Дом, который построите ВЫ!

В сегодняшнем выпуске Вы узнаете:

• Что такое инженерные изыскания, зачем они нужны
• В чем заключаются инженерные изыскания;
• Инженерные изыскания своими силами;
• Советы начинающим строителям

Архив рассылки

• Выпуск №1 "С чего начать строительство дома" от 18 июня 2009г.
• Выпуск №2 "Приобретение земельного участка" от 30 июня 2009г.

Анонс следующих выпусков:

• Проектирование вашего дома;
• Как выбрать подрядчика на строительство;
• Все о фундаменте.

Что такое инженерные изыскания, зачем они нужны?

Инженерные изыскания для строительства - вид строительной деятельности, обеспечивающей:

• комплексное изучение природных и техногенных условий территории объектов строительства;
• составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой;
• обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения.

Инженерные изыскания для целей строительства разделяются на:

• инженерно-геологические изыскания включают в себя изучение грунтов, как среды и основания сооружений, особенности гидрогеологического режима территории строительства, связанного с деятельностью подземных вод, физико-геологических процессов и явлений, яркими представителями которых являются сели, оползни и обвалы, а также карстово-суффозионные процессы и подтопление территории;
• инженерно-геодезические изыскания отображают особенности поверхности территории, предназначенной для строительства, положение подземных и наземных коммуникаций;
• инженерно-экологические изыскания - оценка радиологической, санитарно-химической, санитарно-эпидемиологической и биологической безопасности;
• инженерно-гидрометеорологические изыскания изучают климат территории и особенности существующих открытых водотоков.

Инженерные изыскания являются весьма важной составляющей строительной отрасли, поскольку от их результатов во многом зависит стоимость строительства, а также надёжность и долговечность построенных сооружений. Это утверждение особенно актуально для настоящего времени, когда в силу целого ряда причин возникает необходимость строительства инженерных сооружений среди сложившейся городской застройки, на территориях, которые ранее не были использованы в виду их ограниченной пригодности для строительства. При этом следует иметь в виду тенденцию проектирования всё более сложных инженерных конструкций, которые требуют более надёжной оценки состояния и свойств основания этих сооружений, в том числе изменение их во времени.

Согласитесь, неразумно строить или реконструировать сооружение, не зная точно геологического строения участка (на каких грунтах будет монтироваться фундамент, физико-механических характеристик и несущей способности грунтов под нагрузкой, их коррозионной активности, режима подземных вод и т.д. и т.п.), а, следовательно - какую выбрать конструкцию и глубину заложения фундамента. Одни и те же грунты ведут себя по-разному при обводнении или промерзании, серьезно меняют свои прочностные характеристики в результате разрушения их природной структуры и влажности.

В чем заключаются инженерные изыскания

Перед строительством или реконструкцией Вам нужно обратиться к проектировщику (организации или частному лицу) для разработки рабочего проекта (рабочих чертежей). Зачастую люди приобретают типовой проект (скажем - загородного жилого дома), и в задачу проектировщика входит только разработка проекта фундамента и привязка проектируемого сооружения к конкретному участку строительства. Именно на стадии проектирования следует выполнить инженерно-геологические работы. В задачу инженеров-геологов входит:

• пробурить определенное количество скважин необходимой глубины;
• отобрать образцы грунтов;
• отобрать пробы воды;
• выполнить полный комплекс лабораторных исследований;
• выполнить планово-высотную привязку скважин;
• собрать и систематизировать архивные и фондовые материалы по участку изысканий;
• разработать и сдать Вам Технический Отчет по материалам инженерно-геологических работ.

Инженерные изыскания своими силами

Для определения грунта на приусадебном участке в первую очередь используют метод натурного визуального обследования. На заболоченных грунтах растет иван-чай, на сухих почвах – белые ромашки, желтые цветы болотной калужницы указывают на наличие текучих подземных вод, а лопух обильнее всего произрастает на глинистой почве. По таким имеющимся влаголюбивым растениям, как осока, мать-и-мачеха, лопух, можно с уверенностью определить высокое стояние грунтовой воды, которая может залегать на глубину штыка лопаты. При этом необходимо уточнить ее границы и источник подачи, его направление (или направления), а также ровность материкового грунта, то есть – волнообразное, ровное, седловидное или выпуклое. Это очень важно знать не только для заложения фундамента, но и для дальнейшего ведения агрономии на Вашем участке.

