Оштукатуривание
2008-12-09 19:23

Последовательность проведения штукатурных работ зависит от того, в каком здании они проводятся. В кирпичных домах с железобетонными перекрытиями сначала раствором заполняются швы, затем расшиваются русты между плитами перекрытий (на потолке), затем затираются и выравниваются все дефекты на плитах. Штукатурку следует накладывать от верха стены книзу, начиная с натирки внутренних углов. В панельных домах в первую очередь замазывают раствором швы между панелями, натирают внутренние углы (лузги), затем затирают дефекты панелей. Крупные дефекты возможно устранить, выполнив монолитную (сплошную) накрывкуи затирку по-верхностей. В блочных зданиях заполняются раствором и растираются швы между блоками, швы на потолках расшиваются, натираются лузги. Мелкие дефекты затираются, а сплошная иакрывка и затирка проводятся, если блоки имеют дефекты. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Слесарные операции
2008-12-09 19:23

Разметка. Чертежные иглы (чертилки) служат для нанесения линий (рисок) на размечаемую поверхность заготовок. Прямые линии надо проводить чертилкой с небольшим нажимом вдоль нижней кромки стальной линейки или угольника . Деталь должна устойчиво располагаться на ровном основании. Окружности размечают измерительным циркулем. Его ножки с остриями фиксируются стопорным винтом. Чтобы циркуль при разметке не смещался, центр отверстия отмечают керном. Чтобы точка кернения была хорошо видна, керн сначала надо держать под углом, установив в намеченную точку, после чего перевести его в вертикальное положение, не отрывая конец от этой точки, и ударом молотка по керну нанести на заготовку отметку . Кернить надо и перед сверлением отверстия, чтобы отцентровать сверло. Кернение тонких металлических пластинок надо производить на твердом основании легким ударом молотка, чтобы не пробить пластинку насквозь. Разметка может быть сделана неточно, что приводит к браку при изготовлении изделий, так как имеет место несоответствие размеченной заготовки размерам, обозначенным на чертежах. Причины могут быть разными: невнимательность человека, неточная установка заготовки при разметке, неточность измерительных инструментов. Вообще точность — в любой фазе слесарных работ — ключ к успеху. Штангенциркуль является инструментом для измерения наружных и внутренних линейных размеров с точностью до 0,05 мм. Состоит он из штанги с двумя неподвижными губками, на которую нанесена масштабная шкала с шагом деления 0,05 мм. По штанге перемещается рамка также с двумя губками и жестко скрепленным с ней стержнем — глубинометром. На грани рамки нанесена шкала нониуса. Нулевой штрих нониуса указывает число целых миллиметров на основной шкале. Десятые доли миллиметра считываются на нониусе — там, где совпадают штрихи обеих шкал . Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Работы с деревом "

Инструменты для штукатурных работ
2008-12-09 19:23

Приспособления, используемые в штукатурных работах, дос-таточно просты, их можно приобрести в специализированных ма-газинах. Для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой на оштукатуриваемую поверхность, для разравнивания раствора и его намазывания на поверхность используется сокол (рис. 40 а) — щит, выполненный из 15-16-миллиметровых досок или фанеры, с ручкой в середине. Для перемешивания растворов, накладывания раствора па со-кол, набрасывания с сокола на поверхность, намазывания и раз-равнивания, разре.чки трещин и других долей удобнее всего пользоваться штукатурной лопаткой (рис. 40 б). Полутерок (рис. 40 в) — инструмент для разравнивания и на-мазывания раствора — может быть самого разного размера. Обычно для основных работ используют полутерки, полотно кото-рых имеет длину 700 мм, ширину 100 мм, толщину 20 мм. Для разделки углов удобны полуторки поменьше: их длина 250 мм, ширина 30-50 мм, толщина 5-10 мм. Затирают штукатурный раствор при помощи терки (рис. 40 г), которая изготавливается из древесины хвойных пород, без сучков. Полотно терки должно быть абсолютно ровным и гладким, иногда для того, чтобы терка затирала раствор чище, к ее полотну приби-вают плотный войлок или фетр. рке. 40. Инструменты для штукатурных работ: а - сокол; б - uimij катуриаялопатка: в — полутерки; г — терка; д — скребки Не обойтись в штукатурных работах и без правила - тщательно оструганной длинной рейки, с помощью которой прове- ряется ровность штукатурного слоя, устраиваются маяки, отделываются откосы. Очистку поверхности под штукатурку от набелов, обоев, бумаги, загрязнений удобнее всего проводить с применением стальных скребков (рис. 43 д) и щеток. На ровных поверхностях применяются широкие скребки, а на неровных — узкие, которые оставляют меньше пропусков, то есть эффективнее очищают стены или потолки. Насечка поверхности проводится при помощи троянки (зубила, на лезвии которого сделаны три насечки), бучарды (молотка весом от 1 кг и более, оба конца которого имеют насеченные зубчики) или зубчатки (аубила с более широким, чем у троянки, лезвием, на котором насечено большее количество зубцов). При ремонте штукатурки (отбитых мест) вам потребуется весь набор инструментов, для устройства новой штукатурки — правила, терки, полутерки, сокол и штукатурная лопатка. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Шурупы (винты) -саморезы
2008-12-09 19:23

.При их использовании гайки не нужны. Такой шуруп сам себе нарезает резьбу в обеих заготовках и стягивает их . Отверстие предварительно сверлят сразу в двух заготовках, предварительно установив в нужное положение. Диаметр отверстия равен диаметру шурупа минус две высоты резьбы. Деталь из листового металла (или иного материала) перед сверлением надо закрепить на подкладке из дерева или ДСП. Если металл тонкий (жесть); нет необходимости сверлить отверстия: достаточно пробить их кернером; листы же большей толщины следует сверлить. Существенно, чтобы толщина нижней заготовки не превышала 2,5 мм; кроме того, шуруп должен проходить насквозь, в противном случае не будет прижимающего эффекта. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Земляника в натуральном виде
2008-12-09 19:23

Ягоды промывают в холодной воде, плотно укладывают в банки, заливают кипящей водой, накрывают крышками, прокипяченными не менее 5 минут, и ставят в кастрюлю с подогретой водой. Стерилизуют пол-литровые банки 9—10 минут, литровые—12—15 минут. После стерилизации банки немедленно укупоривают и охлаждают. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЗЕМЛЯНИКИ "

Штукатурные растворы
2008-12-09 19:23

Для внутренних штукатурных работ могут использоваться глиняные, известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые, цементные, цементно-известковые растворы. Все материалы для растворов нужно предварительно просеять или процедить через сито (ячейки сечением 3x3 мм), из извести и глкны приготовить тгс.то, разбапив их водой. Готовят раствор в любом ящике, глубина которого не менее 10-20 см, перемешивают веслом длиной около 1 м. Готовый раствор должен быть хорошо перемешан или вяжущего материала), иметь однородную структуру, хорошо прилипать к поверхности весла и иметь необходимую для качественных штукатурных работ жирность (характеристика для глиняных, известковых, глинисто-известковых растворов) и прочность. При соблюдении рецептуры у вас должны получаться нормальные растворы, то есть растворы нормальной жирности. Жирность их можно определить при помощи весла. Раствор нормальной жирности слегка прилипает к веслу. Если раствор прилипает сильно, то он жирный, в него нужно добавить еще немного заполнителя; если при перемешивании раствор не прилипает к веслу, значит, это тощий раствор, в него надо добавить вяжущее вещество — глину или известь. Для приготовления известкового раствора берут 1 часть (материалы отмеривают объемными частями) известкового теста и 1-5 частей песка (количество добавляемого песка определяется в процессе замешивания раствора и зависит от жирности извести). Сначала в известковое тесто добавляют немного песка, что упрощает работу по растиранию раствора, и воды, перемешивают, чтобы не было комочков. Затем небольшими порциями вводят песок, доливают воду, размешивая раствор до тех пор, пока он не приобретет нормальную жирность и среднюю густоту. Если в этот раствор планируется добавлять гипс (известково-гипсовый раствор), то его делают более густым (можно уложить горкой). Глипяныйраствор не обладает достаточной прочностью, поэтому если его и используют для внутренних работ, то покрывают сверху слоем известкового или известково-гипсового раствора. Для повышения прочности в глиняный раствор добавляют известь, гипс или цемент. Известково-глинистый-раствор готовится из 1 части глиняного теста (глина, разбавленная водой до жидкого состояния), 0,4 части известкового теста и 3~6 частей песка. Глиняное и известковое тесто смешивается, только после этого вводится такое количество песка (не менее 3 объемных частей, но не более б), чтобы получился раствор нормальной жирности. Известково-гипсовыйраствор. Гипс обычно добавляется в известковый раствор для того, чтобы ускорить его схватывание. Простой известковый раствор застывает медленно, его наносят очень тонким слоем, долго просушивают, что замедляет темп работ. Из вестково гипсовый раствор схватывается уже через 3-5 минут, а за 30 минут полностью твердеет. Правду, для начинающих работать со столь быстросохнущим составом аатруднительио, для этого требуется определенная сноровка и опыт. Для получения известково-гипсового раствора в ящик наливают немного воды, сверху насыпают слой гипса (1 объемная часть) 4 и перемешивают до получения однородного, жидкого гипсового теста. Затем в него добавляют известковый раствор (3-4 части), перемешивают, но не долго, чтобы раствор не потерял прочность. Все работы выполняются быстро, на приготовление раствора тратится не более 2-5 минут. Учитывая быстрое схватывание раствора, его готовят небольшими порциями, по море использования. Количество воды в растворе также должно соответствовать норме (готовый состав имеет консистенцию густой сметаны). При ее избытке получится жидкий и медленно схватывающийся раствор, дающий рыхлую и непрочную штукатурку; при недостатке — густой раствор, с которым трудно работать (разравнивать, затирать). Цементный раствор. Соотношение песка и цемента в этом растворе зависит от марки цемента: чем выше марка, тем меньшее его количество необходимо. Чаще всего цементный раствор готовится из 1 части цемента и 2-3 частей песка. Песок насыпают в ящик грядкой, сверху высыпают цемент (еще лучше сделать это в несколько слоев), перемешивают эту сухую смесь до однородности. Затем смесь растворяют водой до нужной густоты, перемешивают, используют в течение 1 часа. Долгое хранение готового ра-створа приводит к снижению его прочности. Раствор, количество ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Нарезание резьбы
2008-12-09 19:23

Описанные выше операции сверления и зенкования предшествуют нарезанию цилиндрическая. внутренней резьбы. Резьба - это винтовая канавка постоянного сечения на внутренней или наружной ци-линдрической поверхности; в первом случае резьба называется внутренней, во втором - наружной. Прежде чем описать процесс нарезания резьбы, крат-ко опишем ее основные виды. По направлению винтовой линии резьба делится на правую и левую. Профиль резьбы — это сечение ее витка в плоскости, проходящей через ось цилиндра, на котором нарезана резьба. Основные параметры резьбы показаны на рис. 52. Форма профиля бывает такой: треугольная (показана на рис. 52), прямоугольная, трапецеидальная, упорная (с профилем в виде неравнобокой трапеции) и круглая. В метрической резьбе угол треугольного профиля равен 60°, а параметры резьбы выражаются в миллиметрах. Например, обозначение М20х 1,5 «переводится» так: М - резьба мет-рическая, 20 — наружный диаметр в мм, 1,5 — шаг в мм. Существуют и другие системы резьбы - дюймовая и трубная. Но вернемся к нарезанию резьбы. Начнем с внут-ренней. Ее нарезают метчиком, хвостовую часть которого закрепляют в воротке. Для сквозных отверстий используют метчик с заборной (нижней) частью на первых 4—5 нитках резьбы, которые направляют движение метчика вдоль стенок отверстия. Для глухих отверстий нужны метчики с более короткой заборной частью (на 2-3 нитки), с тем чтобы эффективная (режущая) зона резьбы доходила почти до дна отверстия. Для нарезания резьбы вручную метчики обычно выпускают в комплектах, куда входят 2—3 инструмента: черновой, получистовой и чистовой. Первым и вторым нарезают резьбу предварительно, третьим придают ей окончательный размер и форму. Такое поэтапное нарезание резьбы существенно уменьшает усилие резания. Метчики различают по числу рисок на хвостовой части: у чернового метчика одна риска, у получистового — две, у чистового — три либо ни одной. В двухместный комплект входят черновой и чистовой метчики. Немаловажное значение имеет правильный выбор диаметра сверла, которым сверлится отверстие под внутреннюю резьбу, и диаметр стержня — под наруж-ную. Диаметр сверла (и стержня) должен быть не-сколько меньше наружного диаметра резьбы. В ниже- Нарезание внутренней резьбы производится следующим образом. Заготовку (деталь) с высверленным отверстием закрепляют в тисках так, чтобы ось отверстия была строго вертикальной. В отверстие вставляют заборную часть чернового метчика и проверяют его установку по угольнику. Поверхность отверстия и режущую часть метчика следует смазать смазочно-охлаж-дающей жидкостью (машинным маслом — для стали, керосином — для чугуна). На хвостовую часть метчика надевают вороток. Левой рукой прижимают вороток к метчику, а правой проворачивают до врезания на несколько витков в металл. После этого берут воротокдвумя руками и начина- ют его медленно вращать в таком режиме: 1 — 1,5оборота по ходу часовой стрелки, 0,5 оборота - против . Обратный поворот нужен для слома стружки. По окончании нарезания резьбы черновым метчиком ставят получистовои, а затем и чистовой метчики, и с каждым из них проделывают те же манипуляции, что и с черновым. Все время с помощью угольника нужно контролировать положение оси метчика относительно поверхности заготовки. Для нарезания наружной резьбы используют плаш-ки с плашкодержателем. Этим же инструментом пользуются для обновления поврежденной резьбы на болтах, винтах и шпильках. Режущая резьба плашки с одной или с двух сторон имеет заборную (начальную) часть. В первом случае плашка должна прилегать к упору плашко-держателя противоположной стороной (без заборной части). Чтобы избежать перекоса резьбы, с торца стержня снимают фаску (предварительно закрепив его вер-тикально в тисках). Затем плашку устанавливают на конец стержня перпендикулярно его оси и, слегка на- жимая правой рукой на плашкодержатель, левой поворачивают его до надежного врезания плашки в металл. Это достигается после врезания первых ниток. После этого нажим уже ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Работы по металлу "

Облицовка стен листами сухой штукатурки
2008-12-09 19:23

Вместо оштукатуривания растворами — достаточно трудоемкого и длительного процесса — вы можете подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатурки — листов гипсокартона, крепящихся к поверхности мастиками или гвоздями (дюбелями) по деревянному, металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов помещения к дверным проемам. Деревянный каркас выполняют из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 ММ. Листы гипсокартона прибивают к каркасу штукатурными или длинными гвоздями с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа облицовки, а затем непременно шпатлюют и закрашивают краской. Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки устанавливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к такому каркасу крепят по периметру вянггамн-саморп.чами с шагом 300 мм. При креплении листов гипсокартона на мастику предварительно очищают поверхность от пыли, загрязнений, провешивают, затем устанавливают маяки. Поверхность делят на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Под каждую захватку (то есть под каждый лист) устанавливают не менее 8 мяя-ков-опор размером 80 х 30 мм. В местах стыковки двух листов наносятся опорные маяки в виде полос шириной 80 мм. Листы раскраиваются по размерам помещения, нарезаются по разметке при помощи пилы, ножовки или электродисковой пилы. Если в угол будет приклеиваться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой, тогда при сгибании листа под углом 90* получится лузг. Можно Начать наклеивание листов с угла, тогда лузг будет образован кромками двух листов. Приготовленную мастику {рецепты приведены в табл. 2) на-носят на поверхность всех маяков, в местах стыка накладывают сплошной лентой, лист приставляют к слою мастики (не доводя 10-15 мм до пола) и основательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока лист не «сядет» на все маяки, а его поверхность не будет абсолютно ровной. Излишки мастики сни-мают лопаткой, наносят мастику под следующий лист и приклеи-вают его таким же образом. Мастики либо готовятся на месте непосредственно перед при-клеиванием листов сухой штукатурки, либо приобретаются уже готовыми к использованию. Таблица 2 Мастики для приклеивания листов гипсокартояа Клей растворяют в воде, оставляют на 2-3 часа для набухания, в полученный клеевой раствор добавляют гипс и опилки, все тщательно перемешиняют до получения однородной массы. Гип-соклеевая мастика схватывается через 50 минут, гипсоопилоч-ная — через 30 минут. Для приклеивания 1 мг сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса. Швы между листами шпатлюют гипсоклеевой мастикой, при-клеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались трещины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть вы-полнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Лужение
2008-12-09 19:23

