуже односторонних при одних условиях, но лучше двух односторонних.
4. Максимальное число банков, до которого растёт производительность (за счёт чередования банков) это 4, то есть 4 односторонних (одноранковых) модуля или два двусторонних (двухранковых).
5. При увеличении числа чипов (как модулей, так и применении двухсторонних планок), растут тайминги, необходимые для стабильной работы. В первую очередь это тайминг CR, который сильно влияет на нагрузку на чипсет. При большой ёмкостной нагрузке на линии адреса (из-за увеличения числа устройств) приходится его ослаблять до 2T, что негативно отражается на производительности. Другие тайминги часто тоже приходится повышать.
6. При очень большом объеме памяти необходимо обходить ограничения чипсета, адресации памяти и операционной системы, чтобы эффективно задействовать весь объем памяти.

Таким образом брать много памяти и забивать все возможные слоты для неё стоит только в случае острой необходимости в большом её количестве.

Жёсткие диски

Многие из нас не задумываются при выборе жесткого диска. Зачастую он покупается из соображений «лишь бы побольше места» или «куплю на то, что осталось от остального». А это зря. Ведь информация, хранимая на жестком диске, может быть во много раз дороже его стоимости. Из-за неверного подхода к выбору жесткого диска, экономии на его содержании вы рискуете потерять с трудом накопленную информацию. Давайте попытаемся избежать этого и выбрать надежный, быстрый и качественный HDD.

Интерфейс подключения

Все современные интерфейсы подключения делятся на две категории – для обычных пользователей и для серверных машин. В настольном сегменте сейчас присутствуют следующие интерфейсы:
IDE - морально устаревший стандарт, обеспечивает максимальную скорость передачи данных (до 133Мбсек). Имеет ограничения на длину используемых кабелей, а сами широкие кабели являются большим врагом качественного воздушного потока в корпусе. Смысла брать сейчас - нет, тем более на многих современных материнских платах он уже реализуется по остаточному принципу, располагается неудобно и реализуется сторонними контроллерами, что зачастую является источником ошибок и сбоев. Используется в настольном сегменте. В настоящее время активно вымещается следующим интерфейсом.
SATA – новый перспективный интерфейс, лишенный всех минусов IDE, поддерживающий горячую замену жестких дисков, имеющий скорость передачи 150 и 300Мбсек. На сегодняшний день является оптимальным приобретением. Данный интерфейс охватил весь настольный сегмент и серверы начального уровня.
SCSI – чисто серверный интерфейс. На сегодняшний день уже сдает свои позиции. Не рекомендуется к приобретению ввиду высокой цены, как самих жестких дисков, так и специальных контроллеров для работы с ними.
SAS – пока также является серверным стандартом. Данный интерфейс является объединением всех положительных черт SATA и SCSI. Имеет высокую скорость, надежность… Но! К нему перекочевал и минус SCSI – высокая цена, что не позволяет ему обрести популярность в массовом сегменте настольных систем.

Объём жесткого диска

Один из самых важных критериев, по которому мы выбираем себе жесткий диск. Если Вы хотите приобрести оптимальную модель и не хотите переплачивать за большой объём жесткого диска, то рекомендуем вычислить «удельную цену» одного гигабайта. Берём цену жесткого диска и делим на его объем в гигабайтах. Чем меньше получившийся коэффициент – тем оптимальней покупка жестких дисков данного объёма. Обычно данный критерий оптимален для средних по объёму жестких дисков. В общем случае маленькие брать уже нет смысла, и цена на них падает неохотно, а очень большие жесткие диски имеют весьма высокие цены из-за сложности их производства и маркетинговых соображений. Примечание:Некоторые аспекты объёма и производительности жестких дисков будут освещены ниже, так как эти параметры сильно связаны.

Скорость вращения шпинделя

Один из важнейших параметров жесткого диска, сильно влияющий на его конечную производительность. Следует учитывать, что чем ниже скорость вращения шпинделя – тем жесткий диск тише и меньше нагревается, но при этом сильно теряет в производительности. При увеличении же скорости вращения мы получаем возросший шум и большую производительность. Также следует учитывать, что самые быстрые по данному критерию жесткие диски имеют сейчас несколько меньший объём, чем их менее быстрые собратья.

Размер КЭШа

Несколько противоречивый показатель. Многие заблуждаются, считая, что, купив модель с два раза большим кэшем, они получат в два раза большую производительность. На самом деле увеличение объёма кэша далеко не всегда ведет к увеличению производительности. Наибольший эффект увеличение КЭШа даёт в задачах по копированию/перемещению больших объёмов информации и при работе с базами данных. С другой стороны следует учитывать, что модели с большим объёмом кэша иногда отличаются новыми ревизиями и моделями. То есть, покупая модель с большим объёмом кэша, вы покупаете более новую и продвинутую модель семейства.

Количество пластин и считывающих головок

Это как раз тот случай, когда много не значит хорошо. Чем больше в выбранной вами модели пластин и, соответственно, считывающих головок – тем больше шума от жесткого диска, больше тепловыделение и меньше надежность. Кроме того, такие диски дороже по себестоимости -> выше их стоимость. Самое грустное в данном случае, что многие производители жестких дисков не утруждают себя четким информированием покупателей о том, какая перед ними модель. Ведь не каждый сможет по маркировке или другим косвенным параметрам отличить новую ревизию от старой. Будьте внимательны в этом вопросе.

Надёжность

Один из самых важных параметров для всех покупателей. К сожалению, нет твердых критериев, по которым можно оценить надежность того или иного жесткого диска. Рекомендуем перед покупкой почитать отзывы пользователей присмотренной вами модели и сделать выводы. Также рекомендуем обращать внимание на модели жестких дисков, ориентированных для работы в серверах начального уровня или Raid массивах. Данные диски обычно имеют повышенную надежность и отказоустойчивость.

Raid массивы – надо или нет? Один быстрый или два медленных?

Для рядовых пользователей в первую очередь интересны два вида Raid массивов – Raid-0 и Raid-1. Рассмотрим принципы их работы вкратце и выявим плюсы и минусы каждого.
Raid-0: Два жестких диска работают параллельно. Все файлы разбиваются на две равные части, каждая часть записывается на отдельный винчестер. Когда требуется считать какие-то данные – они считываются одновременно с двух жестких дисков. Что мы имеем в итоге? Удвоенную скорость чтения данных, быструю загрузку ОС и приложений, задействуется весь объём обоих жестких дисков (в случае использования дисков одинакового объёма). А что в минусе? Надежность! Следует иметь в виду, что при выходе из строя одного из жестких дисков вы потеряете ВСЮ информацию. Также следует учитывать тот факт, что если вам захочется сменить Raid контроллер – в большинстве случаев необходимо будет сохранять всю информацию для её переноса на новый. Особенно это актуально, когда вы пользуетесь средствами встроенного в материнскую плату контроллера. Также удваивается время доступа к данным, что, впрочем, при копировании больших файлов некритично.
Raid-1: Два жестких диска дублируют информацию друг друга. Любой файл имеет свою копию на соседнем жестком диске. Что нам это даёт? Очень высокую надежность – при выходе из строя одного из жестких дисков вы ничего не потеряете. Немного растёт скорость работы с данными. А что у нас в минусах? В первую очередь объём – реально нам доступен объём только одного из винчестеров.
Raid-5: В отличие от двух предыдущих требует уже 4(3 - минимум) жестких диска. Особенность заключается в том, что работает данный массив со скоростью Raid-0 и при этом использует надежность Raid-1. Это происходит за счёт отведения по четверти каждого диска для хранения контрольной суммы данных, которая впоследствии может помочь при восстановлении информации. То есть из 4-х дисков мы фактически имеем объём 3-х. Минус данного массива в его сложной реализации и сложной процедуре восстановления данных в случае сбоев.

Что же выбрать – скорость или надёжность?

Это каждый решает для себя.

И ещё один животрепещущий вопрос – купить один быстрый жесткий диск или два обычных в Raid-0? По скорости данные системы будут примерно равны, но по объёму однозначно больше будет рейд массив. Зато один быстрый жесткий диск будет надежней. Если вас интересует не только скорость, но и объём и вы задаетесь вопросом взять два маленьких в Raid-0 или один большой – по нашему мнению, лучше всё же взять один большой. Потом дождаться падения цен и взять такой же большой для создания Raid-0.

5. Как настроить BIOS (биос) по пунктам

BIOS является небольшой программой, записанной на микросхему памяти стандарта EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, то есть «электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство») или флэш-памяти, что примерно то же самое. BIOS матплаты – это первая софтина, которую компьютер использует сразу же после включения. Его задача – опознать устройства (процессор, память, видео, диски и т. д.), проверить их исправность, инициировать, то есть запустить, с определенными параметрами и затем передать управление загрузчику операционной системы.