Самый простой и доступный способ – вырыть шурф глубиной 2–3 м. Правда, кроме него, следует сделать шурфы и в других точках участка, где были отмечены водолюбивые растения, а также, где есть понижение самого рельефа участка. По земельным захваткам и виткам следует отмечать, на какой высоте от нулевой поверхности вашего участка расположены глина, песок и порода нижних слоев грунта.

Взятые пробы раскладывают на листе твердой бумаги. Можно начертить примерную схему вертикального разреза вашего участка и отмечать на ней те показания бура, которые вы получили в результате данного бурения. Эти пробы грунта вам покажут и саму его породу, и главное – влажность. В результате вы сможете отличить грунты по внешним признакам.

Перечень основных грунтов и их характерные особенности.

Суглинок – комья и куски в сухом состоянии менее тверды, при ударе рассыпаются на мелкие куски, во влажном состоянии имеют слабую пластичность и липкость; при растирании чувствуются песчаные частицы, комочки раздавливаются легче, ясно видны песчинки на фоне тонкого порошка; при скатывании в сыром состоянии длинного шнура не получается, он рвется; шар, скатанный в сыром состоянии, при сдавливании образует лепешку с трещинами по краям.

Супесь – в сухом состоянии комья легко рассыпаются и крошатся от удара, непластична, преобладают песчаные частицы, комочки раздавливаются без удара, почти не скатываются в шнур; шар, скатанный в сыром состоянии, при легком давлении рассыпается.

Песок пылеватый напоминает пыль или жесткую муку типа крупчатой, отдельные зерна в массе трудно различимы. Песок мелкий имеет зерна, слабо различимые глазом, песок средней крупности, в основной массе имеет зерна размером с просяное, в крупном песке – большое количество зерен размером с гречневую крупу.

Гравий (дресва) – зерна размером от горошины до мелкого ореха составляют больше половины по массе. Между ними более мелкое заполнение. Гравий имеет частично окатанные формы, дресва – с острыми краями.

Галька (щебень) – зерна размером больше ореха составляют более половины по массе. Между ними – мелкое заполнение. Галька – окатанной формы, щебень – остроугольной.

Песчаные, гравийные и галечниковые грунты несвязные.

Наиболее надежны скальные, гравелистые и крупнообломочные грунты. Хорошим основанием могут служить крупные чистые (без примесей) сухие пески, а также сухие, плотно слежавшиеся глинистые грунты. Ненадежны мелкие пески с примесями, насыщенные водой.

Разновидность глинистых грунтов – лессовые грунты, которые при замачивании водой сильно уплотняются и дают просадки, что может привести к повреждению возводимых на них построек.

Не следует устраивать фундаменты на растительных и насыпных грунтах. Наиболее опасно для фундамента дома морозное пучение грунта, которому в основном подвержены водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески. Глинистые мокрые грунты при замерзании увеличиваются в объеме и проявляют свойства пучения. Слои пучинистого грунта, замерзая, воздействуют на фундамент снизу вверх и, если сила морозного пучения больше, чем нагрузка от дома, то происходит как бы «выталкивание» здания из земли. При оттаивании весной может произойти обратное явление – неравномерная осадка дома.

Фундаменты на мокрых грунтах выполняют с соблюдением особых правил.

При проектировании фундаментов важнейшим вопросом является глубина промерзания грунтов в выбранном районе строительства, составляющая в средней полосе 1,4–1,6 метра. Во избежание пучения – подъема грунтов под подошвой фундаментов в результате перехода грунтовой воды в лед, их закладывают чуть ниже уровня промерзания.

Подъемная сила пучения достигает 6 тонн на погонный метр, а пригруз от двухэтажного здания – 4 тонны. При недостаточном заглублении фундаментов и неравномерном в реальности распределении сил пучения на фасаде кирпичного здания возникают определенным образом направленные трещины. Рубленые стены, вспучившиеся в сезон замерзания, часто опускаются в течение нескольких лет ниже проектной отметки, и их приходится вывешивать с помощью домкратов, распирать подкосами и подкладывать дополнительные венцы. Ремонт поврежденных кирпичных стен осуществляется более сложными инженерными приемами.