Прежде чем приступить к пайке, очищенные места соединения необходимо тщательно пролу-дить, т. е. покрыть тонким слоем припоя, так как на луженую поверхность припой ложится лучше. На места будущей пайки сначала надо нанести тонкий слой флюса или паяльной пасты. Паяльник должен быть хорошо залужен. Нагрев его, им набирают припой, переносят на место пайки и распределяют ровным слоем. При соединении больших поверхностей такая процедура повторяется несколько раз либо использу-ется иной способ: на место соединения равномерно кладут некоторое количество кусочков припоя и рас-плавляют их; при этом паяльник время от времени надо окунать во флюс или в паяльную пасту. Оцинкованные места лудить не нужно. Пайка. Соединяемые детали устанавливаются в удобное для пайки положение и фиксируются с помощью тисков, струбцин или иных приспособлений. Затем место пайки равномерно прогревают паяльником до требуемой рабочей температуры. Важно при этом контролировать степень нагрева паяльника и соединяемых поверхностей: если эти поверхности были прогреты слабо, то соединение будет ненадежным; если же паяльник перегрет, он плохо удерживает припой. Когда рабочая температура достигнута, сначала плавят флюс, а затем припой. Как только весь флюс расплавится, предварительно нагретый припой переносят на зазор. При соприкосновении с деталью, нагретой до нужной температуры, припой плавится и проникает в зазор. После этого паяльник используется только для поддержания рабочей температуры. Как только припой остынет, можно снять зажимы. Саму деталь охлаждают на воздухе либо в холодной воде. Мягкая пайка пламенем целесообразна в тех слу-чаях, когда нужно соединить заготовки сравнительно большой толщины: пламя прогревает их быстрее, чем паяльник. Мягкой пайкой можно соединять большин-ство металлов и их сплавов, исключая легкие металлы и сплавы (например, алюминий). Для соединения многих металлов требуются только свои припои. Поскольку мягкая пайка производится при заметно более низких температурах, то и требования к зачист-ке контактных поверхностей существенно выше. Твердая пайка пламенем. Этим методом можно со-единять все металлы, включая бронзу и серый чугун, а также и разнородные металлы, скажем, сталь с латунью. Отличие этого метода пайки от мягкой состоит лишь в том, что процесс идет при гораздо больших температурах. Для твердой плавки пламенем применяют обычные кислотно-ацетил овые горелки, а для получения небольших, тонкостенных соединений - газовые паяльные лампы. Например, при образовании Т-образного соединения вертикально стоящую заготовку фиксируют проволокой, горизонтальная же может быть не закреплена; проволока должна быть удалена от места пайки. Затем газовой горелкой (либо паяльной лампой) прогревают заготовки от краев к месту контакта, что исключает вероятность коробления и взаимного смещения деталей. Наконец, припой в форме прутка и проволоки осторожно подводят к месту пайки и дозированно, экономно рас-плавляют его. В заключение рассказа о пайке приведем виды соединений металлов, которые могут быть получены тем или иным видом пайки Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Работы по металлу "

Рубка и резание металла
2008-12-09 19:23

Закончив разметку, приступают к удалению «излишних» фрагментов заготовки. Самой грубой такой операцией является рубка, при которой с помощью зубила или крейцмеселя и молотка заготовка разрубается на части или ненужные части удаляются. Кроме того, с помощью рубки с заготовок убирают неровности, окалину, острые кромки деталей, вырубают пазы и канавки. Обычно эту процедуру производят в тисках, а лис-товой металл рубят и на плите. При выполнении рубки важно принять правильную позу: корпус тела прямой и обращен вполоборота к оси тисков; левая нога стоит на полшага впереди правой; угол между ступнями около 70". Зубило следует держать в левой руке за середину на рассто-янии 15 —20 мм от края ударной части. Устанавли-вается оно так, чтобы его режущая кромка распола-галась на линии среза, а продольная ось стержня зубила составляла угол 30-35° к обрабатываемой поверхности заготовки и угол 45° к продольной оси губок тисков . Сила удара молотком должна быть значительной. Чем тяжелее молоток и длиннее его рукоятка, тем сильнее удар. Листовой и полосовой металл рубят по уровню гу-бок, широкие поверхности заготовок — выше этого уровня (по рискам); хрупкие металлы, такие как чугун и бронза, рубят от края к середине, чтобы избежать откалывания краев детали. Заканчивая рубку, силу удара следует уменьшать. Для разрезания металлических заготовок и деталей чаще других инструментов используют ножовку по металлу. Выбор полотна определяется толщиной и твердостью обрабатываемого металла. Для резания стали и других твердых металлов, а также тонкостенных труб и профилей нужны полотна с мелкими зубьями, а для меди, латуни, алюминия и других мягких металлов — с крупными. На полотнах высокого качества указываются длина, ширина и толщина пропила, а также количество зубьев на один дюйм (25,4 мм). У пил с мелкими зубьями этот показатель составляет 28—32, со средними — 18—24, с крупными — 16. Полотна изготовляют из разных марок стали: быстрорежущей (HSS), из биметаллических материалов, причем последние эластичнее первых и соответственно меньше ломаются. Обычные полотна для ножовок имеют длину 300 мм. Их устанавливают в рамку для ножовок зубьями вперед и умеренно затягивают, так как при слишком сильном натяжении полотно во время работы может лопнуть. Перед началом обработки заготовку прочно закрепляют в тисках, так, чтобы место разреза было как можно ближе к губкам тисков. Перед началом пиления рекомендуется сделать на заготовке насечку трехгранным напильником — это существенно облегчит над-пиливание. После этого принимают правильную позу для проведения распиливания. Резание следует начинать с плоскости (с небольшим наклоном ножовки), но не ребра, так как в последнем случае могут выкрошиться зубья полотна. Двигая ножовку рабочим ходом (от себя), делают нажим, при обратном (холостом) ходе полотно ведут без нажима, чтобы оно не затупилось. Наибольшая скорость резания достигается при 40_50 двойных ходах ножовки в минуту. При выполнении длинных разрезов полотно следуетповернуть на 90°. Во всех случаях для более равномерного износа зубьев по длине полотна необходимо использовать большую часть. Для резки металлических заготовок используют также электроножовки и труборезы. При работе с первыми надо надевать рукавицы и защитные очки. Машинку следует крепко держать обеими руками, — в противном случае может перекоситься отрезной диск. Следует, правда, знать, что при этом способе резки образуются грубые заусенцы, затрудняющие выполнение последующих операций обработки. При использовании трубореза трубу зажимают в тисках, надевают на нее труборез и подводят режущий ролик к поверхности трубы. Вращая труборез вокруг трубы, постепенно поджимают подвижный ролик и тем самым прорезают стенку трубы. Металлические листы — оцинкованные жестяные, медные, алюминиевые толщиной до 0,5 мм — режут ручными слесарными ножницами. По сравнению с дру-гими режущими инструментами ножницы не допускают потери материала. Ножницы по металлу режут так же, как ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Работы по металлу "

Защита деревянных конструкций от от возгорания
2008-12-09 19:23

Защиту деревянных конструкций от огня так же, как и от увлажнения и гниения, проводят конструктивными и химическими мерами. Конструктивные меры заключаются в рациональном архитектурно-планировочном и конструктивном решении строения с соблюдением необходимых противопожарных разрывов. Деревянные поверхности, подверженные опасности возгорания, оштукатуривают, заделывают тонкими листами жести или асбеста, наклеивают на конструкции фольгу или негорючие полимерные пленки, обрабатывают огнезащитными составами — антипиренами (обмазками, огнестойкими красками, пропиточными составами). Наиболее распространенным средством защиты древесины от загорания являются обмазки. Их применяют для защиты скрытых древесных конструкций (стропил, прогонов и пр.). Обмазку наносят кистью в два приема с интервалом 12 ч. На 1 м2 обрабатываемой поверхности расходуют ее примерно 1,2—1,5 кг. После высыхания обмазка образует на поверхности древесины несгораемый слой толщиной 2—3 мм. Сцепление обмазочных паст с древесиной не отличается большой прочностью, поэтому обмазку нужно периодически возобновлять. Можно рекомендовать для применения следующие обмазки: известково-глинистое тесто, смешанное с поваренной солью (соль добавляется для улучшения адгезии обмазки к древесине, хотя она и вызывает коррозию металла), суперфосфатная (70% суперфосфата, 30% воды), сульфатно-глинистая (25% сульфатного щелока, 47 % жирной глины, 3 % фтористого натрия, 25 % воды, подогретой до 70°). К огнестойким относят силикатные, хлоридные, фосфатные и кремнийорганические краски. Они образуют на окрашенной поверхности огнезащитную пленку. Огнестойкими красками окрашивают деревянные изделия и конструкции, не защищенные от атмосферных воздействий. Они обладают водо- и атмосферо-стойкостью. Обработка древесины пропиточными составами бывает поверхностной и глубокой. При поверхностной пропитке состав наносят кистью или краскопультом за два-три раза с интервалом 2—3 часа, при глубокой — древесину погружают в горяче-холодные ванны, в результате чего она пропитывается более глубоко и более устойчива к воздействию огня. Пропиточные составы в частях: 1) бура — 10, борная кислота — 10, вода — 80; 2) сульфат аммония — 14, фтористый натрий — 2, диаммоний фосфат — 6, вода — 78. В последнее время для огнезащиты древесины стали применять полимеры (фенольные, карбомидные, фура-новые, кремнийорганические растворы), обладающие защитным и стабилизирующим эффектом. Нанесенные на поверхность фосфатные покрытия твердеют и за счет этого становятся огнестойкими. Другие виды покрытий при повышении температуры образуют вспененный защитный слой, препятствующий доступу кислорода. Обрабатывают поверхности антипиренами и антисептиками при температуре не ниже -j-10 и не выше + 20 °С, относительной влажности воздуха не более 70 %. Правильно примененные составы, обмазки и краски сделают древесину долговечной и огнестойкой сравнительно, но не абсолютно. Поэтому нужно заранее исключить источники опасности. Большинство антисептиков и антипиренов вредно действует на организм человека (отравления, ожоги). При обращении с ними нужно соблюдать меры предосторожности: емкости для антисептирования должны иметь крышки, работать нужно в комбинезоне, прорезиненном фартуке и резиновых перчатках, стоять с наветренной стороны. Особенно тщательно следует защищать лицо: рот и нос — влажными марлевыми повязками или респиратором, глаза — защитными очками. Приступая к работам по защите древесины, следует помнить, что не все средства годятся для конкретных целей. Поэтому перед применением нужно тщательно изучить соответствующую инструкцию и соблюдать ее требования. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

Облицовка стен листами сухой штукатурки
2008-12-09 19:23

Вместо оштукатуривания растворами — достаточно трудоемкого и длительного процесса — вы можете подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатурки — листов гипсокартона, крепящихся к поверхности мастиками или гвоздями (дюбелями) по деревянному, металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов помещения к дверным проемам. Деревянный каркас выполняют из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 ММ. Листы гипсокартона прибивают к каркасу штукатурными или длинными гвоздями с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа облицовки, а затем непременно шпатлюют и закрашивают краской. Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки устанавливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к такому каркасу крепят по периметру вянггамн-саморп.чами с шагом 300 мм. При креплении листов гипсокартона на мастику предварительно очищают поверхность от пыли, загрязнений, провешивают, затем устанавливают маяки. Поверхность делят на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Под каждую захватку (то есть под каждый лист) устанавливают не менее 8 мяя-ков-опор размером 80 х 30 мм. В местах стыковки двух листов наносятся опорные маяки в виде полос шириной 80 мм. Листы раскраиваются по размерам помещения, нарезаются по разметке при помощи пилы, ножовки или электродисковой пилы. Если в угол будет приклеиваться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой, тогда при сгибании листа под углом 90* получится лузг. Можно Начать наклеивание листов с угла, тогда лузг будет образован кромками двух листов. Приготовленную мастику {рецепты приведены в табл. 2) на-носят на поверхность всех маяков, в местах стыка накладывают сплошной лентой, лист приставляют к слою мастики (не доводя 10-15 мм до пола) и основательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока лист не «сядет» на все маяки, а его поверхность не будет абсолютно ровной. Излишки мастики сни-мают лопаткой, наносят мастику под следующий лист и приклеи-вают его таким же образом. Мастики либо готовятся на месте непосредственно перед при-клеиванием листов сухой штукатурки, либо приобретаются уже готовыми к использованию. Таблица 2 Мастики для приклеивания листов гипсокартояа Клей растворяют в воде, оставляют на 2-3 часа для набухания, в полученный клеевой раствор добавляют гипс и опилки, все тщательно перемешиняют до получения однородной массы. Гип-соклеевая мастика схватывается через 50 минут, гипсоопилоч-ная — через 30 минут. Для приклеивания 1 мг сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса. Швы между листами шпатлюют гипсоклеевой мастикой, при-клеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались трещины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть вы-полнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Штукатурные работы "

Строительство деревянных домов
2008-12-09 19:23

Вот мы и изготовили комплект домостроения из оцилиндрованного бревна. Теперь необходимо его собрать. Несмотря на кажущуюся простоту этой задачи (естественно, при наличии грамотных техноогических карт сборки), мы бы порекомендовали поручить это дело специалистам. В каждом деле есть много особенностей, которые известны только профессионалам. Для того, чтобы дом получился прочным, прежде всего необходим правильно рассчитанный фундамент, который должен быть у любого сооружения, будь то двухэтажный дом, баня или беседка. Однако здесь важно не переусердствовать. Не закапывайте свои деньги в землю. Не закладывайте фундаменты на глубину промерзания. Лучше вы на эти деньги обставите дом хорошей мебелью, либо построите себе баньку. Как известно, затраты на устройство фундаментов составляют большой удельный вес в общей стоимости строительства малоэтажных зданий. Деревянные дома являются относительно легкими сооружениями и небольшие нагрузки на фундаменты (40-120 кН) обуславливают повышенную чувствительность к силам морозного пучения. Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются. Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения. Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных па пучинистых грунтах. Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта. Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен расчет оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей здания. Надфундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания. Длительный срок эксплуатации зданий на мелкозаглубленных фундаментах свидетельствует об их надежности, а опыт показывает, что их применение позволяет сократить соответствующие расходы в 1,5-2 раза. О возведении стен почти все уже сказано выше. Здесь главное точно следовать разработанной проектной документации. После того, как вы сложите все изготовленные элементы, у вас получится готовая коробка дома, которую останется только накрыть крышей и произвести отделочные работы. Следует только предостеречь, что применение каркасных элементов, гипсокартона, облицовочной плитки и других отделочных материалов возможно ТОЛБКО по независимому каркасу, который позволит избежать деформации конструкций. При строительстве деревянных домов, особое внимание следует уделять междуэтажным перекрытиям. Как правило, для балок перекрытия используют либо такое же бревно как и для стен дома, либо брус. Для того чтобы перекрытия получились прочные и не возникал так называемый «эффект мембраны», следует правильно рассчитывать сечения балок в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета. Для простоты приведем данные для правильных расчетов в виде таблицы. Пользуясь ею, находят значения минимального сечения балок для пролетов от двух до ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Деревянный дом "

Изготовление деревянных домов
2008-12-09 19:23

Следующим важным этапом после проектирования является изготовление в заводских условиях элементов сруба из оцилиндрованного бревна. На разных предприятиях установлены рзные механизмы оцилиндровки, на которых работают специалисты разной квалификации и, как результат, получаются изделия разного качества и разной цены. Ниже мы постараемся обобщить некоторые требования к качеству производимого бревна. Если им следовать, то можно изготовить комплект домостроения со сборкой которого у строителей не будет никаких проблем. 1. Партия изделий из оцилиндрованного бревна (далее по тексту — изделия), произведенных для одного домостроения, должна состоять из бревен преимущественно одной породы, хотя допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например: сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например: первые два венца из лиственницы, а остальные — сосна и ель). 2. Для изготовления изделий должны быть использованы бревна естественной влажности (влажность не нормируется), заготовленные из растущих деревьев. Использование бревен из сухостойных (засохших до рубки) деревьев не допускается. 3. На изделиях не допускаются: гниль, червоточина, сколы и механические повреждения обработанной поверхности и торцов. Для выявления этих недостатков проводится визуальный контроль каждого изделия. 4. Не желательно отклонение диаметра изделия (D) более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации. Контрольные замеры диаметра должны производиться при помощи кронциркуля у каждого изделия по всей его длине (см. рис. 1). 5. Не желательно отклонение продольных размеров изделия (L) более чем на 5 мм от значений, указанных в спецификации. Контрольные замеры должны производиться у каждого изделия по всей его длине. Контроль осуществляется при помощи шаблонов (С) из полубревна соответствующего диаметра с осевой отметкой (см. рис. 2). 6. Не желательна кривизна изделий со стрелой прогиба (Н) более 0,5% от длины изделия. Измерение стрелы прогиба кривизны проводят с помощью шнура и линейки на поверхности изделия, по всей окружности изделия (см. рис. 3). 7. Не желательно нарушение продольной геометрии изделия (винт). Ребра теплового замка должны лежать в одной плоскости (Q). Контрольные замеры производятся на каждом изделии. При этом изделие укладывается на ровную горизонтальную поверхность тепловым замком, обращенным вниз. После этого с помощью линейки измеряются зазоры (G) между ребрами теплового замка и поверхностью, на которой лежит изделие. Зазоры не должны превышать 3 мм (см. рис. 1,3). 8. Ширина теплового замка (F) должна быть равна радиусу (R) изделия. Не желательно отклонение ширины теплового замка более чем на 5 мм. Контрольные замеры должны производиться при помощи линейки у каждого изделия по всей длине теплового замка (см. рис. 1). 9. Радиус дуги теплового замка (R1) должен быть равен радиусу (R) изделия (см. рис. 1). 10. Не желательно отклонение глубины теплового замка более чем на 5 мм по всей длине изделия. Контрольные замеры производятся при помощи рейки и линейки у каждого изделия по всей его длине (см. рис. 1). 11. Радиус окружности обработанной поверхности чашек (R2) должен быть равен радиусу изделия (R). Обработанная поверхность чашек должна иметь строго цилиндрическую форму. Контроль производится с помощью шаблона, изготовленного из полубревна соответствующего диаметра. Поверхность шаблона должна плотно, без зазоров прилегать к поверхности чашки. Не допускаются зазоры более чем 5 мм (см. рис. 2). 12. Оси чашек (X) должны перекрещиваться с продольной осью бревна (У) под углом 90 градусов (см. рис. 2). Не желательно отклонение оси чашек более чем на 1 градус. Для контроля используются Т-образный шаблон (Т) и транспортир. Шаблон изготавливается из отрезка полубревна и рейки, соединенных под углом 90 градусов (см. рис. 4). Должны производиться контрольные замеры каждой чашки на каждом изделии. 13. Оси чашек (X) должны быть параллельны плоскости, определенной ребрами теплового замка (Q). Для контроля используется шаблон, изготовленный из полубревна соответствующего диаметра и линейка. ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Деревянный дом "

