Ремонт и модернизация компьютера (статьи)

Приветствую вас уважаемые читатели! Сегодня в выпуске: 1. Компьютерные электронные учебники на CD, DVD почтой! (Доставка бесплатно!) 2. Почти всё о блоках питания (статья) 3. Восстановление читаемости CD-дисков (статья)

Компьютерные электронные учебники на CD, DVD почтой! (Доставка бесплатно!)

Сайт WWW.COMPEBOOK.RU предлагает вам уникальную возможность приобрести 105 иллюстрированных электронных учебников о компьютерах, (умещающихся на 3CD или 1DVD диске ~2Gb) наложенным платежом (оплата при получении на почте) Все учебники разбиты на несколько основных компьютерных направлений, такие как: - настойка, ремонт и оптимизация ПК - 3D-графика - инженерные программы - графические программы - математические пакеты - офисные пакеты - мультимедиа - операционные системы - программирование - безопасность - работа в Интернет Среди учебников есть книги: - "Диагностика - ремонт - модернизация ПК 2005" - "Ремонт и модернизация компьютера 2004" - Настройка и оптимизация компьютера - Устранение сбоев и неполадок домашнего ПК - 3ds max - Maya - AutoCAD 2004 - Corel DRAW - Adobe Photoshop - Access - Excel XP - Linux - Windows - Delphi - Java - Turbo Pascal - Assembler - Visual Foxpro - VB.NET - Dreamweaver MX - Flash MX - WEB-графике - Создание сайтов - локальные сети - SoundForge - Компьютерная графика и звук и мн. др. различных учебников... Стоимоcть этой "библиотеки" всего 300 рублей! (Доставка бесплатно!) Полный перечень учебников здесь>>> www.compebook.ru/cd.htm   Что бы сделать заказ просто отправьте письмо на этот email info@compebook.ru, а в нём укажите: 1. Формат, 3CD или 1 DVD 2. Ваш адрес (не забывайте указывать почтовый индекс) 3. Фамилию Имя Отчество Диски будут высланы в течении трёх-четырёх дней после заказа наложным платежом, т.е. оплата при получении на почте. При получения дополнительно с вас на почте возьмут ещё около 8% за наложенный платёж

Почти всё о блоках питания

Автор: Hydrogen Источник: WhatIs.ru Итак, после многочисленных вопросов и непоняток, я решил как-то попытаться объяснить как можно подробнее принцип работы, конструкцию и требования к работе блоков питания (БП). Разумеется, часть статьи будет не понятна многим из-за использования терминов касающихся электроники, но всё же это не тупик, вы можете задать вопросы на нашем форуме, на которые мы вам постараемся как можно более доходчиво ответить... Начнём с очень простого объяснения. Принципы работы и назначение блоков питания Блок питания это преобразователь электрической энергии поступающей из сети переменного тока в энергию, которая предназначена для питания всей аппаратной части персонального компьютера (ПК). Стандартное входное питание (сеть) это 220В 50Гц (или, как, например, в Японии 120В 60Гц). Выходы постоянного тока в +5В, +12В и +3,3В +3,3В и +5В используются для питания всех микросхем и электроники, +12В используются для питания электродвигателей, как моторы в CD/DVD приводах или жёстких дисках, также от +12В питаются вентиляторы. Разумеется все электродвигатели или любой электронный компонент нуждается в стабильном питании, также имеются оптимальные значения напряжений, это +/- 0.5В отклонения от нормальных. Повышая (к примеру) 3.3В на 3.8В компонент, питающийся из данного источника понесёт огромную перегрузку, а также может прийти в негодность. Итак, разберём каждый канал питания по отдельности. Питание +12В в основном (как сказано выше) предназначено для питания электродвигателей, данный источник должен обеспечивать большой выходной ток, особенно в компьютерах с большим количеством приводов и жестких дисков. Также вентиляторы потребляют энергию с данного источника. Потребление вентилятора составляет от 100 до 250мА (миллиампер). На данный момент это значение ниже, от 50 до 100мА. БП работает в прерывистом режиме, т.е. если напряжение выходит за штатные пределы, он "притормаживает" до нормализации. В большинстве блоков питания, перед получением разрешения на запуск системы проходит внутренняя проверка и тестирование выходного напряжения. После завершения самотестирования, на материнскую плату посылается сигнал "Power_Good" (в переводе "Питание в Норме"). Если сигнал не поступает, материнская плата откажет в запуске. Также существует проблема нестабильности внешней сети (линия 220В или 120В), она может оказаться ниже или выше, что приводит к перегреву БП. Если напряжения выходят из нормы, сигнал Power_Good пропадает, и это приводит к принудительному выключению системы. Бывают случаи, когда при запуске ПК вентиляторы реагируют, а сам ПК не подаёт признаков жизни. Это происходит, когда сигнал Power_Good не поступает, но блок питания за неправильно выполненной защитной схемой начинает подачу энергии. Правильно выполненная схема уже на материнской плате должна отказаться от старта системы, т.