Вообще-то, BIOS встречается не только на матплате, но и на других узлах компьютера – вплоть до сетевых адаптеров. Однако мы решили, что героем нашей статьи должен стать «материнский» биос, потому как именно манипуляции с ним чаще всего производят юзеры. Итак, владелец ПК может в достаточно широких пределах управлять поведением BIOS. Прежде всего его можно перепрошить, то есть стереть содержимое микросхемы, а затем записать новое. Эта возможность применяется для обновления кода BIOS. В новых версиях микропрограммы устраняются допущенные разработчиками ошибки и вводится адекватная поддержка новых устройств (к примеру, новых моделей процессоров или оперативной памяти).

Второй путь вмешательства в BIOS менее кардинальный, однако дает пользователю огромное количество возможностей. Это изменение параметров, которые задаются аппаратуре при запуске системы. Они хранятся в энергозависимой памяти CMOS (для сохранения этих настроек на матплате имеется батарейка). Для того чтобы менять эти настройки, нужно при запуске системы нажать некую кнопку – какую именно, компьютер напишет (например: «Press Del to enter Setup»), после чего появляется надпись «Entering Setup…», а затем интерфейс управления BIOS. И именно его детальному описанию и посвящена оставшаяся часть статьи.
BIOS всех распространенных матплат основаны на коде, написанном одной из двух фирм: American Management, Inc. (AMI) или Award. Они несколько отличаются друг от друга, однако в общем похожи. Мы будем рассматривать AMIBIOS. Разобравшись в нем, можно легко сориентироваться и в AwardBIOS.

Поскольку рассматривать «сферический BIOS в вакууме» не особо практично (будет сложнее объяснить, что к чему), для примера возьмем матплату ASUS Rampage II Extreme для процессоров Core i7 в исполнении LGA 1366. Ее выбор обусловлен прежде всего очень богатой функциональностью. Вникнув в ее настройки, читатель будет готов к встрече даже с самыми навороченными материнками – вряд ли в их BIOS найдется что-то незнакомое. Однако некоторые нюансы, характерные именно для этой платформы, будут отмечены и разъяснены подробнее. Поехали.

Как правильно настроить биос?

После запуска компьютера BIOS начинает процедуру самопроверки по включении – Power-On Self Test (POST). Во время нее матплата показывает пользователю логотип производителя или данные о прохождении проверки оборудования (в зависимости от текущих настроек). Внизу экрана в это время написано, как зайти в интерфейс настройки BIOS и, на всякий случай, как вызвать утилиту перепрошивки BIOS (она есть в биосах подавляющего большинства относительно современных матплат, начиная с платформы Socket A, и позволяет обновить микрокод, не загружая ОС).
В данном случае вход в BIOS осуществляется нажатием Del. При этом компьютер напишет, что заходит в интерфейс настройки, а затем отобразит его. В случае AMIBIOS основную часть экрана займет уже открытая вкладка Main, в которой поддаются настройке самые основные параметры системы. Чтобы перейти к другой вкладке, следует использовать стрелки «влево» и «вправо». Список вкладок с указанием активной в данный момент отображен наверху в виде строки меню.

Содержимое вкладки Main, как и остальных, разделено по вертикали на два неравных по величине поля. В левом размещены настройки, поддающиеся изменению, и иногда дополнительная диагностическая информация. Пункт, на котором установлен курсор, выделен по умолчанию белым. В правое поле выведены контекстные подсказки на английском – они помогают быстро освоиться с интерфейсом. За перемещение между пунктами вкладки отвечают стрелки «вверх» и «вниз». Выбрать пункт можно, нажав Enter.

Основные параметры начинаются с системного времени и даты. С ними все очевидно. Их значения можно вводить с клавиатуры цифрами, а можно увеличивать и уменьшать кнопками «+» и «-». Параметр Legacy Diskette A отвечает за флопповод. Он может принимать значения Disabled, 720K, 3.5 in, и 1.44M, 3.5 in, по умолчанию установлен последний вариант. Переключать его не требуется. Параметр Language может менять язык интерфейса с понятного английского на непонятные китайский, немецкий и французский. Людям, которые знают эти языки лучше, чем английский, эта настройка может пригодиться. Мы же продолжим рассматривать англоязычный интерфейс.

Следующие пункты отвечают за подключенные к SATA-портам диски и приводы. Чаще всего таковые корректно обнаруживаются автоматически, и менять в пунктах SATA X, где X – номер порта, ничего не нужно.

Следующий за ними раздел называется Storage Configuration и, как несложно догадаться, имеет самое прямое отношение к настройке дисковой подсистемы. Зайдя в него, можно обнаружить пункты SATA Configuration (допустимые значения: Enhanced, Compatible и Disabled) и Configure SATA as (можно установить на IDE, ACHI или RAID). Очевидно, похожие по названию параграфы меню отвечают за разные вещи, но что именно делает каждый?
SATA Configuration позволяет, во-первых, отключить распаянный на матплате SATA-контроллер (здорово, правда?), выбрав Disabled, во-вторых, установить принятый при использовании современных операционных систем режим Enhanced, в-третьих, перевести дисковую подсистему в совместимый со старыми ОС (Windows 95, 98, Me) режим (Compatible). Причем в этом режиме можно работать и на новых системах, но количество дисковых устройств, подключенных к SATA-контроллеру, будет ограничено четырьмя. Старые ОС не могли представить себе, что их может быть больше (считалось, что есть максимум два канала IDE, на два устройства каждый).
Configure SATA as позволяет показывать операционной системе диски в виде IDE-устройств (тогда даже при работе под Windows 2000 или XP не возникнет проблем и не потребуются дополнительные драйверы), для чего надо выбрать значение IDE. Если вы используете ОС, которая это позволяет, можно установить продвинутый режим ACHI (Advanced Host Controller Interface), в котором можно задействовать технологию NCQ (естественная очередь команд), горячее подключение и другие прогрессивные фишки. Третий режим служит, как и следует из названия, для создания дисковых массивов.

RAID расшифровывается как «Redundant Array of Independent Disks», то есть избыточный (имеется в виду по надежности) массив независимых дисков (уточню, что режим RAID 0 является исключением – он не более, а менее надежный, чем одиночный винт). Для настройки массива надо после активации этого режима войти в утилиту настройки RAID-контроллера, для чего на данной матплате следует во время прохождения POST нажать Ctrl + I.
Два оставшихся пункта, Storage Configuration, Hard Disk Write Protect и SATA Detect Time out, отвечают, соответственно, за защиту дисков от записи (естественно, лучше не активировать ее) и время поиска компьютером устройств дисковой подсистемы по включении. Чем меньше это время, тем быстрее загрузка, а увеличивать его имеет смысл, если диски или приводы по каким-то причинам не успевают определиться при прохождении POST.
Если SATA-устройства перевести в ACHI-режим, в меню появится еще один пункт – ACHI Settings. В нем будет задаваться таймаут запуска с оптических носителей (ACHI CD / DVD Boot Time out) от 0 до 35 с, шаг 5 с. Еще в нем появятся субменю вида SATA X, в которых можно будет выключить самодиагностику (установить SMART Monitoring в положение Disabled) или само дисковое устройство, точнее отвечающий ему SATA-порт (SATA port X для этого требуется перевести из Auto в Not Installed). Разобравшись с режимами дисковой подсистемы, мы можем вернуться на уровень выше в меню и посмотреть что к чему в пунктах SATA X (X – номер порта). Да, менять там почти никогда ничего не следует, однако познакомиться с этими субменю все равно не помешает.

Итак, Type – это вид устройства. Можно принудительно задать CD-ROM или ARMD (ATAPI Removable Media Device, подразумеваются ZIP-дисководы, магнитооптические приводы и тому подобная экзотика).

LBA / Large Mode отвечает за поддержку винтов объемом более 504 Мбайт, и потому из двух возможных значений настоятельно рекомендуется выбрать Auto, а не Disabled.
Block (Multi-Sector Transfer) позволяет отключать передачу нескольких секторов по 512 байт за раз и таким образом сильно снижать скорость работы диска (за один проход будет передаваться один сектор). Для мало-мальски современных хардов с SATA-интерфейсом выбирать Disabled не имеет смысла. Оставляйте как есть.
PIO Mode позволяет навязать диску устаревший режим обмена данными, так как автоматически любой современный НЖМД работает в режиме PIO 4, самом быстром из пяти (с 0 по 4). PIO расшифровывается как «Programmed Input / Output Mode», то есть «программируемый режим ввода / вывода». Менять умолчальное Auto нет нужды.
DMA Mode чуть ближе к нашему времени, чем PIO. DMA значит «Direct Memory Access», «прямой доступ к памяти». Этот режим дополняет PIO и обладает куда большей скоростью (самый быстрый PIO 4 – 16,6 Мбайт/с, самый быстрый DMA – 133 Мбайт/с). Естественно, все современные винты, особенно с интерфейсом SATA, работают в самом шустром UDMA 6. На всякий случай уточню, что SWDMA (Single-Word DMA) – самый тормозной режим, MWDMA (Multi-Word DMA) – это вам тоже не галоп, но все же будет порасторопнее, а UDMA заслуженно именуется «Ultra DMA», потому что быстрее остальных. При этом чем больше цифра после названия режима, тем выше скорость. Переключать значение Auto на что-либо нецелесообразно.