Строительство деревянных домов
2008-12-09 19:23

Вот мы и изготовили комплект домостроения из оцилиндрованного бревна. Теперь необходимо его собрать. Несмотря на кажущуюся простоту этой задачи (естественно, при наличии грамотных технологических карт сборки), мы бы порекомендовали поручить эт дело специалистам. В каждом деле есть много особенностей, которые известны только профессионалам. Для того, чтобы дом получился прочным, прежде всего необходим правильно рассчитанный фундамент, который должен быть у любого сооружения, будь то двухэтажный дом, баня или беседка. Однако здесь важно не переусердствовать. Не закапывайте свои деньги в землю. Не закладывайте фундаменты на глубину промерзания. Лучше вы на эти деньги обставите дом хорошей мебелью, либо построите себе баньку. Как известно, затраты на устройство фундаментов составляют большой удельный вес в общей стоимости строительства малоэтажных зданий. Деревянные дома являются относительно легкими сооружениями и небольшие нагрузки на фундаменты (40-120 кН) обуславливают повышенную чувствительность к силам морозного пучения. Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются. Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения. Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных па пучинистых грунтах. Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта. Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен расчет оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей здания. Надфундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания. Длительный срок эксплуатации зданий на мелкозаглубленных фундаментах свидетельствует об их надежности, а опыт показывает, что их применение позволяет сократить соответствующие расходы в 1,5-2 раза. О возведении стен почти все уже сказано выше. Здесь главное точно следовать разработанной проектной документации. После того, как вы сложите все изготовленные элементы, у вас получится готовая коробка дома, которую останется только накрыть крышей и произвести отделочные работы. Следует только предостеречь, что применение каркасных элементов, гипсокартона, облицовочной плитки и других отделочных материалов возможно ТОЛБКО по независимому каркасу, который позволит избежать деформации конструкций. При строительстве деревянных домов, особое внимание следует уделять междуэтажным перекрытиям. Как правило, для балок перекрытия используют либо такое же бревно как и для стен дома, либо брус. Для того чтобы перекрытия получились прочные и не возникал так называемый «эффект мембраны», следует правильно рассчитывать сечения балок в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета. Для простоты приведем данные для правильных расчетов в виде таблицы. Пользуясь ею, находят значения минимального сечения балок для пролетов от двух до ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Деревянный дом "

Типы деревянных домов
2008-12-09 19:23

Велика роль дерева в жизни человека, удивительно богатство его свойств. Из дерева строилась Великая Русь: вызывающие восхищение храмы в Суздале и Кижах; Адмиралтйская игла, ставшая символом невской столицы; несгораемая деревянная печь в архиерейском доме Успенского собора во Владимире; срубленная без единого гвоздя бревенчатая изба, экспонировавшаяся в конце прошлого века в Париже и названная там русским Парфеноном... Из дерева делались крепостные сооружения и мосты, орудия труда и жилища. Большинство изделий имело чисто практическое значение, но в каждое из них мастер стремился привнести частицу красоты. Древесина как нельзя лучше соответствовала этим устремлениям: ее теплый блеск, рисунок, цвет и аромат неповторимы; она достаточно прочна, способна долго сохранять тепло, хорошо поддается обработке. Оказавшись в руках мастера, словно обретает душу и оживает. В России издавна используют дерево для строительства. Оно отлично подходит для областей с любым климатом. И в наши дни этот традиционный материал часто применяют при сооружении красивых и теплых домов. Его особые свойства позволяют достичь в помещениях высокий уровень комфорта без применения систем кондиционирования. Деревянные дома, в соответствии с особенностями конструкции, можно разделить на несколько основных типов: ∙ каркасные дома; ∙ дома из обыкновенного бруса; ∙ бревенчатые дома ручной рубки; ∙ дома из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Различаются они в основном способами возведения стен и используемыми для этого материалами. Попробуем коротко охарактеризовать каждый из вышеперечисленных типов домов. Для удобства расположим их в порядке возрастания стоимости. Сегодня на российском рынке строительных услуг множество фирм предлагают потребителю каркасные дома, сделанные по различным технологиям (канадская, финская и т. д.). Разница между ними заключается только в использовании различных материалов и составе так называемого «пирога» стены, а суть одна: брусовый каркас, облицованный каким-нибудь материалом (вагонка, сайдинг гипсокартон и т. д.) с утеплителем внутри. Такие дома, как правило, несколько дешевле других типов домов (здесь и в дальнейших сравнениях между разными типами домов следует учитывать, что сравнивать можно только дома одного класса комфортности). Они получаются очень теплыми, однако, чаще всего, уступают домам из бревна и бруса по комфортности и экологичности за счет присутствия в стенах синтетических материалов, а так же затрудненного воздухообмена и влагообмена. Не надо забывать, что через бревно и брус в закрытом помещении может меняться до 30% воздуха в сутки, а уникальные свойства этих материалов позволяют в сухую погоду отдавать накопленную влагу, а в сырую наоборот впитывать в себя её излишки в жилом помещении. Именно поэтому деревянные дома отличаются особым микроклиматом и высоким уровнем комфортности. В каркасных домах такого уровня достичь довольно сложно. Следующим типом домов являются дома из оцилиндрованного бревна. Они, как правило, на 15-20% дороже каркасных и в полной мере обладают всеми преимуществами натуральной древесины, описанными выше. Относительная дешевизна таких домов определяется переносом самых трудоемких обрабатывающих операций со стройплощадки на производство, где это сделать намного проще. А технология монтажа определяется еще раньше — на этапе проектирования. Из цеха на стройку поступают не заготовки, а уже готовые детали, которые остается лишь аккуратно собрать. Оцилиндрованное бревно является относительно новым материалом. Спрос на него в последние годы значительно вырос. Современные технологии позволяют изготавливать в заводских условиях изделия больших диаметров (24-32 см и более), не уступающие по своим физико-техническим характеристикам бревну, рубленному вручную. Оцилиндровка бревен придает зданию неповторимую красоту и изящество. Недаром в Европе такие дома считаются одними из наиболее дорогих и престижных. Брусовые дома до недавнего времени были одним из наиболее распространенных типов деревянных домов. Несмотря на распространенное мнение об их относительной дешевизне, фактическая стоимость такого дома, построенного «под ключ», часто на 10—15% превышает стоимость подобного дома, построенного из оцилиндрованного бревна. Многих вводит ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Деревянный дом "

Строительство деревянных домов
2008-12-09 19:23

Вот мы и изготовили комплект домостроения из оцилиндрованного бревна. Теперь необходимо его собрать. Несмотря на кажущуюся простоту этой задачи (естественно, при наличии грамотных технлогических карт сборки), мы бы порекомендовали поручить это дело специалистам. В каждом деле есть много особенностей, которые известны только профессионалам. Для того, чтобы дом получился прочным, прежде всего необходим правильно рассчитанный фундамент, который должен быть у любого сооружения, будь то двухэтажный дом, баня или беседка. Однако здесь важно не переусердствовать. Не закапывайте свои деньги в землю. Не закладывайте фундаменты на глубину промерзания. Лучше вы на эти деньги обставите дом хорошей мебелью, либо построите себе баньку. Как известно, затраты на устройство фундаментов составляют большой удельный вес в общей стоимости строительства малоэтажных зданий. Деревянные дома являются относительно легкими сооружениями и небольшие нагрузки на фундаменты (40-120 кН) обуславливают повышенную чувствительность к силам морозного пучения. Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются. Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения. Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных па пучинистых грунтах. Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта. Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен расчет оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей здания. Надфундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания. Длительный срок эксплуатации зданий на мелкозаглубленных фундаментах свидетельствует об их надежности, а опыт показывает, что их применение позволяет сократить соответствующие расходы в 1,5-2 раза. О возведении стен почти все уже сказано выше. Здесь главное точно следовать разработанной проектной документации. После того, как вы сложите все изготовленные элементы, у вас получится готовая коробка дома, которую останется только накрыть крышей и произвести отделочные работы. Следует только предостеречь, что применение каркасных элементов, гипсокартона, облицовочной плитки и других отделочных материалов возможно ТОЛБКО по независимому каркасу, который позволит избежать деформации конструкций. При строительстве деревянных домов, особое внимание следует уделять междуэтажным перекрытиям. Как правило, для балок перекрытия используют либо такое же бревно как и для стен дома, либо брус. Для того чтобы перекрытия получились прочные и не возникал так называемый «эффект мембраны», следует правильно рассчитывать сечения балок в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета. Для простоты приведем данные для правильных расчетов в виде таблицы. Пользуясь ею, находят значения минимального сечения балок для пролетов от двух до ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Деревянный дом "

Защита деревянных конструкций
2008-12-09 19:23

При всех положительных качествах древесина является нестойким строительным материалом. Она деформируется, растрескивается, гниет, горит. Поэтому, приступая к строительству дмика, необходимо принять меры по ее защите. Качество лесо- и пиломатериалов зависит от времени заготовки леса, идущего на их изготовление. Лучше всего валить деревья зимой, когда в стволах не идет сок. В это время они менее восприимчивы к образованию гнили, а во время сушки не так сильно коробятся. Заготовленные бревна из леса вывозят как можно быстрее и не позже двух недель окаривают. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов для предупреждения растрескивания торцов оставляют пояски из коры шириной не менее 10 см, а торцы пропитывают различными защитными составами. Пиломатериалы до пуска в дело сушат на открытом воздухе, их укладывают на деревянных или каменных опорах высотой не менее 50 см в штабеля на деревянные перекладины. Деревянные опоры пропитывают антисептиком. Над штабелем сооружают односкатную или двускатную съемную кровлю из досок или асбе-стоцементных листов. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

Защита деревянных конструкций от увлажнения.
2008-12-09 19:23

Для защиты деревянных конструкций от увлажнения применяются конструктивные и химические меры. Конструктивные меры — это создание условий для систематического проветривани и благоприятного влажностного режима: изоляция дерева от грунта, камня и бетона, устройство продухов и каналов для проветривания, защита от грунтовых вод и атмосферных осадков наружных конструкций. Конструктивные меры предусматривают: доступность деревянных конструкций для профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины, проветривания; изоляцию деревянных поверхностей, соприкасающихся с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида и укладку в гнезда с зазорами; гидроизоляцию прокладками и составами соединений конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата; исключение влагонакопления в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции; укладку между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонных пленочных материалов — пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции — у наружной (холодной) поверхности; утепление и уплотнение швов между ограждающими конструкциями; наружный отвод воды с крыш с деревянными несущими конструкциями; защиту верхних горизонтальных и наклонных граней несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, антисептированными досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Химические меры — это обработка древесины специальными влагозащитными гидрофобными веще- ' ствами, водостойкими лаками и красками, биозащитными и огнезащитными составами. К гидрофобным веществам относятся минеральные и растительные масла, органические соединения и полимеры. При обработке древесины минеральными и растительными маслами, органическими соединениями за- полняется ее капиллярно-сосудистая система, в результате чего ограничивается смачиваемость древесины. Полимеры, кроме гидрофобного действия, повышают сопротивление древесины возгоранию. Обработка полимерами — довольно сложный процесс. Обычно она проводится в заводских условиях. В условиях же строительства садовых домиков легче применять различные лакокрасочные покрытия. Выбор их достаточно широк. Это пентафталевые или алкидно-карбомидные эмали, перхлорвиниловые краски, в которые можно добавить порошок алюминиевой пудры. Порошок не препятствует влаго- и воздухообмену древесины, но усиливает водоотталкивающие свойства и способность отражать тепловые лучи, затрудняет возгорание древесины. Наиболее простым и распространенным видом химической защиты древесины от увлажнения является покрытие олифой с добавлением разных смол, пигментов, красок. Если нужно сохранить натуральный цвет и текстуру древесины, но при этом защитить от влаги, то применяют водостойкие прозрачные лаки и разные антисептирующие составы, обладающие свойствами придавать древесине декоративный вид. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

Защита деревянных конструкций от биологических повреждений
2008-12-09 19:23

К биологическим повреждениям относится гниение древесины, возникающее в результате жизнедеятельности в ней грибов и насекомых. Из грибов, разрушающих древесину, наиболее опасны грбы домовые, из насекомых — жуки-точильщики мебельные и домовые, термиты. Разрушают древесину в основном личинки насекомых. Для защиты древесины от гниения также используют как конструктивные, так и химические меры — пропитку антисептирующими веществами, убивающими болезнетворные организмы и придающие древесине биологическую стойкость. Антисептики для древесины подразделяются на водорастворимые (легковымываемые, вымываемые, трудновымываемые, невымываемые); маслянистые (не-вымываемые) и растворимые в органических растворителях (невымываемые). Водорастворимые антисептики — фтористый натрий, кремнефтористый натрий; кремнефтористый аммоний, хлористый цинк и др.; маслянистые — каменноугольные, сланцевые и другие масла, раствори- мые в органических разбавителях, пентахлорфенол, обладающий высокой токсичностью к домовым грибам и насекомым, и нафтенат меди, растворимый в керосине, сольвенте, мазуте; слаборастворимые комбинированные препараты на основе фтора, хрома, меди, мышьяка, железа. В зависимости от породы и структуры древесина имеет четыре класса стойкости против гниения: 1) стойкая — сосна, ясень, ядро дуба и лиственницы; 2) сред-нестойкая — ель, пихта, заболонь кедра и лиственницы; 3) малостойкая — заболонь березы, бука, дуба, клена, ядро вяза; 4) нестойкая — ольха, осина, заболонь липы, ядро березы. По пропитываемое™ антисептиками древесные породы подразделяются на три группы: 1) легкопропитываемые — заболонь березы, бука и сосны; 2) умеренно пропитываемые — ольха, осина, заболонь дуба, клена, липы, ядро сосны; 3) трудно-пропитываемые — ель, ядро березы, дуба, бука, ясеня. Для борьбы с гниением используют и такой простой способ, как обжигание на огне тех частей, которые будут находиться в земле. Иногда обжигают и нижние стороны окладных венцов рубленых стен, обмазывают их битумом и смолят. Для борьбы с насекомыми внутренние деревянные конструкции, особенно не защищенные красками и лаками, пропитывают водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия, пораженную древесину прорабатывают специальными жидкостями, маслами и окуривают газами. Из жидкостей — это водный 10-процентный раствор хлорофоса, концентрат хлородана, креозотовое и антрацитовое масла, керосин, скипидар, фенол, деготь, нафталин. Эти вещества в различных составах наносят на поверхность деревянных конструкций. Самый доступный — это 10-процентный раствор железного или медного купороса или хлористого цинка (1 кг одного из названных химикатов растворяют в 10 л воды). Широко применяют также 3-процентный раствор фтористого натрия. Вот несколько примерных пропиточных составов: смесь скипидара и керосина (в равных частях); дезинсекталь и другие специальные инсектицидные препараты; однопроцентный раствор технического гексахлорана (одну часть гексахлорана растворяют в 9 частях керосина, скипидара, солярки и т. п.). Антисептирование древесины производят окунанием и вымачиванием в растворах, поверхностной обработкой — обмазкой кистями или опрыскиванием. Антисеп-тированию подвергают готовые изделия: хорошо высушенные, остроганные с пазами, врубами, отверстиями. Для этого деревянную бочку или другую емкость наполовину заполняют 20-процентным раствором медного купороса или хлористого цинка, в который опускают изделие. Спустя двое суток его вынимают и ставят вертикально под навес пропитанными концами вверх. Поверхностную обмазку кистями или опрыскиванием из краскопультов применяют для небольшого количества материала и малых поверхностей. Работы производят при температуре не ниже + 10 °С. В зимнее время растворы подогревают до температуры 45—50 °С. Антисептическими пастами защищают элементы, увлажнение которых происходит в процессе эксплуатации (концы балок, заделываемых в стены; концы столбов, закапываемых в землю). Элементы, обработанные пастой, дополнительно изолируют. Для антисептирования труднодоступных мест конструкций (отверстия, пазы и др.) используют ручные шприцы. Отверстия под металлические нагели обрабатывают маслянистыми антисептиками. Водорастворимые недопустимы из-за коррозионного действия на металл. При обработке древесины, зараженной насекомыми, антисептик сначала впрыскивают в летные отверстия, а затем наносят кистью. Делать это следует в два приема — с перерывом в 1—2 ч. Зараженную древесину лучше всего обработать весной ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

Мочение
2008-12-09 19:23

Способ мочения груш такой же, как и яблок, только сусло готовят иначе. Берут 150 граммов ржаной муки, размешивают ее в небольшом количестве кипяченой воды в кастрюле, обдают двумя литрами кипятка, накрывают крышкой. Когда остынет, проеживают, добавляют до 10 литров кипяченой воды, две столовые ложки соли и ложку горчицы. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ГРУШ "