к. жёсткие диски и другие приводы не имеют данной схемы и могут очень быстро сгореть. Данный метод защиты был разработан компанией IBM. Они предусмотрели факт того, что далеко не все имеют UPS и стабилизаторы, а сеть "в розетках" безжалостно скачет если ваш сосед решил включить сварочный аппарат чтобы сварить решетку на балконе :-). Температура очень сильно влияет на стабильность работы. Зная что выходные диоды это полупроводники (полупроводник, как и любой другой материал, меняет своё сопротивление току при изменении температуры) помимо того, что они становятся резисторами, они ещё и перестают успевать "закрываться", что приводит к моментальному сгоранию БП и бывают случаи когда и ПК тоже, но об этом мы поговорим подробнее позже... Вернёмся к сигналу Power_Good: данный сигнал используется для ручного сброса. Он подаётся на микросхему тактового генератора, эта микросхема управляет формированием тактовых импульсов и вырабатывает сигнал начальной перегрузки. Если сигнальную цепь Power_Good заземлить, то генерация тактовых сигналов прекратится и процессор остановится, после размыкания вырабатывается кратковременный сигнал начальной установки процессора и разрешается прохождения сигнала Power_Good для выполнения АППАРАТНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ПК. Системы блоков питания АТХ имеют свойство выключения программными средствами, например современные системы Windows или Linux обладают поддержкой управления питанием (APM - advanced power managment). При выборе команды "выключить" или "halt" или других, данная функция автоматически отключает источник питания. Старые системы АТ не имели данной функции и выводилось сообщение о том, что можно выключить компьютер. Подробнее о сигнале Power_Good Сигнал имеет напряжение +5В (может гулять от 4 до 6). Вырабатывается, как уже сказано выше, после самопроверки. Разрыв между ОК всей системы и подачи сигнала где-то 0.1-0.5 секунд. Поступающий сигнал идёт напрямую к тактовому генератору, который формирует сигнал для начальной установки процессора. Если сигнал Power_Good отсутствует, тактовый генератор постоянно будет подавать сигнал сброса на процессор, чтобы он не смог начать работать на зашкаленных уровнях питания. Как только поступает сигнал, функция сброса отключается и выполняется инициализация программы записанной в BIOS (rom) по адресу ffff:0000 В хороших, правильных БП сигнал Power_Good поступает только после того, как питание во всех каналах нормализуется, обычные, дешевые, могут начать подачу сигнала, даже если тест ещё не пройден. Тут стОит вспомнить материнскую плату Soyo Ultra Dragon Platinum КТ333 которая инициализировалась с задержкой 3-4 секунды, это что ни на есть, идеально выполненная система защиты. Материнская плата имеет чип на входе питания, который не позволит начать работать компонентам до тех пор, пока показатели напряжения не нормализуются. Зачастую на блоках питания данной самопроверки вообще нет, просто ставят один выход +5В на провод, где должен идти Power_Good сигнал. Бывает что после замены материнской платы, компьютер начинает безжалостно "глючить", это объясняется тем, что некоторые мат платы более чувствительны к подаче питания. Вопрос о питании (мощности) и их параметрах На самом деле, мощность блока питания в 300 Вт, предостаточно для десктоп компьютера, но есть один небольшой нюанс: качество блоков питания приводит к слишком большим скачкам напряжения, при использовании блока питания хотя бы более чем на 50%! A теперь я углублюсь в дебри, а точнее в элементарные понятия электроники и объясню "как и почему". Блоки питания для компьютера имеют одну платку, а не огромный трансформатор, который порой приходилось катать на тележке :-). Как это смогли сделать? Решение этому было гениальное: изобретение "импульсного блока питания"... Теперь, я объясню принцип работы трансформатора с тележкой и импульсного. Трансформатор работает по принципу индукции, т.