SMART Monitoring – штука полезная и вполне себе современная. Технология позволяет отслеживать состояние жесткого диска, измеряя разные его параметры и отмечая, как они меняются со временем. Из этих данных программы S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysing and Reporting Technology, технология самонаблюдения, анализа и отчетности) делают вывод о том, сколько еще проживет жесткий диск и не пора ли озаботится бэкапом данных и заменой винта. Если S.M.A.R.T. почему-то не включается автоматически (современные харды дружат с ним в обязательном порядке), можно попробовать выставить «Enabled» вручную. В остальных случаях стоит довериться режиму Auto. Принудительно выключать самодиагностику вряд ли понадобится, но возможность такая есть.
И наконец, 32 Bit Transfer задает 32-битный в случае Enabled и 16-битый в случае Disabled режим передачи данных по шине PCI или внутренней шине чипсета. 16-битный режим, естественно, не рекомендуется.
В главном меню BIOS остался всего один пункт – это System Information, то есть общие сведения о системе. В нем показываются номер версии микрокода BIOS и дата ее выпуска, модель установленного процессора и его тактовая частота, количество ОЗУ в системе. Поскольку на рассматриваемой матплате имеется две микросхемы BIOS, здесь же написано, какая из них используется, каким образом она выбрана (аппаратно, то есть джампером, или программно, из соответствующего раздела BIOS). Отображаются и названия для первого и второго BIOS.

Больше в разделе основных настроек BIOS ничего нет (смайл). Но даже перечисленного достаточно, чтобы оценить обилие возможностей. Да, большинство параметров (таких как тонкие настройки дисковой подсистемы) лучше здесь не менять, так как ничего, кроме падения скорости работы, это не вызовет, но перевести, например, устройства в AHCI-режим можно и даже полезно. Настройка RAID-массивов тоже может понадобиться.

Меню для гурманов

Сообщив, что при заходе в AMIBIOS появится открытая вкладка Main, я несколько слукавил. В общем случае так оно и будет, но на некоторых матплатах, и в частности на ASUS Rampage II Extreme, вы сначала попадете в специальный «командный пункт», где собраны инструменты оверклокера; а вкладку Main сдвинули на второе место. И это разумно, потому что Extreme Tweaker (именно так в данном случае назван разгонный инструментарий) востребован куда как чаще. Отмечу, что функции разгона, а также мониторинга частот, напряжений и температур каждый производитель матплат реализует немного по-своему. Поэтому описание таковых для одной материнки поможет освоиться с оверклокингом и приобрести некий кругозор, но не послужит дословным руководствам для тонкой настройки любого ПК.

Две строчки в самом верху страницы говорят вам о том, на какой частоте после применения заданных вами настроек BIOS заработают центральный процессор и оперативная память. Они подписаны: «Target CPU Frequency» и «Target DRAM Frequency» соответственно.

Четыре следующих параметра отвечают за автоматический разгон. CPU Level up позволяет переключить ЦП на частоту 3,6 (i7-crazy-3,60G) либо 4,0 ГГц (i7-crazy-4,00G), причем остальные связанные с частотой процессора параметры, такие как напряжения на разных узлах, заботливая мамка подстроит сама. Примерно такой же эффект, только на память, оказывает, как несложно догадаться, Memory Level up – можно задать частоту ОЗУ в 1600 или 1800 МГц, остальные параметры система подберет. Одновременно использовать оба Level Upа нельзя. Следующий пункт отвечает как раз за выбор режима разгона.

Называется он AI Overclock Tuner и позволяет выбрать следующее: Auto (сохраняет штатные частоты и напряжения), X.M.P. (то есть eXtreme Memory Profile, нештатный профиль памяти, позволяет выбрать Profile #1 или #2, первый с агрессивными таймингами, второй – с повышенной частотой), CPU Level up (приоритет процессора), Memory Level up (приоритет памяти), ROG Memory Profile (позволяет выбрать один из трех профилей памяти: Speedy, Flying и Lightning, то есть «быстрый», «летящий» или «молниеносный»), и наконец, самый интересный режим Manual – то есть «ручной».

В ручном режиме можно вести настройку быстродействия «от процессора» (OC from CPU Level up), «от памяти» (OC from CPU Level up) и «от балды», в смысле в полностью ручном режиме, руководствуясь только собственными соображениями. Рассмотрим по порядку, что поддается регулировке «ручками».

CPU Ratio Setting, как и следует из названия, устанавливает значение множителя камня. Множитель – это целое или полуцелое число, на которое умножается базовая частота, чтобы в результате получилась тактовая частота ЦП. У большинства процессоров максимальный множитель ограничен, однако у камней серий Extreme от Intel и Black Edition от AMD множитель разблокирован – его можно увеличивать выше штатного значения. Иногда множитель требуется уменьшить, например с целью увеличения частоты шины процессора или памяти при неизменной частоте самого ЦП (в частности, когда достигнут его потолок).

CPU Configuration отображает информацию о камне (показывает имя производителя, частоту, базовую частоту, размеры кэша 1-го, 2-го и 3-го уровней, максимальный множитель, текущий множитель, CPUID). Кроме того, он, опять-таки, позволяет менять множитель (CPU Ratio Setting) и включать или выключать разные поддерживаемые камнем технологии. Для чего служат эти технологии, посмотрим во второй части статьи. А пока разберемся со средствами для оверклокеров.

Камертоны

BCLK Frequency – это самый важный пункт для разгонщика, так как он позволяет изменять внутреннюю базовую частоту (Internal Base Clock). Частота процессора вычисляется как произведение базовой частоты и множителя CPU. Таким образом, если максимальный множитель камня зафиксирован (а так чаще всего и есть), подъем базовой частоты – единственный путь оверклокинга камня. Надо только помнить, что она недаром названа базовой, – это своеобразный камертон всей системы, на нее ориентируются кроме ЦП и оперативная память, и шина QPI (подробнее о ней чуть позже), и северный мост (внеядерные компоненты ЦП). Поэтому, увеличивая базовую частоту, следует помнить это и, при необходимости, понижать множители переразогнанных компонентов. Из-за этого оверклокинг и является занятием творческим (смайл). Задать Base Clock можно, вбив нужное число с клавиатуры либо отрегулировав текущее значение кнопками «+» и «-». По умолчанию опорная частота (иногда Base Clock переводят так) составляет 133 МГц. Тот же принцип, кстати, действует и при разгоне камней AMD. А вот на платформе LGA 775 частота процессора зависит от его внешней шины FSB.

PCIE Frequency позволяет менять частоту шины PCI Express. Учитывая, что для разгона видеокарт изобрели более вменяемые методы, хотя бы ту же программу RivaTuner, особого смысла двигать этот параметр нет. Но попробовать можно. Помните только, что увеличение данной частоты выше штатного значения быстро приводит к нестабильности и задирать ее выше 115 МГц, право, не следует.
DRAM Frequency – это частота динамической оперативной памяти (Dynamic Random Access Memory). Никакой другой в ПК не бывает уже очень давно. К сожалению, задать желаемую частоту, просто вбив значение с клавиатуры, не получится – есть фиксированные множители, то есть частоту ОЗУ надо выбрать из нескольких вариантов. Естественно, при разгоне этот пункт меню понадобится почти наверняка.
UCLK Frequency – это частота работы внеядерных компонентов процессора (Uncore Clock Frequency), то есть контроллера памяти, встроенного в ЦП. Она тоже зависит от базовой частоты и к тому же еще и от частот памяти. При потере стабильности на высоких частотах процессора можно попробовать вручную замедлить контроллер памяти – может помочь. Но следует помнить, что его частота должна превышать герцовку ОЗУ как минимум вдвое.
QPI Frequency – это частота внешней процессорной шины. Поскольку она тоже зависит от BCLK, есть вероятность того, что ее придется понизить принудительно при потере стабильности. Кстати, шина QPI (Quick Path Interconnect, то есть «быстрый путь взаимосвязи») была сделана по аналогии с HyperTransport, внешней процессорной шиной на платформах AMD. Поэтому, встретив в BIOS матплаты под камни AMD множитель шины HyperTransport, вы будете знать, для чего он нужен, и сможете уменьшить его при необходимости.