Проектирование деревянных домов
2008-12-09 19:23

Строительство любого дома начинается с проектирования и деревянный дом не исключение. К сожалению, многие застройщики не до конца понимают, что грамотноепроектирование дома позволит сэкономить до 30% средств во время строительства. Несмотря на то, что почти каждый из нас знаком с печальным опытом самостроя, мы продолжаем наступать на одни и те же грабли. Никому из нас не придет в голову доверить медицинскую операцию дилетанту. Однако, прочитав 2—3 популярные журнальные статьи о строительстве домов, каждый начинает чувствовать себя в этом вопросе профессионалом. Около 30% заказчиков с гордостью несут в строительные фирмы проект собственного сочинения. В большинстве случаев сердце сжимается от тоски, когда представляешь, каким может получиться такой дом. Особенно это относится к деревянным домам. Дерево - это живой материал. Строительство из него имеет свою специфику и требует особых знаний. Более того, далеко не все профессиональные архитекторы и строители ими владеют. И в этом нет ничего необычного: если у вас заболел зуб, вы идете к стоматологу, а не окулисту, хотя и тот и другой являются врачами. Так и здесь — проектирование и строительство деревянного дома следует поручать только тем специалистам и организациям, которые знают в этом толк и уже зарекомендовали себя на этом поприще. При строительстве деревянного дома во многих случаях совершенно не обязательно заказывать полный пакет проектно-сметной документации. Особенно это касается небольших зданий и сооружений (бани, гаражи и т. д.). Наиболее подробный проект требуется при производстве и строительстве домов из оцилиндрованного бревна. Это вызвано тем, что все элементы строения изготавливаются в заводских условиях и любое отклонение от размеров, предусмотренных в проекте приводит к невозможности последующей сборки дома на строительной площадке. Но даже в этом случае расходы на проектную документацию можно минимизировать. В состав документов, достаточных для того, чтобы изготовить и построить дом из оцилиндрованного бревна обязательно должны входить: эскизный проект, спецификация на элементы (с чертежом и маркировкой каждого бревна) и технологические карты сборки дома (развертки стен). Эскизный проект во-первых дает застройщику полное представление о том, что должно получиться в процессе строительства, а во-вторых, является основным документом на дом и входит неотъемлемой частью в состав документов, необходимых для проведения согласований с разрешительными органами местной власти. В него обязательно должны входить: общая пояснительная записка с исходно разрешительной документацией, технико-экономическими показателями, справка руководителей проекта о соответствии проекта нормам; план фундамента (подвала, цокольного этажа); планы этажей; фасады с цветовым решением; разрезы (продольный и поперечный). Спецификация на элементы необходима для того, чтобы на производстве могли правильно изготовить все элементы строящегося дома, а технологические карты сборки помогут строителям все это правильно собрать. В отдельных случаях уважающие себя архитекторы и конструкторы дополняют этот перечень документов картой оптимизации раскроя бревен, что позволяет свести до минимума отходы древесины. При проектировании дома из оцилиндрованного бревна следует учитывать, что большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес. Так как стены домов во многих случаях превышают эту длину, бревна приходится стыковать между собой. Ни в коем случае не рекомендуется делать это на открытой стене. Все стыки необходимо предусматривать на перерубах, с тем, чтобы их можно было закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Следует помнить, что для жесткости сруба и правильной его усадки, бревна должны перехлестывать друг друга. Нежелательно стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд. Не рекомендуется также делать перерубы далее, чем 4,5— 5 метров друг от друга, во избежание горизонтальных подвижек бревен, которые могут привести к образованию щелей в стене. Это также касается и домов, рубленых вручную. И, конечно, аксиома, которую часто забывают (особенно при ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Деревянный дом "

Мезонитовые двери
2008-12-09 19:23

Мезонитовые двери — это двери, изготовленные из прессованной древесины мелкодисперсных фракций (МДФ). Такие двери долговечны и достаточно прочны Отделка лицевой поверхности выполняется либо из ламината, либо шпона ценных пород древесины. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Установка двери в каркасе стены из брусьев
2008-12-09 19:23

Если в каркасе перегородки необходимо предусмотреть проход, то потребуется удалить из каркаса, о крайней мере, один вертикальный брус. На его месте монтируется жесткая опорная конструкция, называемая дверной коробкой. Дверной проем ограничивается двумя вертикальными брусьями, которые прибиваются с внутренней стороны. Сверху коробка ограничивается короткой поперечиной, которая прибивается между подкрепляющими брусьями и называется верхней обвязкой. Короткие бруски, укрепленные между верхней обвязкой и потолочным брусом, служат опорой для сухой штукатурки, прибиваемой над дверью. Установку коробки следует начинать с монтажа двух обычных брусьев, отстоящих друг от друга достаточно далеко, затем нужно установить все части коробки и двери (дверь в сборе, два подкрепляющих бруса шириной 50 мм и уплотнение - 6 мм по периметру). Подкрепляющие брусья следует приложить к наружной стороне каждого из внешних брусьев проема. Прижимая наружный брус ногой нужно прибить к нему второй брус 100 мм гвоздями круглого сечения, забиваемыми через 400 мм. Для установки верхней обвязки отрежьте брусок сечением 100x50 мм, длина которого равна расстоянию между подкрепляющими брусьями. Установите его наместо, оставив зазор 6 мм для уплотнения над дверью. Прибейте брусок к вертикальным брусьям с помощью 100 мм гвоздей круглого сечения, забиваемых по концам бруска сверху и снизу. После этого необходимо установить подпорки. Отрежьте бруски длиной, равной расстоянию от верхней обвязки до потолочного бруса. Прибейте подпорки к подкрепляющим брусьям с помощью 100 мм гвоздей круглого сечения. Для завершения изготовления дверного проема после установки на место отрежьте часть полового бруса, расположенную между внутренними сторонами подкрепляющих брусьев. При установке двери дверная коробка должна соответствоватъ точным размерам дверного полотна.Дверь должна быть приобретена заранее в комплекте, чтобы можно было заранее провести точные расчеты. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Наружные двери
2008-12-09 19:23

В наше неспокойное время, когда таким актуальным становится выражение, пришедшее к нам с берегов Туманного Альбиона, — «Мой дом — моя крепост», — наружные двери переживают некое перерождение, уподобляясь своей внутренней сущностью дверям сейфовым. Большинство жителей городов — мегаполисов и владельцев загородных домов, спасаясь от все возрастающей преступности, пытаются защитить свой дом, квартиру надежной входной дверью. Многочисленные фирмы занимаются производством, продажей и установкой наружных дверей, как правило, металлических. К сожалению, среди этих фирм существует достаточное количество некомпетентных и недобросовестных. И если при покупке внутренних дверей вы рискуете только определенной суммой денег, потраченной на некачественный товар, то, совершив ошибку в выборе своей «защитницы», вы можете потерять не только покой, здоровье и имущество, но и жизнь. Наружные двери по своему назначению делятся на: ∙ входные домовые двери; ∙ квартирные двери. Все наружные двери жилых домов и квартир по пожарным нормам делаются распашными. Дверная конструкция распашной двери состоит из коробки, которая закрепляется в проем стены и глухого или остекленного полотна, навешиваемого на коробку. Коробка с навешенным полотном образует дверной блок. Входные домовые двери. Двери, ведущие из помещения на улицу, защищают внутренние помещения от различных атмосферных воздействий; сами они должны быть защищены от взлома и иметь привлекательный внешний вид. Рационально располагать наружные двери со стороны дома, защищенной от господствующих ветров; при этом попадание косого дождя на дверь будет минимально и дверь лучше сохранится. В нижней части дверного блока необходимо предусмотреть специальные меры против затекания дожде-вой воды при сильном ветре или защищать входные двери устройством навесов, козырьков или тамбуров. Благодаря тамбуру зимой холодный воздух не может непосредственно проникнуть внутрь квартиры, а теплый воздух - выйти на-ружу. Тамбуры, выполняют теплозащитную функцию. Они также являются местом, в котором остаются и не проникают дальше в дом или квартиру грязь и влага. Часто бывает необходимо обеспечить высокие теплозащитные свойства внутренних помещений, в таком случае входные двери теплоизолируют, а для повышения звукоизоляционных свойств применяют засыпку дверного полотна тяжелыми сыпучими материалами, такими, как песок или свинцовая дробь. Дверные блоки изготавливают из древесины, стали, алюминия или комбинации этих материалов. Конструкции наружных деревянных дверей ∙ Двери с двойной обшивкой состоят из двух слоев, сшитых гвоздями или склеенных досок. Двойная обшивка может быть и у филенчатой двери. Четверти образуются благодаря углублению в двойной обшивке. ∙ Филенчатые двери (двери обвязочной конструкции) состоят из обвязки и филенки. Филенки из стекла или дерева могут устанавливаться в пазы обвязки, быть наплавными или закрываться штапиком. Элементы обвязки соединяются в шип и паз, расклиниваются и склеиваются. При толщине обвязки более 50 мм углы соединяются двойным шипом. Также существует соединение под острым углом в мелкий шип. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Пластиковые двери
2008-12-09 19:23

Пластиковые двери появились в интерьере в результате технического прогресса. Такие двери, ак правило, прекрасно вписываются в современный интерьер, не отягощенный элементами классики. Их особенность в легкости, уникальности дизайна и в возможности неограниченной цветовой гаммы. Пластиковые двери отделываются либо натяжкой нескольких слоев пластика, либо красятся. Элитные двери производятся только на заказ, более дешевые двери можно купить со склада. При покупке двери следует помнить: размер дверного проема должен быть несколько больше дверной коробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имелся зазор порядка 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала или зацементирован. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Откатные двери
2008-12-09 19:23

По типу установки откатные двери делятся на: ∙ двери-перегородки; ∙ приставные двери; ∙ выдвижные двери. Двери-перегородки представляют собой глухие, но чае остекленные дверные полотна-панели, перемещающиеся,по направляющим, либо закрепленным сверху,либо встроенным в пол. Обычно таких панелей — две, три. Но бывают случаи, когда число их доходит до десятка. Панели заходят одна за другую в закрытом состоянии примерно на 30 мм и удерживаются в нужном положении при помощи небольшой направляющей, вмонтированной в пол. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Укорачивание дверного полотна
2008-12-09 19:23

После покупки готового дверного блока или в процессе ремонта часто оказывается, чт дверное полотно, нужно укоротить. Перед началом работы еще раз подумайте — лучше «семь раз отмерить и один раз отрезать». Если дверь только что куплена и была сделана на заказ, возможно лучше доверить ее подгонку специалистам фирмы. Прежде всего это относится к пластиковым дверям. Если же дверь из массива или МДФ и без укорачивания полотна не обойтись, то приступайте к работе. Дверные полотна укорачивают при помощи ножовки с мелкими зубьями или ручной дисковой электропилы. В последнем случае с обратной стороны дверного полотна прикрепляют доску для того, чтобы получить ровный, без заусенцев, отпил. Нижний участок обвязки легкого дверного полотна (с заполнением) делают из массива или сплошного бруска, учитывая возможность укорачивания. Если этого участка из брусков недостаточно, то полотно обрезают по требуемому размеру, а открывшуюся полость закрывают бруском, вставленным на клею. Обрезая дверное полотно филенчатой двери помните о пропорциях (соотношениях размеров всехдеталей и целого между собой) его членений. Сильно изменив размер нижней части двери, можно нарушить гармонию не только в восприятии самого полотна, но и всего интерьера. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Классификация дверей
2008-12-09 19:23

Существует несколько классификаций. Двери делятся: ∙ по расположению - на наружные и внутренние; ∙ п материалам — на деревянные, металлические, пластиковые, композитные; ∙ по конструкции полотна — на филенчатые, гладкие, сборные, с двойной обшивкой; ∙ по специальному назначению — на герметичные, несгораемые, защитные, противопожарные двери и т.п.; ∙ по характеру перемещения - на распашные, откатные, складчатые, подъемные. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Установка секционных дверей
2008-12-09 19:23

Перед монтажем направляющей секционной двери на деревянной раме установите в направляющей кронштейн, коорый удерживает ось, соединенную с верхней частью двери, и резиновый или пластмассовый амортизатор, смягчающий ударное воздействие при закрывании двери. Если двери монтируются по обе стороны перегородки, то верхние кронштейны для осей должны устанавливаться с каждой стороны направляющей, а между ними следует поместить амортизатор. После этого производится монтаж направляющей. Для монтажа нижнего кронштейна для оси двери необходимо передвинуть верхний кронштейн по направляющей к стенке. С помощью отвеса найдите на полу точку, находящуюся точно под гнездом, для оси верхнего кронштейна. Установите нижний кронштейн точно под верхним кронштейном и привинтите его к полу. Сложив вместе панели двери, вставьте нижнюю ось двери в нижнее гнездо оси. Сдвиньте верхний кронштейн к центру направляющей и установите дверь под ним. Сместите верхний кронштейн так, чтобы его гнездо оказалось над верхней осью. Перемещая верхний кронштейн и дверь к стене, вставьте подпружинный ползун в верхнюю направляющую. Дверь может быть слегка поднята или опущена путем вращения болта для установки двери по вертикали. Однако сначала следует ослабить оба этих болта и, перемещая верхний и нижний кронштейны, добиться распрямления и выравнивания двери. Секционные двери, которые монтируются по обе стороны проема и закрываются перемещением в центр, обычно удерживаются в одной плоскости с помощью металлических кронштейнов. Для их монтажа надо закрыть двери и установить по одному кронштейну на каждой двери сзади. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Выдвижные двери
2008-12-09 19:23

Выдвижные двери также перемещаются по направляющим, но конструкция дверного блока педусматривает специальный пенал для дверного полотна, маскирующийся под стену. При выборе такой двери нужно обязательно учитывать габариты пенала и возможность перепланировки стен вашего жилища, так как при необходимости расширения дверного проема может потребоваться разрешение на перепланировку. Особенно это важно, если расширяемый дверной проем находится в несущей стене здания. Если же дом только проектируется, имеет смысл уже в проекте заложить возможность установки таких компактных дверей. Причем различные фирмы поставляют на наш рынок такие двери, как в полном комплекте, так и без дверного полотна (рис.10). Последнее имеет ряд преимуществ: во-первых, это намного дешевле, а во-вторых, заказывая несколько обычных распашных дверей для своего жилища, можно заказать еще одно полотно без дверной коробки для конструкции пенальной двери. В этом случае вы получаете решение всех дверных проемов в едином стиле, от чего выигрывает не только Ваш кошелек, но и весь интерьер в целом. Только при этом нужно учесть некоторые вещи, — это вес дверного полотна и возможную несущую способность каретки, на которую дверное полотно будет навешиваться, а также что дверное полотно должно быть выполнено без притворов и иметь определенную толщину. Всю необходимую информацию вы сможете получить у продавцов-консультантов. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Изменение высоты навески дверного полотна
2008-12-09 19:23

Необходимость в изменении высоты навески полотна возникает чаше всего после укладки напольнго коврового покрытия. Если размер зазора верхнего притвора достаточен, то между навесами (баутами) разъемной петли можно уложить шайбу. Трущиеся поверхности навесов при этом следует смазать. Если зазор верхнего притвора мал, то можно подстрогать верхнюю четверть дверной коробки. Это намного удобнее, чем подрезать дверное полотно, так как в последнем случае изменение высоты полотна является необратимым. Верхняя четверть коробки должна быть так отшлифована, чтобы дверь свободно закрывалась. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Установка наружной двери
2008-12-09 19:23

Дверной проем сверху перекрывается перемычкой, передающей нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. Размер дверного проема должен быть несколько больше дверной кробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имелся зазор шириной не менее 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала. Дверная коробка представляет собой раму из брусков с фальцами, которые закрепляют стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. Для дверной коробки с порогом в полу используются две закладные детали. Если ширина дверного полотна превышает 1250 мм, коробку дополнительно крепят в середине верхнего горизонтального бруска. По бокам ее крепят нагелями, а вверху и в порог - шурупами. В местах крепления подкладывают тонкие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не было пустот и она стояла прямо. Под головки гвоздей и шурупов делают зенковки (углубления, делающиеся зенкелем — сверлом-копьем, треугольною лопаточкой,— для утапливания головок гвоздей, винтов, шурупов). Затем эти места шпаклюют. При установке дверных блоков необходимо соблюдать следующий порядок проведения работ: ∙ зачистка проема в стене; ∙ установка коробки в проем; ∙ горизонтальное размещение и прибивание порога; ∙ вертикальная установка коробки со стороны крепления петель и прибивание ее сверху и снизу; ∙ навешивание дверного полотна и проверка точности подгонки (если полотно при открывании задевает нижние бруски коробки, его приподнимают или обстругивают); ∙ проверка плотности притвора двери и работы замка; ∙ проверка легкости хода дверного полотна при закрывании и открывании; ∙ крепление коробки со всех сторон; ∙ прибивание наличников; ∙ утапливание головок гвоздей, зашпаклевывание головок гвоздей и шурупов. Двери обычно крепят в трех точках по высоте к вертикальным брускам коробки. Точки крепления располагают по возможности на удобной для выполнения работ высоте. Для дверей стандартной высоты крайние точки крепления обычно удалены примерно на 30 см от верхнего бруска коробки и на 25 см от порога. Дверные коробки крепят в стене с помощью стальных закладных деталей, устанавливаемых в стены в процессе кладки, либо после их возведения. Коробки выверяют и закрепляют клиньями; затем их соединяют с закладной деталью, установленной в кладке. Если применяют стальные накладки, то вначале их крепят к коробке, а после установки коробки в проем, другой конец накладок прикрепляют к стене гвоздями или дюбелями. В двух или трех местах по высоте коробки устраивают небольшие отверстия, через которые нагнетают в зазор цементный раствор. Для предотвращения выгиба вертикальных брусков коробки внутрь проема при нагнетании и затвердевании раствора их временно раскрепляют специальной распоркой или обычной доской. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери на пути движения людей должны открываться по движению наружу. Квартирные двери, то есть двери, отделяющие помещения квартир от лестничной клетки или вестибюля, должны быть защищены от взлома, быть звуконепроницаемыми и сохранять тепло внутри квартиры. Звукоизоляционная способность должна быть удостоверена свидетельством об испытании авторитетного государственного учреждения. Степень звукоизоляции двери в значительной мере определяется ее массой, а также свойствами заполняющего внутреннее пространство материала. По нормам пожарной безопасности входные двери в квартиры многоэтажных зданий должны открываться внутрь квартиры (чтобы имелась возможность в случае пожара выбить дверь и спасти жильцов от огня). Израильский завод «Superlock» выпускает двери из сверхпрочной легированной стали из Германии. Конструкция дверной коробки рамная, после установки она заливается бетоном, образуя тем самым равнопрочный со стеной монолит. Дверное полотно изготавливается из двух гальванизированных листов стали толщиной 1,5 мм и «и»образных ребер жесткости, сваренных между собой в 200 точках. Для обеспечения звуко- и теплоизоляции полотно двери заполняется полиуретаном. Конструкция дверного полотна имеет возможность увеличения высоты до 12 см за счет дополнительной стальной пластины на нижнем крае полотна. В дверь встраивается телескопический глазок. При необходимости дверь комплектуется домофонной системой с камерой-невидимкой и кодовым электронным замком. Дверь снабжается резиновым уплотнителем, что исключает появление сквозняка в квартире. Двери изготавливают как правого, так и ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Подъемные шторные двери
2008-12-09 19:23