е. имеется 2 обмотки: одна входная (допустим 220В 50Гц) и вторая на выходное напряжение. Чтобы между обмотками всё же сработал "физический закон индукции", обмотки должны иметь общий стержень, а точнее сердечник, который является сбором множества стальных пластинок формой "Е" и "I", это и есть проводник между обмотками. Мощный трансформатор (с выходом допустим на 12В и 300Вт (300/12=25А)) может перевалить за 10-15 Кг, плюс к этому, понадобится трансформатор на 5 и 3.3 вольт, что будет ещё где-то 5кг... Всё это было, и старые компьютеры "ВЦ" работали на трансформаторах занимающих огромное пространство... Но компании должны были придумать нечто новое, чтобы пользователи могли носить свой ПК на руках, а не на телеге... Тут и пришло время затронуть импульсные блоки питания, которые раньше просто-напросто не могли быть реализованы за нехваткой технологии... Импульсный блок питания, принцип его работы Напряжение подаётся на выпрямитель тока. Теперь уже имеем 200В и никаких Гц. Уже постоянное напряжение подаётся на транзисторы. Как известно, транзистор это как реле, самая главная его функция - возможность контролировать маленьким током большой. Т.е. большой ток, проходящий через транзистор, будет одинаков с маленьким, который проходит по транзистору как "задающий" ток. Маленький же ток выходит из генератора частоты, формирующий квадратный сигнал частотой в (примерно) 400Кгц (400 000 Гц). Вся эта "байда" проходит через множество компонентов, как маленькие трансформаторы (они нужны для генератора тока и логической части блока питания) и выходит на трансформатор, но трансформатор не обычный, который склеен из "Е" и "I", а тороидальный (кругленький такой). Этот трансформатор, может позволить себе быть маленьким по одной простой причине: ток, проходящий через него, высокой частоты (400Кгц). Известно, что ток, преобразованный в более чем 100Кгц, имеет свойство "выходить с центра проводника", т.е. он уже течет только по поверхности проводника и с очень большой легкостью "отделятся" от него, и переходит на другой. Как вы, наверное, замечали, телефонные провода стальные с медным покрытием, "это же целый резистор" - скажете вы, но нет! Ток в телефонных проводах передается с высокой частотой, и течет только по поверхности. Таким образом, провод дешевый и не хуже полностью медного. Ток преобразуется в нужное напряжение и подаётся на транзисторы и ДД (два диода, поставленных навстречу друг к другу) которые являются "клапанами". Как это происходит: пара транзисторов, контролируемых "умным" чипом, подают напряжение на эти диоды, на каждый диод - по транзистору. На выходе у блока питания, есть конденсаторы, которые являются "бочками накопителями", эти диоды "открываются" друг за другом (никогда вместе, а если вместе, то писец блоку) и дают "удар" напряжения на конденсатор. Умный чип, в это время измеряет выходные напряжения и задаёт частоту, с которой должны они открываться и наполнять конденсатор. Хоть и трудно поверить, но блок питания работает в тот момент, когда у него нет питания - т.е. он постоянно "высасывает" с конденсатора на выходе... Как вы уже наверное заметили, эта система очень сложная и "хрупкая"... На конденсаторе постоянно "скачет" напряжение, т.к. допустим 12В получается страшным методом "долбать" по конденсаторам более высоким напряжением и ждать пока оно не упадёт... Т.к. туда идёт не постоянный ток, в конденсаторе постоянно скачет напряжение, т.е. с 13 до 11 вольт, например... Но это случай "нормального блока питания". В основном, можно заметить скачки и до 2-х вольт (с 10 до 14) что не просто недопустимо, а как удар серпом по всем компонентам компьютера! А теперь ответ на вопрос "нельзя ли для стабилизации поставить конденсаторы на входе к жесткому диску и т.д.?". Ответ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Если повесить конденсаторы на входе, это будет равно тому, что поставить их в параллели (это так и будет), а запараллеленые конденсаторы имеют общую ёмкость, которая вычисляется по формуле (C1хC2)/(C1+C2). Емкость получится другая. Если же ёмкость у вас больше, получится следующее: во время "открытия" одного из диодов, чип будет следить за наполнением конденсатора, который по имению большей ёмкости чем задали на фабрике почему то не наполняется, и придёт очередь открыться другому, а если они оба открылись, я уже говорил что будет :). Если же всё таки ёмкость не на много больше чем заданная, то диоды просто перегреются... Немного данных о диодах: например диоды которые стоят на выпрямителях тока, мощные, но они медленные. У диодов и транзисторов есть скорость открытия и закрытия при определённом проходящем токе, т.