Глубина заложения фундаментов наружных и внутренних стен не отапливаемых зданий должна быть не менее глубины промерзания, причем измерять ее надо от пола подвала или технического подполья, а если подвал отсутствует, то от планировочной отметки земли. Глубину заложения фундаментов наружных стен регулярно отапливаемых зданий можно принять 0,6–0,7 глубины промерзания, внутренних – не менее 50 см

На глинистых песках, супесях, суглинках и глинах, а также в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем глубину заложения фундаментов принимают с учетом положения уровня грунтовых вод: если уровень грунтовых вод расположен на 2 м ниже уровня промерзания, то фундамент закладывают на глубине не менее 0,7 м; если уровень грунтовых вод находится на уровне промерзания и выше его, то фундаменты закладывают ниже глубины промерзания грунта.

Бур и бурение своими руками

Для бурения шурфов и скважин имеются многочисленные приспособления, которые легко сделать своими руками, – это всевозможные нехитрые буры винтообразной формы. Нужно взять полосовое железо (Ст25–30) около 1 м длиной, конец его спилить под углами в виде треугольника, затем другой тупой конец вставить в тиски и перекрутить в виде обычного шомпола для открытия пробок у бутылок. После этого к тупому концу приклепать, привинтить или припаять кусок водопроводной трубы с уже нарезанной резьбой, с помощью которой Вы сможете удлинить трубу такой же трубой (длиной 0,5–0,7 м). На конце одной из них обязательно должен быть устроен рычаг-коротыш, с помощью его движения (поворачивания и выворачивания), Вы сможете ввинчиваться в шурф грунта и, следовательно, доставать из него земельные захватки.

Бурение производится вращением полотна при одновременном легком вертикальном нажатии на ручку. После заглубления полотна на величину, равную высоте петли, бур поднимают вверх для освобождения петли от грунта. Затем все повторяется до получения скважины требуемой глубины

Ручной бур входит в нижние слои грунта так же, как и механический. Он помогает определить состав грунта до 2 метров глубины. Для ручного механического бурения ударно вращательным способом используется тренога из тонких бревен длиной 5–6 м и толщиной в верхнем обрезе 10–12 см и ворот (лебедка). Концы треноги просверливают и скрепляют болтом, к которому крепится серьга с блоком. Кроме того, на место скрепления бревен набрасывается веревка в виде петли, а конец ее спускается по одной из стоек. Веревка необходима для крепления штанги с буровым сверлом при установке вертикального снаряда.

Крепкие породы бурят ударным (долбящим) инструментом, а разжиженные – ударными инструментами и вычерпыванием. Бурение, или забуривание, как правило, начинают особым сверлом, называемым буровой ложкой, поскольку верхние слои почвы мягкие и не осыпающиеся. Установив буровую ложку вертикально, начинают бурить, используя хомут с ручками, закрепленными на штанге. Нажимая руками немного на хомут, поворачивают сверло вправо. Повернув сверло на несколько оборотов и почувствовав, что оно полностью заполнилось породой, его вынимают из скважины и очищают.

При бурении сухой породы, которая вываливается из буровой ложки, в скважину подливают немного воды (1–2ведра). При проходке более твердых пород пользуются шнековым (спиральным) буром, а совсем твердых – долотом.

Ударами долота разрушают породу, а измельченную извлекают желонкой. Когда желонку начинает «прихватывать» (это указывает на то, что она заполнилась породой), ее поднимают при помощи ворота, укрепленного на опорах вышки, очищают и снова «желонят». Одновременно с углублением скважины следует опускать обсадные трубы. И так до тех пор, пока не будет пройден плывун. Эта работа требует внимания и быстроты, так как инструмент «прихватывает» в забое.

Затрудняют проходку наносных пород (пески, глины, суглинки) камни. Так как разбурить их, как правило, невозможно, надо стремиться «втолкнуть» отдельные камни в стенки скважины. Иногда эта операция проходит успешно, если влить в скважину 1–2 ведра воды. Крупный камень надо попытаться разбить с помощью пирамидального долота, сбрасываемого в забой с помощью ворота или лебедки. Ну а если встретится валун? Тогда лучше оставить скважину и заложить другую, несколько поодаль.

Источники:  www.geoplus.ru,  www.promstanki.ru,  www.kbk1.nm.ru,  www.glossary.ru,  www.besthome.ru.

Обязательно пишите, что бы Вы хотели увидеть в рассылке. Присылайте любые вопросы, критику и пожелания. Ваше мнение очень важно для меня!

E-mail: Почтовый адрес рассылки   С уважением, ведущий рассылки Егор Столяров.