Конструкция таких дверей очень напоминает роль ставни. Подъемные двери обычно применяют для редко посещаемых помещений, как правило, это различного азначения кладовые и подсобные помещения. Эти двери не очень удобны при отсутствии механизации, так как ручка открывания располагается у них внизу. Помните,что все трансформирующиеся двери нельзя располагать на путях эвакуации людей, то есть входные и балконные двери могут бытъ толъко распашными! Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Шарнирно-складчатые двери
2008-12-09 19:23

Если вам надоели распашные двери вашей квартиры, отнимающие столько места и мешающие лучшей расстановке мебели, но ломать стены для ва нежелательно, то ваш выбор — шарнирно-складчатые двери. Они очень похожи на ширмы и их принцип действия заимствован именно у этого древнего предмета интерьера. Для этих дверей также необходимы направляющие, которые могут быть расположены как только сверху, так и сверху и снизу. Материал изготовления таких дверей самый разнообразный, от дерева до пластика. Выпускаются модели, как глухие, так и остекленные. Существует довольно много различных конструкций таких дверей. При выборе дверей такого типа следует обратить внимание на частоту крепления к направляющим складчатого дверного полотна. Чем больше креплений, тем более устойчивой будет ваша дверь. Перед принятием окончательного решения не поленитесь, несколько раз откройте и закройте понравившуюся конструкцию. Если у двери легкий ход и она тихая, то смело покупайте. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Внутренние межкомнатные двери и перегородки
2008-12-09 19:23

Классификация. Еще несколько десятилетий назад мы и представить себе не могли, что такая, казалось бы, привычная деталь нашего интерьера, как межомнатная дверь, предстанет перед нами в стольких лицах и порой будет так непохожа сама на себя. Увеличение числа жителей городов и количества бытовой техники в их квартирах привело к тому, что людям стало не хватать жилого пространства. Для решения этой немаловажной проблемы архитекторы и дизайнеры всего мира обратили свой взгляд на Восток. Ведь именно там, в стране Восходящего солнца, вопрос нехватки площади является одним из самых важных. И одно из самых удивительных решений этой проблемы — это применение в традиционном Японском доме «иэ» дверей-перегородок «сёдзи». Современный мир принял это «новшество» на ура, придумав на основе идеи трансформации еще немало оригинальных решений дверей-перегородок, с успехом конкурирующих с такой привычной для нас распашной дверью. Итак, внутренние двери по характеру перемещения делятся на: ∙ распашные двери; ∙ трансформирующиеся двери и перегородки. Распашные двери. К распашным относятся самые разные по дизайну и материалу исполнения двери, которые мы с Вами «распахиваем». Дверной блок таких дверей состоит из дверной коробки, закрепленной в проеме стены и одного или нескольких дверных полотен, навешиваемых на коробку. Распашные двери, представленные на Российском рынке, весьма различны как по виду, качеству, так и по цене. По абрису контура межкомнатные распашные двери делятся на прямоугольные и арочные, по внутреннему заполнению на двери из массива, щитовые с различным заполнением и филенчатые. Распашные двери делят по количеству полотен на: ∙ однопольные; ∙ полуторные; ∙ двупольные; ∙ четырехпольные. По виду дверные полотна бывают двух типов: ∙ тип «Г» — глухое полотно; ∙ тип «О» — остекленное полотно. Также различают «правые» и «левые» двери, в зависимости от стороны открывания и навески петель. Если стоять с той стороны двери, в которую открывается ее полотно, то у «правой» двери навесы (петли) будут находиться справа, а у «левой» — слева. Помимо них существуют двери с так называемым «качающимся» полотном, которые имеют возможность открывания в оба разделяемых ею помещения. Конструкция дверного полотна из массива дерева может состоять как из единого куска, так и набранная из разной древесины, в соответствии с конструктивными и эксплуатационными характеристиками пород. Набранные из разных пород дверные полотна обычно облицовываются шпоном ценных пород дерева и отделываются нитролаками и эмалями. В жилом интерьере чаще всего применяют филенчатые двери, как глухие, так и со стеклянным заполнением филенок. Причем стекло для филенок может быть как прозрачным, так и узорчатым или армированным; толщина применяемых стекол равняется 5 мм. Исключением в демократичности остекления являются качающиеся полотна, так как они по технике безопасности могут быть остеклены только прозрачным стеклом. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Изменение высоты навески дверного полотна
2008-12-09 19:23

Необходимость в изменении высоты навески полотна возникает чаше всего после укладки напольного коврового покрытия. Если размер зазора верхнего притвора достаточен, то междунавесами (баутами) разъемной петли можно уложить шайбу. Трущиеся поверхности навесов при этом следует смазать. Если зазор верхнего притвора мал, то можно подстрогать верхнюю четверть дверной коробки. Это намного удобнее, чем подрезать дверное полотно, так как в последнем случае изменение высоты полотна является необратимым. Верхняя четверть коробки должна быть так отшлифована, чтобы дверь свободно закрывалась. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Установка наружной двери
2008-12-09 19:23

Дверной проем сверху перекрывается перемычкой, передающей нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. Рзмер дверного проема должен быть несколько больше дверной коробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имелся зазор шириной не менее 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала. Дверная коробка представляет собой раму из брусков с фальцами, которые закрепляют стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. Для дверной коробки с порогом в полу используются две закладные детали. Если ширина дверного полотна превышает 1250 мм, коробку дополнительно крепят в середине верхнего горизонтального бруска. По бокам ее крепят нагелями, а вверху и в порог - шурупами. В местах крепления подкладывают тонкие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не было пустот и она стояла прямо. Под головки гвоздей и шурупов делают зенковки (углубления, делающиеся зенкелем — сверлом-копьем, треугольною лопаточкой,— для утапливания головок гвоздей, винтов, шурупов). Затем эти места шпаклюют. При установке дверных блоков необходимо соблюдать следующий порядок проведения работ: ∙ зачистка проема в стене; ∙ установка коробки в проем; ∙ горизонтальное размещение и прибивание порога; ∙ вертикальная установка коробки со стороны крепления петель и прибивание ее сверху и снизу; ∙ навешивание дверного полотна и проверка точности подгонки (если полотно при открывании задевает нижние бруски коробки, его приподнимают или обстругивают); ∙ проверка плотности притвора двери и работы замка; ∙ проверка легкости хода дверного полотна при закрывании и открывании; ∙ крепление коробки со всех сторон; ∙ прибивание наличников; ∙ утапливание головок гвоздей, зашпаклевывание головок гвоздей и шурупов. Двери обычно крепят в трех точках по высоте к вертикальным брускам коробки. Точки крепления располагают по возможности на удобной для выполнения работ высоте. Для дверей стандартной высоты крайние точки крепления обычно удалены примерно на 30 см от верхнего бруска коробки и на 25 см от порога. Дверные коробки крепят в стене с помощью стальных закладных деталей, устанавливаемых в стены в процессе кладки, либо после их возведения. Коробки выверяют и закрепляют клиньями; затем их соединяют с закладной деталью, установленной в кладке. Если применяют стальные накладки, то вначале их крепят к коробке, а после установки коробки в проем, другой конец накладок прикрепляют к стене гвоздями или дюбелями. В двух или трех местах по высоте коробки устраивают небольшие отверстия, через которые нагнетают в зазор цементный раствор. Для предотвращения выгиба вертикальных брусков коробки внутрь проема при нагнетании и затвердевании раствора их временно раскрепляют специальной распоркой или обычной доской. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери на пути движения людей должны открываться по движению наружу. Квартирные двери, то есть двери, отделяющие помещения квартир от лестничной клетки или вестибюля, должны быть защищены от взлома, быть звуконепроницаемыми и сохранять тепло внутри квартиры. Звукоизоляционная способность должна быть удостоверена свидетельством об испытании авторитетного государственного учреждения. Степень звукоизоляции двери в значительной мере определяется ее массой, а также свойствами заполняющего внутреннее пространство материала. По нормам пожарной безопасности входные двери в квартиры многоэтажных зданий должны открываться внутрь квартиры (чтобы имелась возможность в случае пожара выбить дверь и спасти жильцов от огня). Израильский завод «Superlock» выпускает двери из сверхпрочной легированной стали из Германии. Конструкция дверной коробки рамная, после установки она заливается бетоном, образуя тем самым равнопрочный со стеной монолит. Дверное полотно изготавливается из двух гальванизированных листов стали толщиной 1,5 мм и «и»образных ребер жесткости, сваренных между собой в 200 точках. Для обеспечения звуко- и теплоизоляции полотно двери заполняется полиуретаном. Конструкция дверного полотна имеет возможность увеличения высоты до 12 см за счет дополнительной стальной пластины на нижнем крае полотна. В дверь встраивается телескопический глазок. При необходимости дверь комплектуется домофонной системой с камерой-невидимкой и кодовым электронным замком. Дверь снабжается резиновым уплотнителем, что исключает появление сквозняка в квартире. Двери изготавливают как правого, так и ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Шарнирно-складчатые двери
2008-12-09 19:23

Если вам надоели распашные двери вашей квартиры, отнимающие столько места и мешающие лучшей расстановке мебели, но ломать сены для вас нежелательно, то ваш выбор — шарнирно-складчатые двери. Они очень похожи на ширмы и их принцип действия заимствован именно у этого древнего предмета интерьера. Для этих дверей также необходимы направляющие, которые могут быть расположены как только сверху, так и сверху и снизу. Материал изготовления таких дверей самый разнообразный, от дерева до пластика. Выпускаются модели, как глухие, так и остекленные. Существует довольно много различных конструкций таких дверей. При выборе дверей такого типа следует обратить внимание на частоту крепления к направляющим складчатого дверного полотна. Чем больше креплений, тем более устойчивой будет ваша дверь. Перед принятием окончательного решения не поленитесь, несколько раз откройте и закройте понравившуюся конструкцию. Если у двери легкий ход и она тихая, то смело покупайте. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

Подъемные шторные двери
2008-12-09 19:23

Конструкция таких дверей очень напоминает роль ставни. Подъемные двери обычно применяют для редко посещаемых помещений, какправило, это различного назначения кладовые и подсобные помещения. Эти двери не очень удобны при отсутствии механизации, так как ручка открывания располагается у них внизу. Помните,что все трансформирующиеся двери нельзя располагать на путях эвакуации людей, то есть входные и балконные двери могут бытъ толъко распашными! Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

трансформирующиеся двери и перегородки.
2008-12-09 19:23

Если в квартире мало места, при ремонте и перепланировке следует обратить внимание на откатные, шарнирно-складчатые, либо, подъемно-шторные двери. Трансформирующися перегородки перемещаются по стационарным направляющим. При необходимости в любой момент они должны складываться, обеспечивая перемещение всех элементов, по горизонтали или вертикали. По этому же принципу сконструированы раздвижные и складчатые двери встроенных шкафов. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

установка межкомнатных распашных дверей
2008-12-09 19:23

Основные работы по установке таких дверей можно выполнить самостоятельно. Но установку элитных дверей лучше доверить специалисам. Установка двери в сборе заводского изготовления. Раньше установка двери заключалась в следующем. Дверная коробка устанавливалась при помощи угольника и отвеса. Устанавливался упор двери, планка, находящаяся внутри коробки и препятствующая повороту двери после ее закрытия. Врезались гнезда под дверные петли. После это¬го навешивалась дверь и, наконец, устанавливались наличники; декоративное обрамление коробки, скрывающее конструкцию коробки и неровные края оштукатуренной стены или сухой штукатурки вокруг дверного проема. При установке двери в сборе заводского изготовления большей части описанных выше работ удается избежать. Дверь комплектуется готовой дверной коробкой и готовым к установке упором двери, петлями и стопорной планкой. Дверные наличники также уже обрезаны под углом 45°. Установка двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или после того, как установлена сухая штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь и в соответствии с этим установить дверную коробку. Следует напомнить, что лучше, если дверь будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома, причем таковым считается и выход на балкон или лоджию. Для установки дверной коробки сперва нужно собрать верхнюю и боковые обвязки, а затем установить коробку в дверной проем. Для этого уложите три части дверной коробки на пол. Установите соосно упор двери и соединенные вполупотай верхнюю и правую боковую обвязки и соедините их вместе при помощи 75 мм гвоздей круглого сечения. Аналогично установите левую и верхнюю обвязки. Прибейте планку сечением 50x25 мм между двумя боковыми обвязками в нижней части коробки, чтобы они оставались параллельными в процессе установки двери. Установите собранную дверную коробку в проеме и тщательно поместите ее по центру. При этом необходимо убедиться в прямоугольности элементов. Проверьте вертикальность установки и перпендикулярность элементов, а также горизонтальность верхней обвязки при помощи отвеса, угольника и уровня. Установите при необходимости уплотнение. Для того чтобы правильно закрепить дверную коробку, необходимо, в тех местах, где она будет прикасаться к стене, подложить под нее кусочки фанеры. Затем нужно вновь проверить вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку к подкрепляющим брусьям с помощью 65 мм гвоздей без шляпки, если стена деревянная, или 65мм шурупов, если стена каменная. Снимите прибитую планку и снова проверьте горизонтальность верхней обвяз¬ки. При необходимости исправьте положение последней. Высота стандартной двери составляет 1981 мм, а ширина может быть различной, в зависимости от стандартов страны-изготовителя. Петли поставляются уже прикрепленными к дверной коробке. Для навески двери необходимо разъединить скрепленные части петель и установить их на подготовленных местах на двери. Разберите петли, вынув оси, и привинтите соответствующие части петель в углублениях, вырезанных в двери. Чтобы установить дверь в петли в дверной коробке, подложите под нее подкладки, установите соосно части петель и вставьте на место оси. При не¬обходимости можно отрегулировать положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери. Чтобы закончить установку двери, необходимо прибить вокруг коробки наличники. Установите над дверью верхний элемент наличников. Проверьте его горизонтальность и прибейте 37 мм гвоздями овального сечения, забив первый гвоздь на расстоянии 75 мм от угла. Потом забейте второй гвоздь на таком же расстоянии от противоположного угла, забивайте гвозди с интервалом 150 мм. Прибейте боковые элементы к каркасу, проверяя правильность стыковки их скошенных под углом 45° концов с верхней частью наличников. Прибейте боковые элементы, начиная с верхнего угла. Повторите то же самое для другой стороны двери. После этого остается только установить в предусмотренные заводским изготовлением отверстия дверные ручки. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

приставные двери
2008-12-09 19:23

Приставные двери как правило однопольные. Главным их отличием от дверей-перегородок является направлющая, которая крепится не в дверном проеме, а на стене. В открытом состоянии такая дверь «приставляется» к стене рядом с проемом. Длина направляющей равна двойной ширине закрываемого дверного проема. Недостатками такой двери являются необходимость решения маскировки направляющей в интерьере и потеря стенового пространства в месте приставки дверного полотна. Преимущество же в том, что такие двери не требуют увеличения проема в стене. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

шарнирно-складчатые двери
2008-12-09 19:23

Если вам надоели распашные двери вашей квартиры, отнимающие столько места и мешающие лучшей расстановке мебели, но ломать стены для вас нежелательно, то ваш выбор— шарнирно-складчатые двери. Они очень похожи на ширмы и их принцип действия заимствован именно у этого древнего предмета интерьера. Для этих дверей также необходимы направляющие, которые могут быть расположены как только сверху, так и сверху и снизу. Материал изготовления таких дверей самый разнообразный, от дерева до пластика. Выпускаются модели, как глухие, так и остекленные. Существует довольно много различных конструкций таких дверей. При выборе дверей такого типа следует обратить внимание на частоту крепления к направляющим складчатого дверного полотна. Чем больше креплений, тем более устойчивой будет ваша дверь. Перед принятием окончательного решения не поленитесь, несколько раз откройте и закройте понравившуюся конструкцию. Если у двери легкий ход и она тихая, то смело покупайте. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

трансформирующиеся двери и перегородки.
2008-12-09 19:23

Если в квартире мало места, при ремонте и перепланировке следует обратить внимание на откатные, шарнирно-складчатые либо, подъемно-шторные двери. Трансформирующиеся перегородки перемещаются по стационарным направляющим. При необходимости в любой момент они должны складываться, обеспечивая перемещение всех элементов, по горизонтали или вертикали. По этому же принципу сконструированы раздвижные и складчатые двери встроенных шкафов. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