е. диоды работающие на более чем 20А и при этом должны открываться и закрываться с большой частотой. Они очень сложные и дорогие, в первую очередь они стойкие на температуру... Часто, дешевые блоки питания имеют два диода "жестко спаянных" друг с другом и подвешенные на алюминиевый радиатор. Это значит, что тепло они могут отдавать только по лапкам, толщиной в 2мм. Эти бедолаги зашкаливают за максимальную температуру и начинают "пахнуть", а часто не сразу сгорают, а ещё и "уносят с собой в могилу абсолютно всё", т.к. могут остаться открытыми и наполнить конденсатор внештатными напряжениями, которые убьют наш компьютер... Это всё печально, но это одна из многих причин "горения БП"... В дорогих БП, эти диоды залиты в силиконовый корпус, который сам теплопроводный, а диоды (полупроводниковое соединение) монтированы на металлическую пластину, которая опирается на теплопроводную резинку и всё это прикреплено к радиатору. Такие блоки практически никогда не горят от перегрева диодов, т.к. помимо этого, эти диоды ИДЕНТИЧНЫ по всем характеристикам, а "спаянные" могут и отличатся, создавая таким образом дополнительную нагрузку на самих себя и на их транзисторы контроллеры... Теперь, имея схему того "как работает эта зверушка" можно понять, почему я говорил про сбои напряжения на выходе. Измерив осциллографом выходной ток, можно увидеть что он почти ровный без нагрузки, а подключив один жесткий диск в 1Гб уже получим скачки в 300мв, подключив пару 20Гб дисков, можно увидеть и +/- 1В, а если ещё и всю сеть компьютера питающуюся с 12В, можно увидеть более чем 2В скачки. При таких режимах работы, компьютер будет глючить, виснуть и приходить в негодность в очень короткие сроки... Мощные блоки питания (< 400Вт) имеют тот самый слитый блок двух диодов, что уже служит знаком надёжности, плюс ко всему диоды быстрее и мощнее, как и все транзисторы, что гарантирует более стабильное напряжение на выходе. У хороших блоков питания помимо всего прочего, имеется хорошая изоляция и утечка тока не более 500мкА. Это важно если у вас сеть 220В не имеет хорошего заземления. Немного критериев, которые нужно знать при выборе блока питания 1. MTFB (mean time before failure - примерное время до первой неполадки) или MTTF (mean time to failure - тоже самое что и предыдущее), обычно это минимум 100 тысяч часов. 2. Диапазон изменения входного напряжения при сохранении стабильной работы блока питания. Для 110В хороший блок питания должен выдержать от 90 до 130, для 220В - 180 до 270. 3. Пиковый ток при включении. Это значение тока, проходящего по системе в момент инициализации блока питания. Чем меньше, тем лучше, т.к. блок питания не несёт такой большой тепловой удар. 4. Время (в мс - миллисекундах) удержания выходного напряжения в пределах точно заданных значений после отключения входного (20 мс - хорошее, 10-15 мс - зашибись) :) 5. У блока питания есть один недостаток: он подстраивается под поглощаемый ток, например система поглощает практически постоянное кол-во энергии, но есть момент, когда SCSI 10000 rpm диск (поглощающий много) выключает двигатель для перехода в режим "засыпания" и блок питания, должен успеть снизить частоты "наполнения" конденсатора. До того как он это сделает, БП делает выброс выработанной энергии. Время на "раздумье" данного параметра измеряется в микросекундах. Последнее время эта проблема почти не существует, т.к. технология контроля поглощение/генерация довольно продвинулась. 6. В хороших БП есть схема защиты выходных напряжений (в основном вешается на клей к радиаторам, т.к. не является частью платы БП). Просто-напросто наличие данной схемы - это уже хорошо, а если она ещё и точная и рабочая, так это вообще идеально :). Значения её должны быть "отключение при превышении 1/5 напряжения", т.е. для 5В - 6В это критическое напряжение. При зашкаливании, линия 5В принудительно отключается. 7. Мощность на выходах БП на каждом канале. Параметр означает максимальную сумму Ампер которую способен сгенерировать БП без угрозы повреждения. 8. Стабилизация напряжения при изменении нагрузки от "мин" до "мах" - похожее с пунктом 5. 9. Отношение поглощение от сети/вырабатывание на выходе (КПД). Значение, показывающее кол-во энергии которая преобразовывается в тепло во время преобразования тока. Измеряется в %. Чем больше значение эффективности, тем лучше (точнее выработка блока питания и меньше тепла в корпусе). 