Сбор компьютера своими руками.

(Выбор корпуса и блока питания.)

Для того, чтобы понять сущесвующие проблемы при выборе корпуса и блока питания, просто необходимо прочитать немного теории. Я намеренно разделяю корпус с блоком питания, так как приобретение качественного первого не гарантирует(часто так оно и бывает), что вы получите не менее качественное второе.

С ростом тактовых частот и расширением возможностей компонентов персонального компьютера растет и их рабочая температура , то есть увеличивается тепловыделение, с которым разработчики борются многими способами. Это разные технологические решения на всех этапах производства от микросхемы до системы в целом. Основным источником тепла по-прежнему остается процессор. С повышением рассеиваемой мощности и снижением максимальной температуры корпуса процессоров с частотой ядра 3,06Ггц изменились и требования к максимальной температуре внутри корпусов ПК. Если для всех младших моделей(до Pentium 4 3,06Ггц) она равнялась 40, то для процессоров выше 3,06Ггц это значение снижено до 38 градусов.

Сегодня для компонентов ПК применяются различные методы охлаждения: термоэлектрическое, рециркуляционное(с изменением фазового состояния теплоносителя) и воздушное. Из всего перечисленного наиболее распространено только воздушное охлаждение в силу своей невысокой стоимости. Процесс охлаждения происходит в две стадии: сначала происходит передача тепла от нагретого элемента воздуху внутри корпуса, а затем нагретый воздух из корпуса удаляется. На эти стадии можно влиять. Для улучшения воздушного охлаждения существуют три метода: увеличение поверхности теплообмена, увеличение объема охлаждающего воздуха и повышение разности температур теплоносителя и охлаждаемого тела.

Увеличение поверхности теплообмена и увеличение объема охлаждающего воздуха обеспечивается путем применения вентиляторов и радиаторов, однако, в случае с центральным процессором, из-за ограничения по габаритам и шумовым характеристикам, предел возможностей такого способа уже почти достигнут. Да и тепло, которое выделяется в процессе охлаждения, остается внутри корпуса, поэтому повышается температура воздуха и снижается, как следствие этого, эффективность охлаждения. Выход только один- снижение температуры воздуха внутри корпуса ПК за счет улучшения его циркуляции. До недавнего времени за циркуляцию воздуха внутри корпуса отвечал только вентилятор блока питания, но сейчас для производительных машин этого мало, поэтому производители компьютерных корпусов предусматривают места для установки дополнительных вентиляторов. Скажу больше: если вы решили собирать мощный игровой компьютер, то при выборе корпуса для него должен учитываться этот критерий. Стала обычным явлением установка дополнительных вентиляторов на передней и задней стенках корпуса. Первый нагнетает воздух внутрь корпуса, другой- откачивает его. Часто еще добавляют вентилятор, нагнетающий холодный воздух через отверстие в боковой стенке корпуса непосредственно в зону установки процессора. Но следует помнить, что установка слишком мощного нагнетающего кулера может привести к нарушению тепловых потоков в корпусе с образованием локальных зон перегрева.Ну вот, наверное, и хватит теории. Даже руководствуясь этими знаниями, можно сделать определенные выводы при выборе корпуса.

Для чего я на это обращаю такое внимание? На самом деле, отношение будущих владельцев компьютеров к выбору этой детали очень странно.Внимание к нему уделяется только со стороны эстетики.Понятно,что на производительность компьютера не влияет то, в каком он корпусе собран,но есть еще такие характеристики, как долговечность, стабильность работы, безопасность для человека, работающего за компьютером.Я хочу обратить ваше внимание на эти очень важные факторы. Другими словами, зачем выбирать красивый корпус, когда он будет у вас запихнут под стол(у многих так оно и есть)? Нужно запомнить, что красота должна быть не в ущерб функциональности(касается только компьютеров).

Корпуса делятся по нескольким критериям, но самый важный из них- форм-фактор. На сегодняшний день форм-фактор(формат)- это АТХ, хотя предлагаются и АТ-корпуса. Чем они отличаются? Принципиальное различие этих форм-факторов с точки зрения конструкции блока питания заключается в том, что БП в АТ не поддерживает программно стандарт расширенного управления питанием, в первую очередь управление отключением питания.Отключить его можно можно, лишь прекратив подачу напряжения на его вход, тогда как в БП формата АТХ есть возможность программного отключения сигналом управления с материнской платы. Однако замечу, что на плату все равно подается дежурное напряжение, которое также снимается отключением БП от сети. Различие корпусов этих двух форм-факторов состоит и в расположении в них материнской платы: прямоугольник в АТ размещен длинной стороной вниз, а АТХ-плата обычно имеет большие размеры и вытянута по вертикали. Разъемы большинства портов матиринской платы АТХ(СОМ, LPT, USB, аудио-разъемы при наличии) впаяны в нее, на корпусе имеется специальный разрез под все это со штатной заглушкой.Вот тут и кроется первый подводный камень. Почти все фирмы производители материнских плат впаивают порты ввода-вывода по-разному, поэтому стандартная заглушка, поставляемая вместе с корпусом, не подходит, а в компьютерном магазине могут просто забыть положить в вожделенный пакет с материнской платой фирменную заглушку(это касаемо только в случае покупки ОЕМ-комплектации, то есть без фирменной упаковки).Про комплектации мы замутим тему в следующей части. Итак, мы отвлеклись. В прайс-листе могут встретится такие слова: Big Tower, Desktop, Middle Tower и прочее. Речь в основном идет о размерах корпуса.Mini-маленький,Midi(Middle)- средний, Big- большой и тому подобное.А вот на ориентацию корпуса в пространстве указывают слова: Tower-"башня" и Desktop-"лежачий". На данный момент самые распространенные корпуса типа Tower. Также есть указания на размер без определения положения корпуса: Slim-это тонкий, Server-серверный и так далее.Про другие типы корпусов я не буду распинаться, так как для начинающего сборщика эта информация излишняя, а наиболее пытливых лучше отошлю к ссылкам в конце статьи.