установка межкомнатных распашных дверей
2008-12-09 19:23

Основные работы по установке таких дверей можно выполнить самостоятельно. Но установку элиных дверей лучше доверить специалистам. Установка двери в сборе заводского изготовления. Раньше установка двери заключалась в следующем. Дверная коробка устанавливалась при помощи угольника и отвеса. Устанавливался упор двери, планка, находящаяся внутри коробки и препятствующая повороту двери после ее закрытия. Врезались гнезда под дверные петли. После это¬го навешивалась дверь и, наконец, устанавливались наличники; декоративное обрамление коробки, скрывающее конструкцию коробки и неровные края оштукатуренной стены или сухой штукатурки вокруг дверного проема. При установке двери в сборе заводского изготовления большей части описанных выше работ удается избежать. Дверь комплектуется готовой дверной коробкой и готовым к установке упором двери, петлями и стопорной планкой. Дверные наличники также уже обрезаны под углом 45°. Установка двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или после того, как установлена сухая штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь и в соответствии с этим установить дверную коробку. Следует напомнить, что лучше, если дверь будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома, причем таковым считается и выход на балкон или лоджию. Для установки дверной коробки сперва нужно собрать верхнюю и боковые обвязки, а затем установить коробку в дверной проем. Для этого уложите три части дверной коробки на пол. Установите соосно упор двери и соединенные вполупотай верхнюю и правую боковую обвязки и соедините их вместе при помощи 75 мм гвоздей круглого сечения. Аналогично установите левую и верхнюю обвязки. Прибейте планку сечением 50x25 мм между двумя боковыми обвязками в нижней части коробки, чтобы они оставались параллельными в процессе установки двери. Установите собранную дверную коробку в проеме и тщательно поместите ее по центру. При этом необходимо убедиться в прямоугольности элементов. Проверьте вертикальность установки и перпендикулярность элементов, а также горизонтальность верхней обвязки при помощи отвеса, угольника и уровня. Установите при необходимости уплотнение. Для того чтобы правильно закрепить дверную коробку, необходимо, в тех местах, где она будет прикасаться к стене, подложить под нее кусочки фанеры. Затем нужно вновь проверить вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку к подкрепляющим брусьям с помощью 65 мм гвоздей без шляпки, если стена деревянная, или 65мм шурупов, если стена каменная. Снимите прибитую планку и снова проверьте горизонтальность верхней обвяз¬ки. При необходимости исправьте положение последней. Высота стандартной двери составляет 1981 мм, а ширина может быть различной, в зависимости от стандартов страны-изготовителя. Петли поставляются уже прикрепленными к дверной коробке. Для навески двери необходимо разъединить скрепленные части петель и установить их на подготовленных местах на двери. Разберите петли, вынув оси, и привинтите соответствующие части петель в углублениях, вырезанных в двери. Чтобы установить дверь в петли в дверной коробке, подложите под нее подкладки, установите соосно части петель и вставьте на место оси. При не¬обходимости можно отрегулировать положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери. Чтобы закончить установку двери, необходимо прибить вокруг коробки наличники. Установите над дверью верхний элемент наличников. Проверьте его горизонтальность и прибейте 37 мм гвоздями овального сечения, забив первый гвоздь на расстоянии 75 мм от угла. Потом забейте второй гвоздь на таком же расстоянии от противоположного угла, забивайте гвозди с интервалом 150 мм. Прибейте боковые элементы к каркасу, проверяя правильность стыковки их скошенных под углом 45° концов с верхней частью наличников. Прибейте боковые элементы, начиная с верхнего угла. Повторите то же самое для другой стороны двери. После этого остается только установить в предусмотренные заводским изготовлением отверстия дверные ручки. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

установка трансформирующихся дверей-перегородок
2008-12-09 19:23

Складывающиеся двери, подвешенные на каретке на одну находящуюся вверху направляющую, легче всео устанавливать и проще всего регулировать после установки. Все устанавливаемые сверху направляющие, независимо от того, несут ли они вес двери или нет, подвергаются воздействию больших нагрузок в процессе эксплуатации двери и должны, поэтому прикрепляться к ровной поверхности надежно закрепленных конструктивных элементов. Складывающиеся двери могут быть подобраны в точном соответствии с размерами прохода, в котором они должны устанавливаться, поэтому их можно непосредственно укреплять на потолочных балках. При установке очень тяжелых дверей, для того чтобы выдержать дополнительный вес, следует установить прикрепленную к балкам деревянную раму. Шарнирно-складывающиеся или раздвижные двери обычно имеют высоту стандартной двери, поэтому при использовании их в качестве разделителя помещения необходимо изготовить также деревянную раму, которая укрепляется на балках. Размещение балок помогает определить место установки дверей. После установления балок и разметки предполагаемого места монтажа дверей необходимо тщательно рассчитать, какую высоту будут иметь двери и их направляющие. Сбейте деревянную раму, используя доски сечением 100x50 мм и 100 мм. Отрежьте две концевые вертикальные стойки точно в соответствии с необходимой высотой рамы и прибейте их к торцам верхнего и нижнего оснований рамы. Внутри рамы прибейте вертикальные стойки на расстоянии 400 мм друг от друга. Чтобы выровнять каркас, его следует подклинить, то есть забить тонкие деревянные клинья между верхним основанием и потолком. После того как рама будет установлена горизонтально, ее следует прикрепить с помощью шурупов с головкой под ключ, завинчиваемых через каждые 600 мм. Теперь можно закрыть раму сухой штукатуркой, листами фанеры или оргалита. Теперь можно приступать к установке шарнирно-складчатой двери. Первоначально необходимо установить направляющую. Приложите направляющую к деревянной раме и отметьте места сверления отверстий для винтов крепления. Уберите направляющую и просверлите предварительные отверстия для винтов. Затем установите ролики, при помощи которых перемещается дверь, в направляющую, не раздвигая двери. После этого установите дверь под деревянной рамой так, чтобы дверь находилась по одну сторону от направляющей. Прикрепите противоположную сторону к деревянной раме. Передвиньте дверь на укрепленную. сторону направляющей и закрепите. С помощью отвеса, спущенного из середины направляющей, отметьте на стене, к которой будет крепиться дверь, вертикальную линию. Вдоль нее установите монтируемую на стене часть дверной панели с монтажными отверстиями. Раздвиньте дверь до противоположной стены. Установите стопорную планку так, чтобы она находилась на одной горизонтальной оси с задвижкой замка и на одной вертикальной оси с осью направляющей, а затем прикрепите ее к стене. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " двери "

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
2008-12-09 19:23

Следующим важным этапом после проектирования является изготовление в заводских условиях элементов сруба из оцилиндрованного бревна. На разных предприятиях установлены разные механизмы оцилиндровки, на которых работают специалисты разной квалификации и, как результат, получаются изделия разного качества и разной цены. Ниже мы постараемся обобщить некоторые требования к качеству производимого бревна. Если им следовать, то можно изготовить комплект домостроения со сборкой которого у строителей не будет никаких проблем. 1. Партия изделий из оцилиндрованного бревна (далее по тексту — изделия), произведенных для одного домостроения, должна состоять из бревен преимущественно одной породы, хотя допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например: сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например: первые два венца из лиственницы, а остальные — сосна и ель). 2. Для изготовления изделий должны быть использованы бревна естественной влажности (влажность не нормируется), заготовленные из растущих деревьев. Использование бревен из сухостойных (засохших до рубки) деревьев не допускается. 3. На изделиях не допускаются: гниль, червоточина, сколы и механические повреждения обработанной поверхности и торцов. Для выявления этих недостатков проводится визуальный контроль каждого изделия. 4. Не желательно отклонение диаметра изделия (D) более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации. Контрольные замеры диаметра должны производиться при помощи кронциркуля у каждого изделия по всей его длине (см. рис. 1). 5. Не желательно отклонение продольных размеров изделия (L) более чем на 5 мм от значений, указанных в спецификации. Контрольные замеры должны производиться у каждого изделия по всей его длине. Контроль осуществляется при помощи шаблонов (С) из полубревна соответствующего диаметра с осевой отметкой (см. рис. 2). 6. Не желательна кривизна изделий со стрелой прогиба (Н) более 0,5% от длины изделия. Измерение стрелы прогиба кривизны проводят с помощью шнура и линейки на поверхности изделия, по всей окружности изделия (см. рис. 3). 7. Не желательно нарушение продольной геометрии изделия (винт). Ребра теплового замка должны лежать в одной плоскости (Q). Контрольные замеры производятся на каждом изделии. При этом изделие укладывается на ровную горизонтальную поверхность тепловым замком, обращенным вниз. После этого с помощью линейки измеряются зазоры (G) между ребрами теплового замка и поверхностью, на которой лежит изделие. Зазоры не должны превышать 3 мм (см. рис. 1,3). 8. Ширина теплового замка (F) должна быть равна радиусу (R) изделия. Не желательно отклонение ширины теплового замка более чем на 5 мм. Контрольные замеры должны производиться при помощи линейки у каждого изделия по всей длине теплового замка (см. рис. 1). 9. Радиус дуги теплового замка (R1) должен быть равен радиусу (R) изделия (см. рис. 1). 10. Не желательно отклонение глубины теплового замка более чем на 5 мм по всей длине изделия. Контрольные замеры производятся при помощи рейки и линейки у каждого изделия по всей его длине (см. рис. 1). 11. Радиус окружности обработанной поверхности чашек (R2) должен быть равен радиусу изделия (R). Обработанная поверхность чашек должна иметь строго цилиндрическую форму. Контроль производится с помощью шаблона, изготовленного из полубревна соответствующего диаметра. Поверхность шаблона должна плотно, без зазоров прилегать к поверхности чашки. Не допускаются зазоры более чем 5 мм (см. рис. 2). 12. Оси чашек (X) должны перекрещиваться с продольной осью бревна (У) под углом 90 градусов (см. рис. 2). Не желательно отклонение оси чашек более чем на 1 градус. Для контроля используются Т-образный шаблон (Т) и транспортир. Шаблон изготавливается из отрезка полубревна и рейки, соединенных под углом 90 градусов (см. рис. 4). Должны производиться контрольные замеры каждой чашки на каждом изделии. 13. Оси чашек (X) должны быть параллельны плоскости, определенной ребрами теплового замка (Q). Для контроля используется шаблон, изготовленный из полубревна соответствующего диаметра и линейка. ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Деревянный дом "

ТИПЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
2008-12-09 19:23

Велика роль дерева в жизни человека, удивительно богатство его свойств. Из дерева строилась Великая Русь: вызывающие восхищение храмы в Суздале и Кижах; Адмиралтейская игла, ставшая символом невской столицы; несгораемая деревянная печь в архиерейском доме Успенского собора во Владимире; срубленная без единого гвоздя бревенчатая изба, экспонировавшаяся в конце прошлого века в Париже и названная там русским Парфеноном... Из дерева делались крепостные сооружения и мосты, орудия труда и жилища. Большинство изделий имело чисто практическое значение, но в каждое из них мастер стремился привнести частицу красоты. Древесина как нельзя лучше соответствовала этим устремлениям: ее теплый блеск, рисунок, цвет и аромат неповторимы; она достаточно прочна, способна долго сохранять тепло, хорошо поддается обработке. Оказавшись в руках мастера, словно обретает душу и оживает. В России издавна используют дерево для строительства. Оно отлично подходит для областей с любым климатом. И в наши дни этот традиционный материал часто применяют при сооружении красивых и теплых домов. Его особые свойства позволяют достичь в помещениях высокий уровень комфорта без применения систем кондиционирования. Деревянные дома, в соответствии с особенностями конструкции, можно разделить на несколько основных типов: ∙ каркасные дома; ∙ дома из обыкновенного бруса; ∙ бревенчатые дома ручной рубки; ∙ дома из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Различаются они в основном способами возведения стен и используемыми для этого материалами. Попробуем коротко охарактеризовать каждый из вышеперечисленных типов домов. Для удобства расположим их в порядке возрастания стоимости. Сегодня на российском рынке строительных услуг множество фирм предлагают потребителю каркасные дома, сделанные по различным технологиям (канадская, финская и т. д.). Разница между ними заключается только в использовании различных материалов и составе так называемого «пирога» стены, а суть одна: брусовый каркас, облицованный каким-нибудь материалом (вагонка, сайдинг гипсокартон и т. д.) с утеплителем внутри. Такие дома, как правило, несколько дешевле других типов домов (здесь и в дальнейших сравнениях между разными типами домов следует учитывать, что сравнивать можно только дома одного класса комфортности). Они получаются очень теплыми, однако, чаще всего, уступают домам из бревна и бруса по комфортности и экологичности за счет присутствия в стенах синтетических материалов, а так же затрудненного воздухообмена и влагообмена. Не надо забывать, что через бревно и брус в закрытом помещении может меняться до 30% воздуха в сутки, а уникальные свойства этих материалов позволяют в сухую погоду отдавать накопленную влагу, а в сырую наоборот впитывать в себя её излишки в жилом помещении. Именно поэтому деревянные дома отличаются особым микроклиматом и высоким уровнем комфортности. В каркасных домах такого уровня достичь довольно сложно. Следующим типом домов являются дома из оцилиндрованного бревна. Они, как правило, на 15-20% дороже каркасных и в полной мере обладают всеми преимуществами натуральной древесины, описанными выше. Относительная дешевизна таких домов определяется переносом самых трудоемких обрабатывающих операций со стройплощадки на производство, где это сделать намного проще. А технология монтажа определяется еще раньше — на этапе проектирования. Из цеха на стройку поступают не заготовки, а уже готовые детали, которые остается лишь аккуратно собрать. Оцилиндрованное бревно является относительно новым материалом. Спрос на него в последние годы значительно вырос. Современные технологии позволяют изготавливать в заводских условиях изделия больших диаметров (24-32 см и более), не уступающие по своим физико-техническим характеристикам бревну, рубленному вручную. Оцилиндровка бревен придает зданию неповторимую красоту и изящество. Недаром в Европе такие дома считаются одними из наиболее дорогих и престижных. Брусовые дома до недавнего времени были одним из наиболее распространенных типов деревянных домов. Несмотря на распространенное мнение об их относительной дешевизне, фактическая стоимость такого дома, построенного «под ключ», часто на 10—15% превышает стоимость подобного дома, построенного из оцилиндрованного бревна. Многих вводит ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Деревянный дом "

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
2008-12-09 19:23

Вот мы и изготовили комплект домостроения из оцилиндрованного бревна. Теперь необходимо его собрать. Несмотря на кажущуюся простоту этой задачи (естественно, при наличии грамотных технологических карт сборки), мы бы порекомендовали поручить это дело специалистам. В каждом деле есть много особенностей, которые известны только профессионалам. Для того, чтобы дом получился прочным, прежде всего необходим правильно рассчитанный фундамент, который должен быть у любого сооружения, будь то двухэтажный дом, баня или беседка. Однако здесь важно не переусердствовать. Не закапывайте свои деньги в землю. Не закладывайте фундаменты на глубину промерзания. Лучше вы на эти деньги обставите дом хорошей мебелью, либо построите себе баньку. Как известно, затраты на устройство фундаментов составляют большой удельный вес в общей стоимости строительства малоэтажных зданий. Деревянные дома являются относительно легкими сооружениями и небольшие нагрузки на фундаменты (40-120 кН) обуславливают повышенную чувствительность к силам морозного пучения. Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются. Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения. Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных па пучинистых грунтах. Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта. Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен расчет оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей здания. Надфундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания. Длительный срок эксплуатации зданий на мелкозаглубленных фундаментах свидетельствует об их надежности, а опыт показывает, что их применение позволяет сократить соответствующие расходы в 1,5-2 раза. О возведении стен почти все уже сказано выше. Здесь главное точно следовать разработанной проектной документации. После того, как вы сложите все изготовленные элементы, у вас получится готовая коробка дома, которую останется только накрыть крышей и произвести отделочные работы. Следует только предостеречь, что применение каркасных элементов, гипсокартона, облицовочной плитки и других отделочных материалов возможно ТОЛБКО по независимому каркасу, который позволит избежать деформации конструкций. При строительстве деревянных домов, особое внимание следует уделять междуэтажным перекрытиям. Как правило, для балок перекрытия используют либо такое же бревно как и для стен дома, либо брус. Для того чтобы перекрытия получились прочные и не возникал так называемый «эффект мембраны», следует правильно рассчитывать сечения балок в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета. Для простоты приведем данные для правильных расчетов в виде таблицы. Пользуясь ею, находят значения минимального сечения балок для пролетов от двух до ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Деревянный дом "

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
2008-12-09 19:23

Строительство любого дома начинается с проектирования и деревянный дом не исключение. К сожалению, многие застройщики не до конца понимают, что грамотное проектирование дома позволит сэкономить до 30% средств во время строительства. Несмотря на то, что почти каждый из нас знаком с печальным опытом самостроя, мы продолжаем наступать на одни и те же грабли. Никому из нас не придет в голову доверить медицинскую операцию дилетанту. Однако, прочитав 2—3 популярные журнальные статьи о строительстве домов, каждый начинает чувствовать себя в этом вопросе профессионалом. Около 30% заказчиков с гордостью несут в строительные фирмы проект собственного сочинения. В большинстве случаев сердце сжимается от тоски, когда представляешь, каким может получиться такой дом. Особенно это относится к деревянным домам. Дерево - это живой материал. Строительство из него имеет свою специфику и требует особых знаний. Более того, далеко не все профессиональные архитекторы и строители ими владеют. И в этом нет ничего необычного: если у вас заболел зуб, вы идете к стоматологу, а не окулисту, хотя и тот и другой являются врачами. Так и здесь — проектирование и строительство деревянного дома следует поручать только тем специалистам и организациям, которые знают в этом толк и уже зарекомендовали себя на этом поприще. При строительстве деревянного дома во многих случаях совершенно не обязательно заказывать полный пакет проектно-сметной документации. Особенно это касается небольших зданий и сооружений (бани, гаражи и т. д.). Наиболее подробный проект требуется при производстве и строительстве домов из оцилиндрованного бревна. Это вызвано тем, что все элементы строения изготавливаются в заводских условиях и любое отклонение от размеров, предусмотренных в проекте приводит к невозможности последующей сборки дома на строительной площадке. Но даже в этом случае расходы на проектную документацию можно минимизировать. В состав документов, достаточных для того, чтобы изготовить и построить дом из оцилиндрованного бревна обязательно должны входить: эскизный проект, спецификация на элементы (с чертежом и маркировкой каждого бревна) и технологические карты сборки дома (развертки стен). Эскизный проект во-первых дает застройщику полное представление о том, что должно получиться в процессе строительства, а во-вторых, является основным документом на дом и входит неотъемлемой частью в состав документов, необходимых для проведения согласований с разрешительными органами местной власти. В него обязательно должны входить: общая пояснительная записка с исходно разрешительной документацией, технико-экономическими показателями, справка руководителей проекта о соответствии проекта нормам; план фундамента (подвала, цокольного этажа); планы этажей; фасады с цветовым решением; разрезы (продольный и поперечный). Спецификация на элементы необходима для того, чтобы на производстве могли правильно изготовить все элементы строящегося дома, а технологические карты сборки помогут строителям все это правильно собрать. В отдельных случаях уважающие себя архитекторы и конструкторы дополняют этот перечень документов картой оптимизации раскроя бревен, что позволяет свести до минимума отходы древесины. При проектировании дома из оцилиндрованного бревна следует учитывать, что большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес. Так как стены домов во многих случаях превышают эту длину, бревна приходится стыковать между собой. Ни в коем случае не рекомендуется делать это на открытой стене. Все стыки необходимо предусматривать на перерубах, с тем, чтобы их можно было закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Следует помнить, что для жесткости сруба и правильной его усадки, бревна должны перехлестывать друг друга. Нежелательно стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд. Не рекомендуется также делать перерубы далее, чем 4,5— 5 метров друг от друга, во избежание горизонтальных подвижек бревен, которые могут привести к образованию щелей в стене. Это также касается и домов, рубленых вручную. И, конечно, аксиома, которую часто забывают (особенно ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Деревянный дом "