10. Ripple, или реакция на шум. Практически одно и тоже что и 5, только реакция на скачки на входе блока питания. Ремонт блоков питания НЕ ТРОГАЙТЕ ИХ! Они не столь дорогие, чтоб рисковать вашей жизнью или целым компьютером (насчет что дороже - каждому своё :) ). Как вы заметили, импульсные блоки питания имеют кучу контролей, множество точных компонентов, которые требуют наличие осциллографа и хорошего тестера для их проверки. Время, затраченное на ремонт БП очень велико, а сломавшийся блок питания всегда останется сломавшимся, даже если вы его почините, т.к. сломался он потому, что он низкокачественный. А в низкокачественных деталях есть "скрытые" неполадки, проследить которые, очень сложно... http://www.compebook.ru - Компьютерные электронные книги, учебники, справочники, самоучители…

Восстановление читаемости CD-дисков

Автор: S.Nelubov Источник: villa-bagio.narod.ru Насчет полировки компашек, могу сказать следующее: кучу компашек с разными типами царапин я легко, примерно за 20 минут, "воскресил" при помощи старых джинсовых штанов, сделав из них перчатку. Причем не использовал пасты, -они только царапали. Поверхность получается как у новой компашки. Так что попробуй этот способ. Den "Recom" www.recom.newmail.ru/index.htm Восстановил абсолютно нечитаемый (зелёный) CD-R диск следующим образом: Берётся металлический предмет с нешероховатыми краями (я использовал обычную чайную ложку). Затем в местах царапин очень аккуратно "снимается верхний слой" (если это можно так назвать) банальным трением. После этого куском войлока полируется место обработки. Вот и всё. Автор неизвестен, совет взят с сайта ”Город Мастеров” (Зная принцип работы CD-ROM, этот способ кажется самым действующим, хотя я его ещё не опробовал) .Устранить царапины на CD, мешающие его чтению, можно с помощью обычной пасты ГОИ или чего-либо подобного. Опасности - можно невзначай повредить информационный слой (когда прижимаешь диск, или кладёшь его на не совсем чистую поверхность) . Если на просвет не видно "дырок" в алюминии, нет трещин, то есть достаточно большие шансы. Методика: Запастись достаточным количеством тряпок - желательно хлопчатобумажных (шерсть пластик царапает, убедился ещё в армии при шлифовке оргстекла шинелью) , очень хорошо идёт старое постельное бельё. Приготовить ровную и чистую поверхность - кусок стекла, например. Намазать тряпку пастой ГОИ (не сильно, лучше с соляркой или керосином, но можно и так) . Расстелить тряпку на рабочей поверхности (намазанным кверху) и зафиксировать её. Обычно один конец подкладывается под стекло, а второй удерживается внатяжку свободной рукой. Диск кладется на всю эту грязь зелёную и лёгкими круговыми движениями... Форма и направление движений подробно описана в руководствах по столярному делу (полировка мебели!). Время от времени поглядывая на поверхность, видим, что мелкие царапины исчезают, а крупные становятся "прозрачными". Можно и так попробовать. Но "прозрачные" царапины преломляют лазерный луч неизвестно как, и соответственно неизвестно, что мы получим на выходе. Поэтому меняем тряпки. Если есть выбор паст ГОИ, выбираем более тонкую. Если нет, то продолжаем просто на чистой тряпке с добавлением керосина или соляра. Под конец всё на чистой тряпке надо промыть, протереть, привести в божеский вид. В общем, дело долгое и нудное, но если нет другого выхода - помогает. Пробовал выравнивать глубокие царапины "шкуркой" ускоряет процесс, главное, не перестараться. И ещё - при полировке не переусердствовать и не перегреть диск - даже при небольшом, казалось бы, прижиме, поверхность нагревается ощутимо. Принцип старый: "Тише едешь - дальше будешь! ". Удачи! Автор не известен. Наверно, вы заметили, что цветные компакт-диски обычно читаются надёжнее, чем белые. Это основано на свойстве лазерного луча, а на этом же основан и метод маскировки царапин. Вся информация на диске дублируется. Поэтому задача сводится к тому, чтобы предотвратить перескакивания луча с читаемого трека на другой. Вам понадобятся острая палочка (можно заточить спичку) , увеличительное стекло и зелёнка (она в аптеке продаётся) . Всё остальное просто. Макаете палочку в зелёнку и закрашиваете царапину. В результате луч не будет отражаться от краев царапины и пойдёт дальше по тому же треку. 100% гарантии нет, но, если царапина не от гвоздя, то часто помогает и затраты минимальные.

Copyright Compebook.ru, info@compebook.ru