Как я уже отмечал, покупка качественного корпуса не всегда оборачивается приобретением столь же качественного блока питания(китайцы везде)."Китайский ватт"-единица нестандартная и общепринятому ватту не равная.Увы, в магазине вас с отверткой не подпустят к корпусу и БП, поэтому дальнейшая информация из разряда для любознательных. Если вскрыть корпус блока питания, то можно сразу обратить внимание на габариты силового трансформатора и тороидального дросселя. Естественно, чем больше размеры сердечников, тем больше запас по токам насыщения, следовательно, меньше вероятность выхода из строя высоковольтных ключей.Далее, явный признак "китайца"- отсутствие на плате элементов, предусмотренной конструкцией(обычно дросселей выходных фильтров).Это бросается в глаза сразу.В местах установки оных заменяющие перемычки.Номинал накопительных высоковольтных конденсаторов у подделок существенно ниже, чем положенно при заявленной мощности. Например, для заявленного значения в 235 Вт при емкости конденсаторов 470 мкФ "провалы" составят около 30 В, а для 330 мкФ- 50 В(провал уже в 60-70 вольт вызывает кратковременный сбой в работе или уход в режим защиты от перегрузки).Для более глубокого понимания всего вышесказанного юзай электротехнику.По внешнему виду трудно судить о качестве БП, но иногда на добротный блок ставят дополнительный вентилятор(не считая штатного внутри), на задней панели размещают выключатель для обесточивания всей системы, чего на подделках почти никогда не бывает.И, конечно, цена. За 400 вечно деревянных добротный блок питания не купишь, такого просто не существует в природе. Что касается самого корпуса, то тут, как правило, закономерность следующая: чем более убого в плане дизайна смотрится корпус, тем более функциональнее он в конечном счете оказывается(часто так оно и есть),так как качественный корпус в особой раскраске для того, чтобы его продать, не нуждается.Вспомните, где он у вас будет стоять и тогда решайте. Я думаю, ответ очевиден.Далее: нужно обратить внимание на точность выполнения корпуса, так как правильность расположения отверстий и отсеков под материнскую плату у noname-ких корпусов аховая.Это выражается в выдергивании карт расширения(PCI), видеокарт из AGP-слота и так далее. Очень уж "левые" корпуса успешно выдергивают карты и при транспортировке системника. Да, чуть было не забыл, не так давно собирал компьютер(комплектующие покупал не я) и столкнулся с тем, что распайка проводов у корпуса(те, которые идут на кнопки включения, Reset и светодиоды) были перепутаны, поэтому важно проверять еще и это. Расположение блока питания в корпусе- это почти полдела,так как вертикально расположенный БП не позволит вам устанавливать кулера на процессор требуемого качества, но об этом в следующей статье. Как следствие-существенное падение эффективности охлаждения.
В некоторых случаях "широкие" материнские платы(Full Size ATX), например таких фирм как Gigabyte, Abit и т. д.,могут упираться в корзины для монтажа накопителей формата 5,25", в установленные там устройства или другие элементы корпуса. Очень бывает неприятно разбирать пол-компьютера только для того, чтобы заменить вышедший из строя 3,5" дисковод.Один из важных факторов- это удобство работы с ним. Пройдет не очень много времени, и вы, мой дорогой читатель, приобретете необходимый опыт, и тогда залезать под крышку будете по сто раз в день, поэтому изначально нужно приобрести корпус, предназначенный для этого. Лучше купить корпус со съемными боковыми крышками,а не с П-образной.
Отсутствие острых кромок позволит вам не порезаться при сборке, съемные отсеки под винчестеры, съемные крышки- это все об удобстве. Выбирая корпус, закручиваем его на все болты сзади, одеваем боковые стенки и легонько стучим по ним.Если слышен характерный дребезг- не слушаем дальнейшие заверения продавца о том, что вставив мать все это пропадет, лучше не будет и дребезг не уйдет. Крутим его дальше. Немного нажимаем сверху и двигаем вправо,влево.Удается- отказывайтесь от него сразу, ибо корпус должен выдерживать прямое попадание ядерной бомбы(шутка!!). Представлять собой жесткую несущую конструкцию и не скрепляться за счет CD-ROMа и других внутренностей- его прямая функция.
Теперь поговорим о количестве отсеков в корпусе.Чем больше, тем лучше, но оптимальный расклад следуюший. 3,5" внешних отсеков должно быть два.Один,как водится, под флопик, другой можно задействовать под ZIP-дисковод, USB-хаб, охлаждение для винчестера и т. д. Всегда надо помнить о расширении своей системы,как правило,этого не избежать.Лучше покупать корпус не с щелями под флоп, так как у noname-корпусов обычно эта щель не совпадает с таковой на 3.5" дисководе,поэтому приходится подгонять.
3,5" внутренних отсеков должно быть не менее двух, а лучше 3-4. Одним винчестером дело не закончится, так как в самосборщиках дух "экспериментательства" очень силен.Захочется замутить RAID-систему о двух жестких дисках и т.д.
5.25" отсеки. Обычно в такие отсеки устанавливают CD-ROM(CD-RW,DVD), системы термоконтроля, Mobile Rack, дополнительные вентиляторные модули и многое другое. К тому же, через переходники в них можно установить устройства, предназначенные для любого из двух предыдущих отсеков, поэтому здесь чем больше, тем лучше. Обычно это 3-4 отсека, хотя 5-6 никогда лишними не будут. Если габариты вас не испугают, конечно.