Электрооборудование
2008-12-09 19:23

Летний садовый домик подключают к системе электроснабжения коллективного сада при помощи ответвлений от воздушной электросети. Устройство ответвлений — перекидка проводов от изоляторов на опоре воздушной линии к изоляторам, установленным на стене или трубостойке на крыше домика — проектируют и выполняют специализированные организации. Для учета расхода электроэнергии устанавливают квартирный щиток с электросчетчиком. Размещающего у входной двери на веранде или в местах, легко доступных для ремонта и проверки. Высота установки щитка— 1,4—1,7 м от уровня пола, расстояние от трубопроводов газоснабжения — не менее 0,5 м. Вид электропроводки и марки проводов сети электроосвещения выбирают в зависимости от материала строительных конструкций стен и потолка, а также функционального назначения помещения. Электропроводку выполняют: открытой — по деревянным стенам, в подвалах и погребах; скрытой — по кирпичным и газосиликатным стенам — под слоем штукатурки, по гипсобетонным и шлакобетонным — в каналах (штрабах) и швах стен и перегородок, по перекрытиям — в швах и штрабах в сплошном . слое штукатурки. Открытую проводку выполняют по сгораемым конструкциям только проводами и кабелями, допускающими прокладку по данным основаниям (рис. 106). Разметку трассы проводки выполняют с учетом размещения светильников, выключателей и штепсельных розеток. В жилых комнатах, кухнях и верандах обычно светильники закрепляют или подвешивают к потолку на крюках, но их с успехом могут заменить настенные бра и переносные торшеры. Светильники, выключатели и розетки размещают так, чтобы было удобно ими пользоваться с учетом расстановки мебели и бытовых электроприборов. Обычно в общей комнате устанавливают один или два светильника (посредине комнаты и над столом) и три розетки, в спальне — три розетки и один светильник, в кухне — светильник под потолком или бра над рабочим столом и две розетки, в прихожей — один светильник и одна ро- зетка. Можно устанавливать светильник и у входа в домик. К деревянным стенам розетки выключатели и детали электропроводок крепят шурупами, а к кирпичным — дюбелями. Выключатели и розетки при открытой проводке устанавливают на деревянные подрозетники, при скрытой — в металлических коробах, заделанных в стены. Выключатели размещают на стенах у дверей со стороны ручки на высоте 1,5 м, а розетки — в удобном месте на высоте 0,8 м от уровня пола. Хозяйственные строения обычно не электрифицируют. Но при желании электроснабжение их можно выполнить от группового щитка освещения садового домика. Для этого на крышах домика и хозяйственного строения устанавливают трубостойки. Между трубо-стойками перекидывают воздушные линии. Способы электрооборудования применяют такие же, как и в домике, но при этом учитывают условия среды (пожаро-опасность и т. д.). Монтаж электрооборудования должен быть выполнен в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок. На крышах садовых домиков допускается устройство индивидуальных телевизионных антенн. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Монтаж электропроводки "

ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
2008-12-09 19:23

Овощи, предназначенные для хранения, убирают в сухую погоду. Морковь, свеклу, другие корнеплоды и картофель просушивают несколько часов на воздухе. Кладут на хранение только здоровые, без повреждений и признаков болезней овощи. Поврежденные корни и клубни выбирают и используют в первую очередь. Корнеплоды в хранилище засыпают песком, морковь и свеклу обмакивают в «болтушку» из глины (глиняный раствор густоты сметаны). Если нет хранилища, картофель можно сохранить до весны в яме. Яму выкапывают в сухом месте глубиной около метра или несколько больше. Клубнями засыпают ее наполовину. Сверху набрасывают песок, сухую землю, перекрывают щитом, пленкой и утепляют листьями, соломой, а с наступлением зимы и снегом. Условия для хранения картофеля и овощей — температура -f-1... -f- 3 °С, хорошая вентиляция. Свекла, брюква, редька, пастернак обычно хорошо сохраняются всю зиму в закромах или ящиках. Труднее сохранить морковь, петрушку, репу, сельдерей, которые требуют температуры воздуха — 1...+ 1 °С. Для длительного хранения эти корнеплоды и особенно морковь следует укладывать рядами в штабеля, пересыпая сухим песком. Штабель делают высотой 70—80 см, слегка суживая кверху, и также засыпают песком. В случае заболевания моркови гнилью во вторую половину зимы штабель разбирают, удаляют загнившие корни и снова укладывают, пересыпав свежим песком. Морковь можно сохранить в траншее, послойно пересыпая ее картофелем или луковой чешуей. Траншею надо рыть в сухом, наиболее высоком месте огорода глубиной 75 см и шириной 1 м. Длину выбирают в зависимости от количества моркови. Корнеплоды укладывают так же, как и в штабеле, до верха. Они не должны доходить 20 см. Поверх траншеи кладут жердочки, закрывают еловым лапником или соломой и насыпают 25-сантиметровый слой земли. Холмик делают так, чтобы в траншею не попадала дождевая и талая вода. С наступлением заморозков дополнительно набрасывают 30—40-сантиметровый слой торфа, соломы или навоза, а поверх насыпают 5—8-сантиметровый слой земли. В суровые зимы подгребают на холмик снег. В марте вынутая из траншеи морковь имеет товарный вид, свежа, сохраняет хорошие вкусовые качества. Лук в течение зимы хранят в сухих помещениях при температуре от 0 до —2° или при комнатной температуре, связав в «косы» и подвесив на сухой стене, а также ¦ в корзинах, ящиках, мешках. Если лук начнет прорастать, надо усилить вентиляцию помещения, уменьшить влажность воздуха. Долго сохраняются вовремя убранные и хорошо просушенные луковицы чеснока. Недозрелые же становятся рыхлыми, а перезрелые теряют покровные пленки и, подсыхая, рассыпаются. Температура хранения чеснока 0 — 2° при умеренной влажности воздуха. Белокочанную капусту хранят в помещениях при температуре 0... + 1 °С навалом на стеллажах (полках), в ящиках-клетках, (кочаны подвешивают за кочерыжку). Особенно отлично хранится капуста поздних сортов. Надо только, чтобы кочаны не касались друг друга. Подвешивая капусту, кочерыжки лучше не обрезать. Можно хранить капусту в земляных траншеях, пересыпав сухим песком. Тыкву просушивают на ветру и хранят в сухих помещениях при температуре до + 10 "С. Томаты в течение длительного времени хранят в ящиках, укладывая плодоножками кверху и пересыпая сухим торфом или мелкой стружкой. Ящики помещают в прохладное сухое место. Там они.медленно дозревают и к декабрю будут готовы для употребления. Покрасневшие плоды регулярно выбирают. Для более скорого созревания часть зеленых плодов можно поместить в теплом помещении, переложив их сухим мхом или соломой. У корнеплодов, отобранных для . "нения (перезревшие и подмороженные удаляют), обрезают ботву "''копня затем рядами укладывают в ящики, пересыпая каждый 11 ∙ важным песком. Песок время от времени надо увлажнять. Температура хранения не должна превышать +1 ... +2°. Одним из способов хранения некоторых овощей является снегование. Его проводят в конце, зимы. Капуста и корнеплоды при снеговании сохраняются до мая — ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Обработка урожая "

ПЕРЕРАБОТКА ЯГОД, ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
2008-12-09 19:23

Приятно самому не только вырастить плоды, ягоды и овощи, но и сделать из них вкусные и питательные продукты на зимний и осенний периоды. Поэтому садоводу-любителю неплохо научиться их перерабатывать. Ниже приводятся рецепты переработки садовых ягод, фруктов и овощей. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Обработка урожая "

Каркасные стены
2008-12-09 19:23

Каркасные стены — относительно простые и экономичные. Их чаще других выбирают садоводы при строительстве. Основа конструкции — каркас из стоек и обвязок, соединенных в рамы и усиленных раскосами. На изготовление каркаса идут пиломатериалы в виде брусов толщиной 50 мм и 100 мм, шириной 100—150 мм. Жесткость (устойчивость) каркасов обеспечивается цокольным и чердачным перекрытиями, внутренними стенами и перегородками. Прочность и долговечность каркасных стен зависят от грамотно решенных узлов цоколя и карниза и от надежности утеплителя. Сухие неорганические утеплители — минеральную вату, шлак, керамзит, стекловату, пенополистирол и другие закладывают в небольшие замкнутые полости и уплотняют; органические — опилки, стружки, торф, мох костру, соломенную сечку, а также торфяную крошку и другие антисептируют, смешивают с известью, гипсом или цементом и укладывают слоями. Более эффективно в качестве утеплителя применять заранее приготовленные и высушенные плиты-тюфячки из тех же материалов, а также плитные и рулонные утеплители из минеральной ваты, минерального войлока, оргалита. Применение жестких плитных утеплителей, таких, как листы сухой гипсовой штукатурки, древесностружечных и древесноволокнистых плит позволяет вовсе отказаться от внутренних обшивок. Для обеспечения непродуваемости, водонепроницаемости и удержания тепла по внутренней обшивке наружных стен прокладывают толь или пергамин, снаружи дом обшивают «вагонкой» или обкладывают кирпичом (рис. 72). Соединения каркаса — гвоздевые. К недостаткам каркасных стен относится то, что при использовании сыпучих, мягких или органических заполнителей возникает опасность их оседания. Это приводит к образованию пустот, гнили, разведению грызунов и насекомых-вредителей. Элементы каркасов промышленного изготовления продают в торговой сети. Выгодно налаживать на заводах не только выпуск отдельных элементов, но и полностью собирать там домики, сараи, туалеты и другие садовые строения, что исключает монтажные работы на строительной площадке. Готовое строение привозится на участок и за несколько часов устанавливается на заранее приготовленный фундамент. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Стены "

КОМПОТ
2008-12-09 19:23

Плоды обмывают на кустах или деревьях в солнечный день и дают им просохнуть. Затем осторожно снимают и наполняют ими банки до уровня плечиков, заливают холодным сахарным сиропом (200—500 граммов сахара на литр воды). Банки накрывают крышками, ставят в кастрюлю с холодной водой на подставку, нагревают очень медленно до температуры 80—85 градусов и пастеризуют: пол-литровые — 10—15, литровые — 20—25 минут. Если плоды на деревьях обмыть невозможно, то снимают их с кисточками, которые обрывают после того, как вишня будет вымыта. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ВИШНИ "

КОМПОТ
2008-12-09 19:23

Предлагается два способа приготовления компотов. 1. Мелкие яблочки разрезают на половинки, вынимают семенные гнезда ложкой из нержавеющей стали, накладывают в банки до плечиков, заливают кипящим сиропом (200 граммов сахара на литр в°ды), закрывают крышками, ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку и пастеризуют при 85 градусах: пол-литровые банки — '0, литровые—15 минут. После этого банки закатывают и переворачивают вверх дном. 2. Готовят так же, как и первым способом, но вместо воды берут соки различных ягод: одну банку с соком черной смородины, *Ругую — с соком красной смородины, третью — с соком вишни, четвертую — с соком земляники и т. д., прибавляя в сок сахар по вкусу. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

ПЮРЕ-ДЖЕМ ИЗ ПЛОДОВ ЛЕТНИХ СОРТОВ
2008-12-09 19:23

Плоды (3—4 килограмма) разрезают на крупные куски и очищают от сердцевины, добавляют килограмм сахара и стакан воды, нагревают в тазу до 80—85 градусов. За это время размягчается только часть плодов, остальная остается сырой, кусками. Всю массу быстро перекладывают в банки и стерилизуют в кипящей воде: пол-литровые— 10—15, литровые 18—20 минут. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

КОМПОТ УСКОРЕННЫЙ
2008-12-09 19:23

Плоды нарезают дольками, вынимают семенные гнезда, опускают в холодную, чуть подсоленную воду (чтобы не окислялись), наполняют ими марлевый мешок и опускают на две-три минуты в кипяток, потом еще раз опускают в кипяток на такое же время (в другую кастрюлю), быстро перекладывают в хорошо промытые, ошпаренные и просушенные банки, заливают их до верху кипящим сиропом (400 граммов сахара на 3 стакана воды), закатывают крышками и переворачивают вверх дном. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

СОК
2008-12-09 19:23

Плоды очищают от сердцевины и нарезают на небольшие кусочки ножом из нержавеющей стали, помещают в эмалированную кастрю- зминают, но не дробят, заливают горячей водой (70 градусов) л>°> ^счета полстакана воды на килограмм яблок, кастрюлю ставят 1,3 'г'онь и, непрерывно помешивая, прогревают массу при температуре яп °гоадусов в течение 30 минут. Сок отжимают немедленно, пока сса горячая. Отжатый сок тут же подогревают в эмалированной ^астрюле до 96 градусов и разливают в вынутые из кипятка банки, которые закатывают крышками и переворачивают вверх дном. ПЛАСТОВОЕ ПОВИДЛО Пюре на среднем огне доводят до кипения, непрерывно помешивая, кипятят 5—10 минут, убавляют огонь до слабого, в кипящую массу кладут сахар из расчета 800 граммов на килограмм пюре. Когда сахар растворится, огонь увеличивают и при бурном кипении варят 5__Ю минут. В горячем состоянии повидло разливают в небольшие банки. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

ЯБЛОКИ В НАТУРАЛЬНОМ ВИДЕ
2008-12-09 19:23

Плоды сортируют по спелости, моют, дают воде стечь, очищают от кожицы, нарезают дольками, удаляют плодоножки, семенные камеры и поврежденные места (мелкие плоды можно не резать). Нарезанные дольки погружают в 1-процентный раствор поваренной соли (на 100 граммов воды 1 грамм соли) на 15 минут, а затем бланшируют в горячей воде (85—90 градусов) в течение 5—15 минут (до размягчения, но не допуская разваривания) в зависимости от их размера, сорта и зрелости плодов. Охладив, плоды плотно укладывают в подготовленные банки, заливают горячей (90—95 градусов) водой, накрывают стерильными крышками и стерилизуют в кипящей воде: литровые банки— 10—12, двухлитровые— 15—18 минут. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

СОК
2008-12-09 19:23

Плоды очищают от сердцевины и нарезают на небольшие кусочки ножом из нержавеющей стали, помещают в эмалированную кастрю- зминают, но не дробят, заливают горячей водой (70 градусов) л>°> ^счета полстакана воды на килограмм яблок, кастрюлю ставят 1,3 'г'онь и, непрерывно помешивая, прогревают массу при температуре яп °гоадусов в течение 30 минут. Сок отжимают немедленно, пока сса горячая. Отжатый сок тут же подогревают в эмалированной ^астрюле до 96 градусов и разливают в вынутые из кипятка банки, которые закатывают крышками и переворачивают вверх дном. ПЛАСТОВОЕ ПОВИДЛО Пюре на среднем огне доводят до кипения, непрерывно помешивая, кипятят 5—10 минут, убавляют огонь до слабого, в кипящую массу кладут сахар из расчета 800 граммов на килограмм пюре. Когда сахар растворится, огонь увеличивают и при бурном кипении варят 5__Ю минут. В горячем состоянии повидло разливают в небольшие банки. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

ПЮРЕ
2008-12-09 19:23

Отборные плоды идут, как правило, на приготовление компотов, варенья, джемов. А как же использовать плоды уродливой формы, с ушибами, пятнами и частичной порчей, падалицу? Из них готовят пюре, которое зимой идет для начинки, из него можно сварить повидло. Готовят пюре следующим образом. Плоды моют и прогревают или ошпаривают, после чего протирают через сито или дуршлаг с мелкими отверстиями. Протертую массу или пастеризуют и укупоривают в стеклянные банки, или расфасовывают в горячем виде в стерильные трехлитровые банки и сразу закатывают крышками без пастеризации. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

ЦУКАТЫ
2008-12-09 19:23

Варят густой сахарный сироп, бросают в него нарезанные на дольки плоды и продолжают варить до тех пор, пока они не станут прозрачными и легко протыкаются соломинкой. Затем дольки укладывают в противень, устланный соломой, и ставят в духовку. Подсушенные цукаты посыпают сахарной пудрой и складывают в банки. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

Панельные стены
2008-12-09 19:23

Панельные стены. Преимущество стен из сборных деревянных панелей заводского изготовления — легкость и быстрота возведения. Сборные строения можно переделать, разобрать и установить,в другом месте. Они предоставляют большие возможности для разнообразного решения внутренней планировки и фасадов домиков. Панели состоят из деревянного каркаса — рамы, изготовленной из брусков. С одной стороны каркас обшивают древесноволокнистой плитой или необрезными досками, вложив вовнутрь параизоляционный слой пергамина и минераловатные плиты, с другой — древесноволокнистые плиты. Полученную панель крепят к нижней и верхней обвязке так, чтобы на внутреннюю часть приходилась обшивка, на\которую уложен пергамин. После установки всех панелей домик снаружи обшивают строгаными отделочными досками типа «вагонка» или обкладывают кирпичом, изнутри — клеят обои, если обшивкой является ДВП, или также применяют «вагонку». Панели веранды могут быть неутепленными. Все соединения каркаса — гвоздевые (рис. 71). Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Стены "