Чувство такта

DRAM Timing Control позволяет управлять задержками оперативной памяти. Дело в том, что ОЗУ синхронизирует операции с данными с сигналом тактового генератора. Задержки между этими операциями выражаются целым числом тактов и называются таймингами. По умолчанию значения этих параметров берутся из микросхем SPD на модулях памяти и привязаны к частотам ОЗУ. Их уменьшение приводит к увеличению быстродействия или к потере стабильности, то есть является методом разгона. Основных таймингов памяти пять: CL, tRCD, trp, tras и CR.
DRAM CAS# Latency называется также CL. Это задержка между подачей команды на чтение или запись столбца и ее выполнением. Сильно влияет на быстродействие и устойчивость системы, подбирается индивидуально.
DRAM RAS# to CAS# Delay, она же tRCD. Задержка между сигналом RAS# на выбор строки и CAS# на выбор столбца. Тоже можно попробовать понизить, однако стабильность после этого надо тщательно проверить.
DRAM RAS# PRE Time, или trp, – это задержка, обусловленная перезарядкой банка памяти. Дело в том, что оперативка состоит из конденсаторов, которые имеют обыкновение разряжаться, причем довольно-таки быстро. И поэтому предусмотрен механизм их зарядки. Этот параметр определяет, сколько на нее уходит тактов. Если выставить слишком малое значение, заряды емкостей будут теряться вместе с данными, которые ими обозначены.
DRAM RAS# ACT Time, или, что то же самое, tras, являет собой минимальное время активности строки. Тут следует сказать, что память устроена как таблица со строками, столбцами и ячейками на их пересечениях. При этом в результате физического и логического устройства современной ОЗУ при необходимости что-то сделать с ячейкой памяти считывается вся строка. Причем пока ПК работает с одной строкой памяти, он не может ничего сделать с другими. Сначала он должен дезактивировать строку, то есть оставить ее в покое. А сделать это он может не раньше, чем истечет задержка tras. Поэтому в некоторых задачах, там, где ПО приходится иметь дело с данными, раскиданными в беспорядке по всей памяти, этот тайминг существенно влияет на скорость работы.
DRAM RAS# to RAS # Delay (сокращается как trrd) – один из неосновных таймингов. Задает минимальное время между командами на считывание строк разных банков памяти (память в соответствии со своей архитектурой подразделяется на банки). Параметр можно не менять, толку все равно будет чуть.
DRAM REF Cycle Time (trfc) – это минимальное время между двумя циклами перезарядки. Относится к неосновным таймингам.
DRAM Write Recovery Time (сокращенно Twr) – это время, которое должно пройти после записи до начала перезарядки памяти. Тайминг неосновной, да и подобрать его непросто.
DRAM READ to PRE Time (сокращенно Trtp) – почти то же, что и предыдущий пункт, только после операции не записи, а чтения. Тоже ни разу не основной параметр.
DRAM FOUR ACT WIN Time (tfaw) – это минимальное время активности четырех строк из разных банков памяти. Неосновной тайминг.
DRAM WRITE to READ Delay (twtr) – как явствует из названия, задержка между процессами записи и чтения (точнее, окончанием записи и подачей команды на чтение).
DRAM Timing Mode – это, как ни парадоксально, самый важный тайминг. Чаще он называется CR (tcr), или Command Rate, составляет 1, 2 или 3 такта. Это задержка между подачей любой команды контроллером памяти и началом ее выполнения. Если память достаточно качественная, чтобы выдерживать режим 1T (в данном случае он обозначен почему-то 1N), лучше его и установить. CR в три такта – наименее желательный вариант. Почему же такую важную вещь не рассмотрели в самом начале?
По элементарной причине – в меню BIOS, который я сейчас расписываю по пунктам, эта важная настройка отодвинута достаточно далеко от начала страницы в пользу многочисленных не шибко полезных второстепенных таймингов. Из каких соображений так сделано, неизвестно, однако стоит иметь в виду, что нужные опции BIOS находятся не всегда на самом видном месте.
DRAM Round Trip Latency on CHX, где X = A, B, C, – это задержка между отправкой команды с контроллера памяти и прибытием отклика на нее на соответствующем канале памяти (A, B или C). Она складывается из множества таймингов, и регулируется не ее абсолютная величина, а ускорение (Advance n Clock, то есть «ускорить на n тактов») либо замедление (Delay n Clock, «задержать на n тактов»). Эта настройка должна влиять на скорость и стабильность работы компьютера, но как именно она функционирует, сказать сложно: ведь неизвестно, за счет каких слагаемых, то есть более простых, не составных таймингов, меняется эта величина. Можно поэкспериментировать. Управление этим параметром реализовано далеко не на всех матплатах, но это нестрашно – того же эффекта можно достичь, «поиграв» основными таймингами. В данном случае пунктов три – по числу каналов памяти.

Помните о том, что память состоит из нескольких банков? Так вот, банки бывают логическими и физическими (физические подразделяются на логические). Физический банк называют также «rank» (на русский это можно перевести как «ранг», но никто не переводит, говорят: «ранк»). К чему это я? А вот к чему…
DRAM WRITE to READ Delay (DD) определяет задержку между записью и чтением на разных модулях (DD – это Different Devices, разные устройства) памяти.
DRAM WRITE to READ Delay (DR) руководит величиной временного интервала между записью и чтением на разных ранках, то есть физических банках памяти. DR – это Different Ranks, разные, стало быть, ранки.
DRAM WRITE to READ Delay (SR) задает такую же по смыслу величину, только для операций над одним ранком (а SR – это, разумеется, Same Rank, «тот же самый ранк»).
DRAM READ to WRITE Delay (DD), (DR) и (SR) отвечают за настройку задержки между чтением и записью для тех же трех случаев соответственно.
DRAM READ to READ (DD), (DR) и (SR) и DRAM WRITE to WRITE (DD), (DR) и (SR) – это еще шесть настроек, они позволяют задать количество тактов от чтения до чтения и от записи до записи в тех же случаях.
Все эти пункты меню, общим количеством 12 штук, могут быть полезны для тонкой настройки подсистемы памяти, однако экспериментально подобрать их – задача непростая и решается медленно и вдумчиво. Они есть далеко не на всех матплатах и не относятся к основным настройкам, но энтузиасту пригодятся – при условии, что у него есть свободное время.

Напряжения

EPU II Phase Control – это фирменная технология ASUS. Она позволяет динамически отключать фазы питания процессора при падении нагрузки на него. Аналогичные технологии есть и у других разработчиков матплат. Толк от них сомнительный. Режим Full Phase обеспечивает максимум стабильности, особенно в разгоне, так как в нем фазы не отключаются; на нем лучше и остановить свой выбор. Хотя для энергоэффективного медиацентра подобную фичу лучше активировать (перевести в Auto) – его процессор не так часто нуждается в усиленном питании.

Load-Line Calibration позволяет скомпенсировать провал напряжения на процессоре при увеличении нагрузки на него (Vdroop). Напряжение проседает из-за того, что проводники, по которым на камень подается питание, имеют собственное сопротивление, достаточное для того, чтобы при увеличении тока падение напряжения на них было значительным (согласно закону Ома, оно составит U = IR). При разгоне лучше включить эту опцию принудительно, но перед этим нелишне выяснить, правильно ли она функционирует на вашей модели матплаты, потому как она бывает реализована с ошибкой и тогда не помогает, а мешает.

CPU Differential Amplitude задает разностную амплитуду тактового сигнала. Это значит, что по умолчанию разница между минимальным и максимальным напряжением тактового сигнала равна 610 мВ (при значении данного параметра Auto). С возрастанием тактовой частоты повышается не только скорость работы камня, но и количество помех, из-за которых проц может «прослушать» тактовый сигнал, что приведет к ошибкам. Если увеличить амплитуду с умолчального значения хотя бы до 700 мВ, помехи удастся перекрыть. Опцией можно и нужно пользоваться при потере стабильности при разгоне. Extreme OV позволяет юзеру задирать напряжения на устройствах очень высоко. При этом выживание процессора и прочего железа производителем не гарантируется, поэтому пользоваться этой возможностью стоит только при экспериментах с экстремальным охлаждением, например жидким азотом. Впрочем, такой подход никто не отменял, и для установки рекордов фишка может оказаться весьма полезной.

CPU Voltage регулирует не что иное, как напряжение питания камня. Подкормить ЦП бывает нужно для стабилизации в разгоне. Перед тем как поднимать напряжение на ядрах выше штатного значения, обязательно надо выяснить, какое максимальное значение признано безопасным для разгоняемой вами модели камня, и не превышать его. Между прочим, эту функцию можно использовать для снижения вольтажа на процессоре и тем самым его нагрева в том же медиацентре. На данной модели матплаты BIOS помечает потенциально опасные для ЦП напряжения красным цветом, а существенно завышенные – желтым. Такая полезная индикация попадается часто, но не везде.