1. Если вы покупаете корпус для домашнего пользования, то нацеливайтесь на АТХ форм-фактор, так как корпуса типа mATX или АТ нужно покупать только в том случае, если вы точно знаете, зачем вы это делаете. Оптимум для дома- это MidiTower. BigTower- экзотика и излишество, вещь это чисто серверная, Desktop- тоже не лучшее решение, так как время их уже прошло.
2. Если на корпусе вместо обозначенной фирмы и модели присутствует только непонятный номер или цифровой индекс,то что-то хорошее от него ждать неразумно, равно как и покупать.
3. Блок питания должен иметь мощность не менее 250 ватт, так как после установки двух и более накопителей, процессоров Athlon, приводов DVD и CD-ROM вы еще не раз об этом вспомните.
4. Хорошо бы , чтобы блок питания имел вентилятор на подшипнике и выдавал стабильное напряжение( хотя на материнских платах есть свои стабилизаторы, которые часто справляются с напряжением "а-ля кардиограмма").
5. Стенки корпуса должны сниматься по отдельности. П-образная крышка не стимулирует частое закрывание-открывание. Стенки должны быть закреплены жестко и надежно, иначе вам не избежать постоянного дребезга и, как следствие, нервных срывов. Обязательно обратите внимание на то, чтобы они легко закрывались, не требуя от вас снайперского попадания кривыми крючками в большое количество пазов одновременно.
6. В самих стенках должны быть отверстия(желательно еще и под дополнительный вентилятор). Входные отверстия вентиляторов можно закрыть тонким слоем поролона для предотвращения попадания пыли внутрь корпуса.
7. Сами стенки должны быть металлическими, а не пластиковыми, так как экранирование корпуса еще никто не отменял.
8. Внешних отсеков 5.25" лучше иметь не менее 3-4(и ни один из них не должен быть коротким). Не менее двух 3,5" внешних и столько же внутренних отсеков. В идеале- съемные трехдюймовые отсеки. Лучше, чтобы в них были нарезаны пазы, а не отверстия, тогда проблем с несовпадением удастся избежать.
9. Края железа корпуса должны быть завальцованы, иначе порезы при сборке вам обеспечены.
10. Комплектность корпуса должна быть такова, чтобы вам не пришлось добывать дополнительные винтики-болтики в случае утере двух-трех(хотя в любой фирме по продаже компьютерного железа вам их насыпят целую кучу в качестве бесплатного бонуса). Желательно 2-3 заглушки на заднюю панель.
11. Ну и самое главное. Найти корпус, который отвечал бы всем перечисленным требованиям за разумные деньги практически невозможно. Поэтому с некоторыми недостатками придется мириться или доделывать по ходу дела.

Я понимаю, что о многом не рассказал, хотя на первое время информации по корпусам дано достаточно. Если возникли какие-нибудь вопросы по этой теме, то их можно задать по этому адресу(flash@aport.ru).

В следующем выпуске я расскажу о выборе материнской платы, процессора и установке всего этого на законное место в выбранном вами корпусе. Также будут ссылки на интересные на мой взгляд ресурсы в интернете по данному вопросу.
Свои вопросы и пожелания обязательно присылайте мне по адресу, данному выше.

Здесь вы можете прочитать дополнительную информацию по корпусам.А здесь ознакомитесь с различными моделями корпусов.