CPU PLL Voltage – это напряжение питания системы фазовой автоподстройки частоты (Phase Locked Loop). Его повышение должно способствовать более успешному разгону, однако, если вы решились на него, озаботьтесь охлаждением подсистемы питания процессора – она будет сильно греться. QPI / DRAM Core Voltage регулирует напряжение на контроллере памяти и шине QPI. Их подкормка может быть нужна, если данные узлы стали «бутылочным горлышком» при разгоне. Похожая настройка, кстати, встречается и на платформах AMD (только там она называется HT Voltage) и тоже бывает полезна.

IOH Voltage отвечает за питание северного моста. Как и другие «гастрономические излишки», способствует уверенной работе на завышенных клокингах. В данном случае, как и в предыдущем, действовать надо осторожно, чтобы не сжечь процессор. Перед началом экспериментов следует выяснить пределы, за которые эти напряжения выводить опасно. IOH PCIE Voltage меняет напряжение на тех линиях шины PCIE, что предоставляются северным мостом. Нужды этим пользоваться нет. IСH Voltage позволяет регулировать напругу на южном мосту матплаты. Зачем это может понадобиться, сказать сложно. Лучше не трогать эту настройку.

ICH PCIE Voltage дает возможность подкормить те линии PCIE, которые обязаны существованием южному мосту. Поскольку разгон PCIE мы сочли нецелесообразным (см. выше), параметр этот можно смело оставлять в покое. DRAM Bus Voltage управляет напряжением на памяти. Штука необходимая, ибо у многих современных оперативно-запоминающих модулей даже самый что ни на есть штатный вольтаж выше общепринятой нормы. Да и для разгона ОЗУ приподнять это значение ни разу не мешает. DRAM REF Voltage служит для задания референсных амплитуд напряжения на каждом из трех каналов контроллера памяти. Штука тут, опять-таки, в появлении помех при работе оперативки на высоких частотах. Если увеличить референсную амплитуду напряжения, то есть разницу в вольтаже между нулем и единицей, памяти будет проще воспринимать данные и команды.

При этом с помощью DRAM DATA REF можно настроить шину данных, а DRAM CTRL REF поможет подрегулировать шину команд. На большинстве матплат эти пункты не разделяют, а вот каналы памяти почти всегда регулируются независимо друг от друга. Гоночная амуниция Debug Mode позволяет выбрать, в каком виде выводить сообщения об ошибках. Материнка, взятая в качестве примера, может выдавать на специальный экран не только POST-коды (две шестнадцатеричные цифры, которые надо расшифровать с помощью инструкции или сайта производителя), но и осмысленные сообщения на английском. Возможность полезная, но специфическая, встречается нечасто. Даже присутствие простого индикатора POST-кодов на матплате – уже большой плюс. В данном же случае, выбрав String, при глюке получаем англоязычное разъяснение.

Выбрав Code – две цифры, от 0 до F каждая. Keyboard TweakIt Control включает и отключает управление технологией TweakIt с клавиатуры. Технология эта представляет собой тот самый экранчик для вывода сообщений POST и других целей, а также управляющие кнопки на матплате. С помощью нее можно быстро смотреть и менять, не заходя в BIOS, параметры системы – частоты и напряжения. Предназначено это хозяйство для удобства разгона, проведения бенчсессий и тестов. Встречается нечасто и стоит дорого. У других фирм есть аналоги. CPU Spread Spectrum (распределенный спектр ЦП) позволяет уменьшить количество электромагнитных помех, но иногда затрудняет разгон по опорной частоте BCLK. Эффект достигается сглаживанием пиков тактового сигнала, из-за чего и могут появиться проблемы с распознаванием тактов устройствами. Принудительно активировать эту несколько сомнительную опцию стоит разве что при обработке звука, чтобы снизить влияние высокочастотн

6. Как правильно устанавливать и удалять программы

Для тех, кто пользуется компьютером уже давно, данная тема, возможно, покажется простой и безынтересной, потому что каждому пользователю, в любом случае приходится это делать (и по ходу дела учиться). Хотя, несмотря на кажущуюся простоту далеко не все правильно устанавливают и тем более удаляют приложения (игры или программы).

Для новичков тем более эта тема будет весьма полезна, хотя бы по той причине, что огромная часть проблем с компьютером (торможения, зависания и т.д.) возникает в связи с неправильными действиями во время установки и удаления приложений. Даже после правильного удаления, в реестре Windows остаются «хвосты» от тех программ, которые мы удаляем. А если к тому же процесс удаления прошёл неправильно, то эти самые «хвосты» в перспективе могут стать причиной для больших неприятностей в системе. Поэтому я хочу рассказать новичкам и напомнить более продвинутым пользователям об этих несложных процедурах, чтобы исключить лишние сбои в компьютере (по незнанию или по глупости).

Начнем, конечно же, с установки

Запускается процесс установки с помощью специальных программ установки, которые или загружаются автоматически (например, после вставки диска в дисковод) или с помощью ручного запуска необходимых файлов, которые обычно называются setup.exe или install.exe.

Сам процесс установки большинства приложений несложен и состоит из того, что Вы отвечаете на вопросы программы установки и нажимаете кнопку Далее. Обычно во время установки сначала идёт окно приветствия, потом окно с лицензионным соглашением, а затем выбор места для установки программы. Здесь (исходя из моего опыта) и кроется самая распространенная проблема для новичка. Дело в том, что по умолчанию компьютер предлагает установить приложение в папку C:Program Files, которой можно без проблем воспользоваться (и даже иногда желательно), но не всегда.
У большинства пользователей жёсткий диск разбит на несколько логических дисков (C, D и т.д.). В этом случае диск C не всегда имеет достаточный объём для того, чтобы вместить в себя все программы, которые хочется поставить. Неопытный пользователь часто не обращает внимания на это, и устанавливает всё подряд в эту папку, что со временем приводит к переполнению диска C и соответственно к торможению компьютера (для системы всегда должно оставаться свободное место на диске C) и невозможности установки других программ.
Вторым нежелательным последствием установки некоторых программ в вышеуказанную папку есть то, что в случае полной переустановки Windows, диск C полностью очищается и естественно, удаляются все программы, находящиеся на нём. Все эти программы, после переустановки Windows, надо устанавливать сначала. Однако если бы они находились, скажем, на диске D, то этого делать не пришлось бы.
Это, надо отметить, относится не ко всем программам, потому как некоторые «серьёзные» программы регистрируют себя в реестре (на диске C) и их всё равно надо будет переустановить. Однако простенькие программы без проблем можно, и даже нужно устанавливать на диск, который не является системным.

Чтобы установить приложение на диск D (или любой другой), надо просто нажать кнопку Обзор и выбрать другое место для установки (или набрать его вручную)

Таким образом, вы избавитесь от переполнения системного логического диска, что хорошо скажется на его быстродействии.

Но это не очень страшная проблема. Главной же причиной компьютерных сбоев из-за неправильной установки является незавершённая установка.

Это может произойти во время внезапного отключения питания компьютера или если вы вдруг сами решили прервать процесс установки каким-либо неординарным способом.
.
После незавершённой установки на жёстком диске остаются «хвосты», которые удалить стандартными способами просто невозможно. Поэтому вам надо стараться закончить установку без сбоев и прерываний. Лучше после удалить приложение штатными способами, чем прервать процесс его установки!

Теперь давайте поговорим о правильном удалении программ.

Многие новички полагают, что простым перемещением папки с ненужным приложением в Корзину они тем самым его удалили. Это самая грубая ошибка! Удалять таким способом можно только программы, которые вы таким же способом устанавливали на жёсткий диск, т.е. способом обычного копирования (допустим с диска, на который скопировали программу с компьютера друга). Если же вы устанавливали приложение с помощью программы установки, то и удалять надо с помощью программы, предназначенной для деинсталляции (удаления).

Такую программу (обычно она называется uninstall или uninst) можно найти в той же папке, где находится само удаляемое приложение. Если вы не помните, где оно находится, то можно щёлкнуть правой кнопкой мыши по значку приложения и выбрать пункт Свойства. В появившемся окне вы увидите путь в папку с необходимой программой:

Чтобы быстро попасть в эту папку надо просто нажать кнопку Найти объект…. В этой папке находим нужную программу (uninstall.exe) и нажав её активируем процесс удаления данного приложения.
Часто такая программа располагается и в меню Пуск (Пуск – Все программы – Название приложения - uninstall).

Бывают приложения, которые не имеют в своём составе программ для деинсталляции. В этом случае самым правильным способом удаления таких приложений будет запуск специальной программы из состава самой системы Windows.
Делается это так: Пуск – Панель управления – Установка и удаление программ.
В открывшемся окне находим удаляемое приложение, выделяем его щелчком мыши и нажимаем кнопку Удалить:
После этого, согласившись с тем, что вы действительно хотите удалить приложение со всеми его компонентами, запускайте процесс деинсталляции и дожидайтесь его окончания.

Те способы, которые описаны в этом уроке самые простые (но возможно и самые надёжные) способы установки и удаления программ. Правильно устанавливая и удаляя программы и иногда проводя очистку системы от ненужных остатков приложений (как это можно сделать я описывал в бесплатной рассылке), вы избавите себя от большинства лишних сбоев Windows. Надо отметить, что существуют специальные программы деинсталляторы, которые следят за процессом установки (сохраняя при этом все данные о каждой устанавливаемой программе) и во время удаления приложений очень эффективно удаляют все «хвосты» (хотя не факт). Но для новичка эти программы не всегда будут понятны (особенно если они на английском языке), да и занимают они много места. Неправильное обращение с такими программами наоборот может «замусорить» компьютер. Поэтому целесообразность их использования и освоения, я оставляю на ваше усмотрение.

7. Как заблокировать компьютер с помощью флешки

Не каждый знает - наши любимые «флешки» могут сослужить добрую службу — заблокировать компьютер от несанкционированного доступа. Чтобы осуществить сие, потребуется малый джентльменский набор: компьютер, флешка и программа Predator. Программа позволяет блокировать компьютер на время вашего отсутствия. Грубо говоря: если вытащить флешку при включенной программе Predator, клавиатура и мышь будут блокированы, а пользователь сможет наблюдать черный экран.

Предварительно необходимо создать с помощью Predator специальные ключи, которые сохраняются на флешку, а также хранятся в компьютере. Именно они позволяют опознавать программе ту самую единственную флешку, которая откроет замочек в ваш компьютер.

Существует две версии программы: платная — для коммерческого использования и бесплатная для простых смертных пользователей. Нас, по понятным причинам, интересует вторая. Поэтому заходим на страницу разработчика, где предлагается абсолютно даром скачать данную утилиту:

http://www.montpellier-informatique.com/predator/en/index.php?n=Main.DownloadFree

Нажимаем на ссылку Download Predator Free Edition for Windows и сохраняем архив с программой на жесткий диск вашего компьютера.

Скаченный архив необходимо распаковать, после чего зайти в папку, с распакованным содержимым и запустить фаил InstallPredator.exe
Запустится установка программы, где первое окно просто поприветствует нас на английском языке. Здесь просто нажимаем кнопку «Next» и переходим к следующему этапу установки, где предлагается ознакомиться с лицензионным соглашением разработчиков. Чтобы продолжить установку, нам нужно активировать переключатель «I agree» и опять нажать кнопку «Next»
Следующее окно постепенно подводит нас к завершению установки. Здесь нам позволяется установить два флажка. Расшифрую их назначение

Start Predator after installation completed – Запустить программу Predator после завершения установки. Этот флажок мы, пожалуй, установим
Reset old settings and revoke all keys – В данном случае установка этого флажка необходима лишь в том случае, если вы устанавливаете программу Predator повторно. Здесь предлагается удалить все старые настройки и ранее созданные ключи

Нажимаем кнопку «Next» и переходим к следующему этапу. Здесь предлагается выбрать каталог для установки. Мы оставим тот, что предлагается «по умолчанию» и просто нажмем кнопку «Next»
В следующем окне нам сообщают, что подготовка к установке завершена и пора программе, в общем-то, и установиться. Для этого нас в очередной раз просят нажать кнопку «Next»
О том, что установка завершена нас известит следующее окно:
Последуем совету и нажмем кнопку «OK», после чего будем отправлены в окно настроек программы. Первое, что мы обязаны сделать — это создать свой пароль. Он пригодится в будущем, если флешка, на которой будет хранится ключ будет по каким-то причинам утеряна или испорчена.
Пароль не обязан быть сверхсложным. Он должен быть таким, чтобы вы его вспомнили в любое время суток.

Вводим его в поле «Новый пароль»

Далее вставляем флешку в USB разъем вашего компьютера. Как правило, программа сама определяет диск, который соответствует флеш носителю. При необходимости можно вручную указать диск, выбрав его из выпадающего списка «Создать ключ на диске»

После того, как флешка вставлена и диск определен, нажимаем кнопку «Создать ключ», после чего увидим ниже номер и дату создания ключа. Теперь рекомендую перейти на вкладку «Дополнительные параметры» и поставить флажок напротив «При старте Windows», тем самым после перезагрузки компьютера мы заставим Predator открываться вместе с операционной системой

В завершение наших действий нажмем кнопку «OK». Программа закроется и попросит нас запустить ее вручную. Поскольку выбора нам не оставляют, мы отправляемся на «Рабочий стол», находим ярлык с Predator и запускаем его двойным кликом мышки. О том, что программа запустилась и успешно работает нас известит зеленая иконка в трее системы.

Проведем эксперимент. Вытащим флешку из компьютера. Что мы видим? Все окна свернулись, а экран стал черным. Значит мы справились с задачей и узнали: как заблокировать компьютер с помощью флешки

Что делать, если флешка утеряна или испорчена

В жизни бывает, всякое. И ничто не теряется так часто, как флешки. Если вдруг вы потеряли свой ключ к компьютеру, а он омрачает ваш взор черным экраном, достаточно удерживать некоторое время любую клавишу на клавиатуре. Далее откроется окно для ввода пароля. Помните, мы его вводили чуть раньше?

На ввод пароля программа выделяет всего двадцать секунд. Если ввод оказался верным, то работа системы возобновится, в противном случае появится сообщение о том, что компьютер заблокирован.

Заключение

Рассматривать Predator, как серьезное средство защиты вашего компьютера от злоумышленников — вряд ли можно. Однако удобство работы и скорость блокировки будет полезна тем, кто работает в офисе. В частности, в тех местах где компьютер находится в двух шагах от посторонних людей..

8. Как проверить состояние жесткого диска и файловой системы

Ничто не вечно в нашем мире… особенно жесткий диск компьютера. Этому трудяге каждую секунду приходится считывать и записывать огромное количество данных. Немудрено, что однажды мы обнаруживаем, что какие-то файлы не удаляются, не перемещаются, а какие-то не читаются вовсе, потом винчестер начинает издавать странные звуки и, в конце концов, умирает. А ведь так просто было проследить за здоровьем жесткого диска и вовремя принять меры для продления его жизни и создания резервных копий драгоценной информации.

Проверка диска средствам Windows

В операционной системе Windows имеется очень удобное средство для проверки жесткого диска компьютера, поиска на нем поврежденных секторов и исправления ошибок файловой системы. Для запуска такой проверки откройте окошко «Мой компьютер», щелкните правой кнопкой мышки по тому диску, который вы хотите проверить, и выберите пункт «Свойства». Перейдите на вкладку «Сервис» и в разделе «Проверка диска» нажмите кнопочку «Выполнить проверку…».

Для автоматического исправления обнаруженных во время проверки неполадок с файлами и папками отметьте пункт «Автоматически исправлять системные ошибки». В противном случае программа Проверки диска только сообщит вам о найденных ошибках, но не исправит их. Чтобы произвести более тщательную проверку диска отметьте опцию «Проверять и восстанавливать поврежденные сектора». В этом случае программа попытается найти и исправить физические ошибки на самом жестком диске. Для достижения максимального результата рекомендуем отметить обе опции: «Автоматически исправлять системные ошибки» и «Проверять и восстанавливать поврежденные сектора». В таком случае будет осуществляться поиск и файловых, и физических ошибок диска. Все поврежденные (называемые также «битыми») сектора будут обнаружены и помечены как непригодные для использования, а записанную на них информацию программа Проверки диска попытается восстановить.

Для запуска проверки нажмите кнопку «Запуск». Программа в течение нескольких минут или даже часов будет проверять жесткий диск. Если на этом диске открыты какие-либо файлы или установлена запущенная в данный момент операционная система потребуется перезагрузить компьютер, о чем вам будет выдано соответствующее предупреждение. На вопрос о проверке диска при следующей перезагрузке компьютера нажмите кнопку «Да».

Закройте все программы и перезагрузите компьютер. При следующей загрузке вы увидите работу Проверки диска.

Сканирование жесткого диска на наличие ошибок и их исправление может занять достаточно много времени. Поэтому наберитесь терпения и не тревожьте свой компьютер до тех пор, пока не загрузится операционная система. При проверке диска, на котором не открыто ни единого файла и не запущено ни одной программы, перезагрузка не потребуется. Единственное условие – во время проверки с этим диском нельзя будет работать. У программы Проверка диска есть аналог – команда сhkdsk. Это та же проверка диска, но запускаемая из командной строки: щелкните «Пуск» - «Выполнить», введите cmd (на английском языке) и нажмите «ОК».

В окне командного интерпретатора Windows наберите на английском языке chkdsk c: /r /f

Нажмите на клавиатуре «Enter».

Расшифруем содержимое набранной вами строки:

chkdsk - команда проверки диска.
c: - буква проверяемого диска, может быть и d, и e, и f и т.д. Двоеточие после буквы диска обязательно!
/r – команда сhkdsk, запущенная с этим параметром, обнаруживает поврежденные сектора и восстанавливает ту часть данных, которая еще может быть прочитана с диска.
/f - параметр задает исправление ошибок на диске.

При использовании атрибутов /r и /f на проверяемом диске не должно быть открытых файлов, папок, запущенных программ и загруженной операционной системы. Иначе вы увидите запрос на проверку диска при следующей перезагрузке компьютера. Нажмите на клавиатуре клавишу «Y» (на английском), а затем «Enter». Windows сообщит о том, что проверка диска будет выполнена при следующей загрузке компьютера. Теперь закройте окно командного интерпретатора и перезагрузите компьютер. При следующей загрузке ПК вы будет наблюдать за проверкой диска на синем фоне. Как и ранее, придется подождать, пока не загрузится операционная система. Обнаружив ошибки файловой системы, программа chkdsk попытается их исправить, спросив у вас подтверждение: Потерянных кластеров: 5; цепочек: 2. Преобразовать потерянные цепочки кластеров в файлы [Y(да)/N(нет)]? Нажмите на клавиатуре «Y» (на английском). Windows сохранит каждую потерянную цепочку в корне диска в виде файла File0001.chk. Если вы хотите чтобы Windows исправила ошибки на диске без сохранения данных из битых секторов, то введите «N». Если chkdsk сообщает о большом количестве потерянных секторов на жестком диске, следует немедленно сохранить всю важную информацию с винчестера на другой носитель и подумать о ремонте диска или покупке нового.

Проверка диска в Acronis Disk Director Suite

Помимо встроенных в Windows средств для проверки диска существует множество полезных программ. Не так давно мы рассказывали о работе с разделами в Acronis Disk Director Suite. Эта замечательная программа также умеет проверять разделы жесткого диска на наличие ошибок файловой системы. Для запуска проверки выделите в списке нужный раздел диска и нажмите кнопочку «Проверить».

Выберите один из вариантов проверки. Рекомендуем выбрать «Поиск и исправление найденных ошибок», но вы можете попробовать и две другие опции: «Поиск ошибок на разделе» и «Поиск ошибок и поврежденных секторов». Для запуска проверки нажмите «ОК». При выборе параметра «Поиск и исправление найденных ошибок» или «Поиск ошибок и поврежденных секторов» на диске, на котором открыты файлы, папки, запущены программы или операционная система, потребуется перезагрузка компьютера, о чем вы получите соответствующее предупреждение.

Нажмите на клавиатуре «Y» (на английском), а затем «Enter». Закройте окошко Acronis Disk Director Suite с предупреждением, щелкнув кнопку «Закрыть» и перезагрузите компьютер. При следующей загрузке ПК будет запущен процесс проверки диска. Результаты проверки раздела диска будут отражены здесь же. Если проверка диска выполнялась без перезагрузки, то результаты проверки раздела и исправления ошибок вы увидите в окне Acronis Disk Director Suite.

Однако частые проверки жесткого диска отнимают слишком много времени. Намного полезнее вести постоянное наблюдение за здоровьем и производительностью жесткого диска с помощью замечательной программы HDDlife.

Мониторинг здоровья жесткого диска в программе HDDlife

HDDlife призвана следить за состоянием жестких дисков компьютера и сообщать вам об их скорой кончине. Скачать программу и получить более полную информацию о ней можно на официальном сайте http://www.hddlife.ru. HDDlife обладает понятным русифицированным интерфейсом и проста в использовании. Но самое приятное, что разработчики создали версию для ноутбуков. Поэтому если вы счастливый владелец мобильного ПК, скачивайте специальную версию - HDDlife for Notebooks, а если у вас обычный компьютер, то загрузите HDDlife Professional. Для установки HDDlife запустите скаченный файл, примите лицензионное соглашение и несколько раз нажмите кнопочку «Далее». В общем, всё как обычно. При установке в ОС Windows Vista вам предложат инсталлировать гаджет, который будет показывать состояние жесткого диска компьютера на боковой панели мини-приложений. Не забудьте отметить галочкой соответствующую опцию. После первого запуска HDDlife проанализирует состояние здоровья и производительности всех имеющихся на компьютере жестких дисков и выдаст вам свой вердикт.

Помимо данных о здоровье и производительности жесткого диска, вы получите информацию о марке, отработанном времени, объеме жесткого диска, количестве свободного места, рабочей и критической температурах винчестера. Особое внимание обратите на поле «Заключение». Здесь HDDlife даст вам полезные рекомендации по сохранению данных и предупредит в случае возможной скорой смерти жесткого диска. Чтобы получить детальную информацию о проверяемых при анализе здоровья и производительности винчестера параметрах (SMART атрибутах) нажмите одну из крохотных ссылочек, расположенных под индикаторами здоровья и производительности.

В открывшемся окошке перед вами предстанут все проверяемые HDDlife атрибуты жесткого диска и статус каждого из них в процентном выражении. Выделите интересующий вас параметр в таблице и в нижней части окна вы найдете его подробное описание.

Перечисленные здесь атрибуты зависят от модели жесткого диска. Некоторые из них могут быть помечены как «Неизвестный атрибут». Это означает, что производитель жесткого диска не опубликовал информацию о названии и назначении данного параметра винчестера.

Особое внимание обращайте на атрибуты здоровья жесткого диска, которые выделены в таблице специальными значками:

частота ошибок чтения;
время раскрутки;
количество переназначенных секторов;
ошибки позиционирования;
количество повторов старта.

Данные ошибки чаще всего вызваны повреждением, износом или неисправностью механики диска. Чем меньше здесь цифры, тем хуже для винчестера. При достижении критических значений HDDlife уведомит вас об этом. Вам останется лишь скопировать всю важную информацию с умирающего жесткого диска на другой носитель (флешку, DVD-диск и т.п.) и всерьез задуматься о покупке нового винчестера.

Если у вас поломка компьютера или требуется настройка ноутбука - обратитесь к высококвалифицированным специалистам нашей фирмы www.comp16.ru

9. Дефрагментация – мифы и реальность

Даже начинающим пользователям известно, что если не заботиться о своем компьютере, то рано или поздно он начнет «глючить» и выделывать всяческие неприятные фокусы. Это относится и к программному обеспечению, и к аппаратной начинке ПК. Одним из способов содержать ваш компьютер в порядке является дефрагментация его жесткого диска, которую можно выполнять как средствами самой операционной системы, так и прибегнув к специально предназначенным для этого программам.

Прежде чем разобраться, что такое дефрагментация и как её проводить, вспомним принцип работы жесткого диска нашего компьютера. Физически жесткий диск представляет собой металлическую коробочку. В ней находятся все его устройства, главные из которых: пластины, расположенные на шпенделе, и головки, которые паря над пластинами, записывают на них информацию при помощи магнитного поля. Когда мы работаем на компьютере, шпендель вращается, подставляя головкам ту или иную поверхность пластин.

Для операционной системы жесткий диск – всего лишь набор кластеров и секторов. Сектор – минимальная логическая единица, которая может быть выделена для хранения файла. Сектора объединяются в кластеры. У жестких дисков размер сектора составляет 512 байт, а размер кластера от 512 байт (содержит один сектор такого же размера) до 64 Кб (содержит 128 секторов по 512 байт).

Операционная система организует кластеры и сектора в файлы и папки. Порядок такой организации получил название «файловая система». Когда мы хотим записать файл на диск, Windows находит свободные кластеры и помечает их как занятые нашим файлом. Даже если в кластер будет записано не 512, а, к примеру, 200 байт информации, он все равно будет помечен как занятый. Дальше в действие вступает механика жесткого диска, при помощи магнитного поля сохраняющая на диске нашу информацию. И всё бы хорошо, да только и мы, и сама операционная система постоянно вносим в файлы и папки изменения, создаем новые и удаляем старые. При этом новые данные могут быть записаны куда придется, даже на другой конец жесткого диска. В результате для доступа к одному и тому же файлу головкам приходится бегать по жесткому диску, чтобы найти его части, а мы получаем снижение скорости чтения/записи и тормозящую операционную систему. Кроме того, интенсивная работа головок неизбежно приближает момент выхода жесткого диска из строя.

Имея такую картину, говорят, что файл фрагментирован, т.е. его части находятся не в рядом расположенных секторах, а как попало разбросаны по диску. Дефрагментация призвана помочь нашему жесткому диску и операционной системе собрать все части файла в кучу и расположить их рядышком. В результате такой процедуры увеличивается скорость работы операционной системы и снижается нагрузка на головки, т.к. им больше не нужно скакать туда-сюда в поисках нужного фрагмента файла, что увеличивает срок службы жесткого диска. Для проведения дефрагментации в Windows существует специальная утилита, которая объединяет куски разрозненных файлов на жестком диске компьютера. Кто-то говорит, что дефрагментацию нужно делать каждую неделю, кто-то, что раз в полгода. Мы же твердо уверенны, что самый оптимальный способ определить, когда нужно делать дефрагментацию – провести анализ состояния жесткого диска. Для этого в Windows Vista откройте меню «Пуск» и в строке поиска наберите слово «дефрагментация». Операционная система выдаст вам нужную утилиту.

Щелкните по названию утилиты, и перед вами предстанет программа Дефрагментации диска. При запуске программа проведет анализ дисков на предмет фрагментированных файлов. Это займет несколько минут. По окончании анализа дефрагментатор выдаст свой вердикт: необходима жесткому диску дефрагментация или нет. Для запуска процесса дефрагментации диска нажмите кнопку «Выполнить дефрагментацию».

Дефрагментация занимает от нескольких минут до нескольких часов. Это время зависит от размера жесткого диска и степени фрагментации файлов. Так, если у вас диск в 500 Гб и предыдущую дефрагментацию вы делали год назад, то на дефрагментацию потребуется от 3 часов и более. В Windows Vista также можно настроить выполнение дефрагментации диска по расписанию в фоновом режиме. Например, укажем операционной системе проводить дефрагментацию раз в месяц. Для этого отметьте галочкой пункт «Выполнять по расписанию»…
…и нажмите кнопочку «Изменить расписание». В открывшемся окошке выберите необходимые параметры и нажмите «ОК».

Здесь же можно выбрать диски, дефрагментация которых будет производиться. Достаточно нажать кнопку «Выбрать тома» и отметить галочками нужные диски. В этом списке будут перечислены не только физические, но и логические диски вашего компьютера.

В Windows XP программу Дефрагментации дисков можно найти через «Пуск» – «Программы» – «Стандартные» – «Служебные» – «Дефрагментация диска». Перед проведением дефрагментации настоятельно рекомендуем также произвести анализ диска, выбрав его в списке и нажав кнопочку «Анализ».

В случае если программа сообщит вам, что дефрагментация необходима, нажмите в окошке кнопку «Дефрагментация». Программа Дефрагментации диска несколько минут или часов будет наводить порядок на вашем жестком диске. По окончании процесса дефрагментации вы можете просмотреть подробный отчет о том, сколько файлов и папок на компьютере, каков размер кластера и т.п.

Также вы можете воочию убедиться, в каком состоянии был жесткий диск до дефрагментации, и какой вид расположение ваших файлов и папок имеет теперь. Отсутствие красных полосок (фрагментированных файлов) в графике «Оценка использования диска после дефрагментации» - хороший знак! Порадуйтесь за ваш жесткий диск и пообещайте ему производить дефрагментацию, или хотя бы анализ фрагментации файлов, каждый месяц.

Проводить дефрагментацию жесткого диска можно не только средствами Windows, но и при помощи специализированных программ. Одна из них – отличная бесплатная программа Auslogics Disk Defrag. Найти её вы можете на официальном сайте разработчика: http://www.auslogics.com/ru/. Auslogics Disk Defrag умеет проводить дефрагментацию не только дисков, но и отдельных файлов и папок. В программе также имеется возможность задать проведение дефрагментации по расписанию, наподобие Windows Vista. Для установки программы щелкните скаченный файл и следуйте инструкциям инсталлятора.

Запустить Auslogics Disk Defrag можно по окончании процесса установки или щелкнув значок программы на Рабочем столе. При запуске Auslogics Disk Defrag вам предстоит выбрать диск, файл или папку, которые будут дефрагментированы. Нажмите «Далее» для запуска процесса дефрагментации. Программа работает на удивление шустро. По окончании процесса дефрагментации Auslogics Disk Defrag предложит вам ознакомиться с отчетом. В нем вы можете узнать, сколько на жестком диске кластеров, каков их размер, сколько фрагментированных файлов было до дефрагментации, сколько осталось фрагментированными и получить другую полезную информацию. Для настройки дефрагментации по расписанию, откройте в Auslogics Disk Defrag меню «Файл» и выберите пункт «Настройки программы». Перейдите на вкладку «Планировщик» и установите необходимые опции проведения дефрагментации. Надеемся, вы поняли, что дефрагментация – очень полезная вещь, которая помогает поддерживать ваши файлы в порядке, а жесткий диск – в нормальном рабочем состоянии. В заключение хочется предостеречь наших дорогих чайников от некоторых распространенных в интернете заблуждений: дефрагментация не уничтожает вирусы; дефрагментацию не нужно делать каждую неделю, от этого компьютер не станет быстрее; дефрагментация и форматирование жесткого диска – абсолютно разные вещи, последнее – это доподлинное стирание с диска всей информации; дефрагментация и дефлорация тоже совершенно разные вещи, «дефлорации жесткого диска» не бывает (особо любознательным советуем заглянуть в медицинский словарь); флешки, CD и DVD диски не нужно дефрагментировать; нормальный «здоровый» жесткий диск от дефрагментации не полетит, как и установленная на нем операционная система; дефрагментация не является проверкой ошибок на жестком диске и их исправлением; не нужно производить дефрагментацию после установки каждой новой программы.

10. CD Check - восстанавливаем данные на компакт-дисках

Практически каждый знает, что внешние носители информации (CD и DVD диски, карты памяти и т.д.) требуют соблюдения определенных правил в обращении. Однако редко кто соблюдает эти правила и в один прекрасный день, при копировании информации, ваша операционная система выдает об ошибке в данных. Что делать в таких случаях? Незаменимым помощником в такой ситуации станет программа CD Сheck, что постарается восстановить информацию с поврежденных секторов вашего носителя.

По умолчанию программа имеет англоязычный интерфейс. Дабы исправить это недоразумение переходим в раздел «Options» в правом верхнем углу экрана. Далее нажимаем на кнопку «Language» и выбираем наш с вами родной, то есть «Russian». Надеюсь поврежденный диск уже находится внутри вашего привода и вы полны решимости восстановить информацию с носителя. Предположим, что необходимо сохранить на жесткий диск компьютера файл «Setup.exe». Файл находится на диске «Е:\».

Скачать CD CHECK - http://www.yachaynik.ru/component/option,com_docman/task,doc_details/gid,25/Itemid,36/

Слева находится своеобразное окно проводника по вашему компьютеру. Находим там диск «Е:\» и щелкаем по знаку «+» рядом с обозначением диска. Раскроется список, где мы и находим поврежденный файл. Для того, чтобы программа осознала с чем ей придется в ближайшее время работать, выделяем файл мышкой. Далее переходим в раздел «Восстановление» (кнопка вверху экрана).

Напротив «Папка на значения» указываем место, куда будет сохраняться восстановленный файл. При желании в текстовое поле «Нечитаемость» можно ввести свое значение. По умолчанию там стоит цифра 3. Это значит, что программа 3 раза будет пытаться прочитать одно и то же место на поврежденном диске, прежде чем поставит окончательный диагноз. Нажимаем кнопку «Далее» и ждем завершения работы. При желании можно приостановить процесс, а то и вовсе прекратить восстановление. Программа позволяет не только восстановить данные, но и просто узнать: не повреждены ли данные в настоящий момент. То есть произвести диагностику вашего носителя. Для данных целей существуют кнопки «Проверка» и «Сравнить». Наконец, CD Check выдаст информацию о вашем носителе полную информацию о вашем носителе информации (Инфо CD) и даже даст пару полезных советов, расскажет как продлить жизнь вашим носителям информации.

От себя скажу, что программа CD Check не раз спасала меня в, казалось, безвыходных ситуациях. Надеюсь вы получите немало положительных эмоций от общения с данным программным продуктом.

1. ИТ обслуживание фирм, компаний и бизнес-центров от CompServise >>>
2. Mobile Access Control Pro 4.0 - пресечение несанкционированного доступа к компьютеру >>>
3. Замена блока памяти >>>

Здесь сделана подборка полезных ссылок, когда вам нужна будет срочная помощь по удалению вирусов и разблокировки системы >>>

CompServise - профессиональный ремонт компьютеров, ноутбуков, оргтехники, аутсорсинг, скорая помощь в ремонте и настройке компьютеров.
Адрес: Набережные Челны, 41/18, ул. Ш.Усманова ТЦ Ядкар (напротив маг. Меркурий),
тел. +7 960 0867052
www.comp16.ru