СОК
2008-12-09 19:23

Предлагается два способа консервирования сока. 1. Сок нагревают до 96 градусов, быстро разливают в горячие бутылки, вынутые из кипятка, закрывают стерильными корковыми пробками и кладут на бок. После полного охлаждения пробки заливают сургучом, воском или парафином. Хранят в темном месте. 2. Холодный сок разливают в холодные банки, закрывают их крышками, ставят в кастрюлю с холодной водой на подставку и пастеризуют при температуре 75 градусов: пол-литровые банки — 30, а литровые — 40 минут. Вынув из воды, банки закатывают жестяными крышками и ставят вверх дном. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ВИШНИ "

ЖЕЛЕ ИЗ ОТХОДОВ
2008-12-09 19:23

Отходы (сердцевина, очистки) помещают в алюминиевую кастрюлю, заливают водой так, чтобы она чуть-чуть их покрывала, варят в течение часа, процеживают, отливают полученный сок стаканами, прибавляют в него столько же сахара и уваривают до половины объема, разливают в банки, остуживают и завязывают пергаментной бумагой. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

Каменные стены
2008-12-09 19:23

Каменные стены (кирпичные и блочные) долговечны, прочны, огнестойки, обладают хорошей звукоизоляцией, но массивны и трудоемки в возведении, медленно прогреваются, зато долго держат тепло. Для кладки используют сплошной глиняный или силикатный кирпич. Толщина стены в этом случае не будет превышать 25 см. Стены из эффективного пустотелого кирпича, а также с уширенным утепленным швом будут иметь толщину 28 см. Кладку кирпичной стены с уширенным швом выполняют из керамического и утолщенного кирпича марки 75 иа цементно-иззестковом растворе марки 25. Подоконные участки наружных стен должны иметь сливы из оцинкованной стали. Для крепления оконных и дверных блоков через 6 рядов кладки по высоте закладывают деревянные антисептированные пробки. Для кладки из кирпича силикатного полнотелого или камней силикатных пустотелых заполнителями швов служат минеральная вата, газосиликатная крошка, керамзит или аглопорит, для кладки из кирпича глиняного пустотелого — известково-песчаный раствор, минеральная вата, керамзит или аглопорит (рис. 70). Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 ('/г кирпича) и 6,5 см (кирпич на «ребро»). При длине перегородок, выложенных из кирпича «на ребро», более 1,5 м они армируются проволокой диаметром 2— 4 мм через 2—3 ряда по высоте. Кладку кирпичных стен ведут на известковых, смешанных цементно-известковых или цементно-глиня-ных растворах, кладку ниже уровня гидроизоляции — на цементном растворе. Вид и марка раствора указываются в проекте. Средняя толщина швов в кладке должна составлять 10 мм. (В Белоруссии в качестве сте'нового материала широко применяют газосиликатные блоки заводского изготовления. Толщина стен из них — 20 см. Стены из газосиликатных блоков/легко возводятся, дешевле кирпичных, обладают высокими теплоизоляционными свойствами. К недостаткам газосиликатных блоков относится гигроскопичность. Они требуют защиты от увлажнения. / С внутренней стороны блоки покрывают отделочной ∙ доской — «вагонкой», ДСП, штукатурят цементно-известковым раствором, с наружной также штукатурят или только тщательно разделывают швы. Кладку из газосиликатных блоков начинают по ряду хорошо обожженного красного кирпича, нижнюю грань первого ряда блоков покрывают битумной мастикой. Кроме газосиликатных в строительстве садовых домиков используют и другие блоки, имеющие большое разнообразие, обусловленное как видом применяемых материалов, так и их формами и размерами. Применяют в основном мелкие блоки весом не более 50 кг, которые можно укладывать вручную, без подъемных механизмов. Блоки легко изготовить в построечных условиях. Наиболее доступными материалами для изготовления, например, шлакоблоков являются цемент и шлак (котельный или металлургический), для блоков из опилоч-ного бетона — опилки и известь на цементном или цементно-известковом вяжущем. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Стены "

МАРИНАДЫ
2008-12-09 19:23

Предлагаются три способа приготовления маринадов. 1. Плоды моют, как при приготовлении компота, наполняют ими банки до плечиков и заливают холодным маринадом. Для приготовления литра маринада берут 440 граммов воды, 400 граммов сахара, 160 граммов 6-процентного уксуса и специи — 8 горошин душистого перца, кусочек корицы, 5 гвоздик. Банки с маринадом ставят в кастрюлю с холодной водой на подставку, накрывают жестяными крышками, медленно нагревая,доводят до кипения, стерилизуют 3 минуты, вынимают из воды и закатывают крышками. Спелые плоды накладывают в банки до плечиков. Из помятых выдавливают сок, в который добавляют такое же количество столового уксуса. На каждые пол-литра сока с уксусом кладут два стакана сахара, кусочек корицы, 5 гвоздик, 10 горошин душистого перца, 2 лавровых листа. Все это хорошо проваривают в эмалированной кастрюле. Горячий маринад заливают в банки, которые ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку, накрывают жестяными крышками, доводят воду до кипения и стерилизуют в кипящей воде 3 минуты. Укупоривают как обычно. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ВИШНИ "

МАРИНАДЫ
2008-12-09 19:23

Предлагаются два способа приготовления маринадов. 1. Лучшими для маринования является яблоки сорта Китайка санинская. Отбирают хорошие плоды — без пятен и червоточин, моют их, заливают горячей водой (85 градусов), и держат в ней до полного охлаждения, после чего укладывают в банки и заливают маринадом. Его готовят так: полтора стакана сахара заливают двумя стаканами воды, в которой бланшируют яблоки, добавляют специи (8 горошин душистого перца, небольшой кусочек корицы и 6 гвоздик). Все это кипятят, добавляют полстакана 6-процентного столового уксуса, затем заливают яблоки, накрывают банки крышками и ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку, пастеризуют при 75 градусах в течение 30 минут (литровую банку). Плоды готовят так же, как для компота, наполняют ими ^' о глечиков и заливают горячим маринадом (на литр маринада банки Д " ммов сахара, 240 граммов 6-процентного столового уксу-беРУ* грамМов воды и специи (5 горошин душистого перца, один СЭ' к корицы, 5 гвоздик). Банки закрывают крышками, ставят в ПуЧ°шолю с горячей водой на подставку, держат в кипящей воде ^минуты, вынимают, закатывают крышками и переворачивают вверх дном. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

ОТХОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ
2008-12-09 19:23

После отжима сока оставшуюся мякоть помещают в эмалированную кастрюлю, нагревают, помешивая, до температуры 96 градусов, быстро раскладывают в вынутые из кипятка трехлитровые банки, закрывают стерильными жестяными крышками и закатывают. Банки переворачивают вверх дном. При использовании мелкой тары пастеризуют при температуре градусов: пол-литровые банки — 15, литровые — 20 минут. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ВИШНИ "

СМОКВА ИЗ ПАДАЛИЦЫ
2008-12-09 19:23

Несортовые плоды перебирают, удаляя гнилые и червивые, моют, кладут в кастрюлю, которую плотно накрывают, и ставят в жаркую «Уховку. Когда.плоды испекутся, вынимают сердцевины, кладут по кусу сахар и варят, помешивая, на слабом огне до тех пор, пока асса не будет отделяться от дна тазика. ∙ Далее поступают так, как указано при приготовлении смоквы из Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

КОМПОТ
2008-12-09 19:23

Ягоды крупноплодных сортов моют и сушат, наполняют ими банки до уровня плечиков, слегка потряхивая, заливают охлажденным сиропом (400—500 граммов сахара на литр воды), ставят в кастрюлю с холодной водой на подставку, накрывают жестяными крышками и медленно нагревают до 75 градусов и при этой температуре пастеризуют: пол-литровые банки — 15, литровые — 20 минут. Затем вынимают их из воды, закатывают крышками и переворачивают вверх дном. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА КРАСНОЙ И БЕЛОЙ СМОРОДИНЫ "

ВАРЕНЬЕ
2008-12-09 19:23

Плоды сорта Коричное нарезают небольшими кусочками. На стакан плодов берут полтора стакана сахара, стакан воды. В сваренный жидкий сироп кладут яблоки и варят на медленном огне до тех пор, пока дольки не станут прозрачными, Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

ЖЕЛЕ
2008-12-09 19:23

Предлагается два способа приготовления желе. 1- Ягоды моют и отжимают сок через 3—4 слоя марли. В сок насыпают сахар (на граненый стакан сока 200 граммов), хорошо перемешивают, раскладывают в небольшие банки, закатывают стерильными крышками или накрывают пергаментной бумагой и завязывают. 2. Ягоды отделяют от кистей, моют в холодной воде, сушат, накладывают в эмалированную посуду, деревянным пестиком разминают и отжимают сок через 2-слойную марлю. На литр сока кладут '.3 килограмма сахара, а для очень кислых сортов— 1,5. К полученному соку добавляют сахар и деревянной ложкой перемешивают до полного растворения сахара (примерно 30—40 минут). Готовое желе Раскладывают в небольшие банки, закатывают жестяными крышками Или обвязывают пергаментной бумагой. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА КРАСНОЙ И БЕЛОЙ СМОРОДИНЫ "

АПРЕЛЬ
2008-12-09 19:23

При благоприятной погоде приступают к обработке почвы. Чем раньше ее разрыхлить, нарушив образовавшуюся после таяния снега корочку, тем больше сохранится влаги для растений. Вскапывать нужно только подсохшую землю. Копают на глубину вдвое меньшую, чем осенью, с одновременным внесением органических и минеральных удобрений, особенно азота. Под деревья и кустарники вносят мочевину, аммиачную или калийную селитру, навозную жижу, коровяк, птичий помет. Поливают растения и вносят жидкие подкормки в кольцевые канавки или через буровые скважины, размещенные по границе кроны плодового дерева. В сухом виде удобрения разбрасывают и тут же слегка заделывают в почву граблями. Поверхность приствольных кругов мульчируют, покрывая небольшим слоем мелкого торфа, опилок, перепревшего компоста и т. д. Мульчирование сохраняет влагу в почве и уменьшает появление сорняков. Ранняя весна — лучшая пора для посадки, пересадки и прививки плодовых деревьев и кустарников. Это делают до начала сокодвижения (рис. 5, 6). В саду. До распускания почек тщательно опрыскивают 3-процентным раствором нитрофена деревья, кустарники и обязательно почву под ними, где в опавших прошлогодних листьях зимуют возбудители болезней. Если это не сделано в марте, проводят глубокое опрыскивание 3-процентной бордоской жидкостью во время распускания почек. Опрыскивание против бабочки огневки и пилильщика на кустах смородины и крыжовника можно повторить во второй половине апреля — начале мая. Для этого используют отвар ботвы томатов. При необходимости эти растения, а также кусты малины и земляники опрыскивают и третий раз — в мае. В апреле проводят вегетативное размножение смородины и крыжовника. Способ размножения вертикальными отводками применяют для растений, которые хорошо переносят ежегодную короткую обрезку. Окоренившийся отводок доращивают один вегетационный период. Затем в начале периода покоя побег срезают в 2—5 см от земли. Когда отрастающие побеги достигнут 15 см, их засыпают землёй. Побеги продолжают окучивать по мере их роста до высоты около 25 см. Когда листья опадут, землю от растений отгребают. Окоренившиеся отводки вырезают секатором (рис. 7). Воздушные отводки применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, посколь- ку он прост и надежен в исполнении, а растения мало повреждаются. Воздушные отводки получают либо весной из вызревших побегов предшествующего года, либо в конце лета из полуодревесневших побегов этого же года. Для этого на участке побега в 15— 30 см от верхушки удаляют все боковые ветви и листья. Для стимуляции образования корней с побега снимают кольцо коры. Из двух пригоршней влажного мха скатывают комок диаметром 6—7 см и плотно обжимают им обработанный участок побега. Мох оборачивают черной полиэтиленовой пленкой, края которой прихватывают изоляционной лентой. Ко времени окончания периода > покоя с отводка удаляют молодой прирост и срезают секатором ниже пленки. Пленку удаляют, мох и корни слегка разрыхляют и высаживают в горшок с почвенной смесью. При горизонтальном способе размножения стебель прикрепляют к земле в горизонтальном положении. Когда длина молодых побегов достигнет 5—8 см, их открепляют от земли и разрыхляют под ними почву. Стебли вновь укладывают в бороздку глубиной 5 см и засыпают, оставляя кончики побегов на поверхности. Молодые побеги по мере их роста окучивают до высоты около !5 см. В сентябре землю от растений отгребают и стебли с образовавшимися отводками отрезают от материнского куста и разрезают на части, состоящие из отдельных окоренившихся растений. Отводки сразу же высаживают в открытый грунт. При этом способе используется лишь часть побегов из куста. ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

МОЧЕНИЕ
2008-12-09 19:23

Обыкновенный хозяйственный, но чистый мешок вставляют в кадку (он должен быть на 10—15 сантиметров выше кадки). На дно мешка слоем в сантиметр кладут черносмородиновый и вишневый лист и эстрагон, а на него — два ряда яблок плодоножками кверху, затем — ряд зелени и снова два ряда яблок и так до тех пор, пока кадка не будет загружена до верху. Сверху яблоки прикрывают зеленью побольше, мешок закручивают, придавливают его крышкой с небольшим гнетом сверху. Если есть ржаная солома, ее кладут на дно кадки и поверх мешка (под гнет) или добавляют к зелени. После этого готовят сусло: 250 граммов ржаной муки и по столовой ложке соли, сахара, сухой горчицы, размешивают в небольшом количестве кипяченой воды в отдельной посудине. Полученную смесь выливают в ведро (10 литров) кипятка, тщательно размешивают, накрывают, дают остыть, после чего процеживают. Этим суслом заливают кадку так, чтобы оно покрыло крышку с гнетом. Через 35—40 дней при температуре хранения не ниже 0 (в подвале) яблоки готовы к употреблению. Вот совет по подготовке кадки, бывшей в употреблении. Чтобы устранить оставшийся в ней запах, ее смазывают глиной внутри и снаружи слоем в 1,5—2 сантиметра и дают сутки постоять. Бывает, что с первого раза запах полностью не исчезает. Тогда кадку смазывают еще раз, после чего вымывают водой и ошпаривают кипятком. Если кадка пахнет погребом, ее наливают наполовину водой,, кладут в нее пахучие травы (мяту, крапиву), бросают в воду раскаленный камень, чем-нибудь покрывают и дают постоять. После этого моют чистой водой. Мочить яблоки можно и в медовом растворе. В этом случае ведро воды кипятят в течение 30 минут, кладут в нее 100 граммов соли, 2 стакана меда, остужают и заливают яблоки. Укладку яблок делают, как и в первом случае. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

МАРИНАД
2008-12-09 19:23

Ягоды крупноплодных сортов моют, сушат и наполняют ими банки до плечиков, осторожно потряхивая. Готовят маринадную заливку (на стакан воды — 500 граммов сахара, 200 граммов чистого сока, 60 граммов 6-процентного столового уксуса), кладут в нее специи (5—6 горошин душистого перца, кусочек корицы, 5 штук гвоздики) и доводят до кипения. Затем маринад охлаждают, процеживают и заливают им ягоды. Банки ставят в кастрюлю с холодной водой, накрывают жестяными крышками и стерилизуют в кипящей воде 3 минуты, вынимают из воды, закатывают крышками и переворачивают вверх дном. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА КРАСНОЙ И БЕЛОЙ СМОРОДИНЫ "

МАЙ
2008-12-09 19:23

Май — это месяц проведения основных посевных работ, создания оптимальных условий для роста культурных растений в саду и огороде. Наиболее ответственным моментом при этом является борьба с вредителями и болезнями. В условиях садового участка используют в первую очередь химические и механические методы борьбы: стряхивание, опрыскивание, удаление больных побегов. Стряхивают яблонного долгоносика-цветоеда, вишневого долгоносика, плодового пилильщика, малинового жука во время набухания почек рано утром или к вечеру при температуре воздуха не выше 10 °С. Процедуру повторяют 3—4 раза через каждые 5 дней. Малинового жука лучше стряхивать на раскрытый зонтик или воронку из плотной бумаги. Для борьбы с вредителями; зимующими в земле (огневка, ягодные и листовые пилильщики, галлицы, паутинный клещ, малиновый жук, малиновая муха и др.), используют какой-либо плотный материал (пергалин, рубероид, пленку, упаковочную бумагу). Делают это так. Неглубоко порыхлив почву под кустами, ее прикрывают одним из упомянутых материалов, чем преграждают выход вредителей на поверхность почвы. Если же сразу после отцветания ягодных кустов будут обнаружены вредители и болезни, кусты немедленно опрыскивают. Раствор готовят следующим образом. В 10 л воды размешивают дза стакана ошпаренной кипятком древесной золы, куда добавляют 50 г чеснока, истолченного или пропущенного через мясорубку, и 50 г мыла хозяйственного, а еще лучше дегтярного, хвойного или зеленого. На белой и красной смородине обрывают вздутые покрасневшие листья, пораженные смородинной галловой тлей. Во время цветения черной смородины уничтожают ветки, пораженные махровостью, а после цветения — пораженные огневкой ягоды и паутинные гнезда. В растворе дегтевого мыла (100 г на 10 л воды) моют верхушки веток ягодных кустарников, зараженных тлей. Вырезают молодые побеги малины с поднявшими и почерневшими верхушками — они поражены личинками малиновой мухи. Ядохимикаты в саду применяют лишь в случае крайней необходимости и только до цветения: водную эмульсию карбофоса (20—30 г а 10 л воды) — в начале мая против сосущих вредителей (тли, медяницы, клеща, щитовки) и некоторых листогрызущих; раствор хлорофоса (15—20 г на 10 л воды) —против листо- грызущих вредителей, жуков-долгоноеиков, пилильщиков (не рекомендуется применять хлорофос на ягодных кустах и овощах); 3-процентную бордоскую жидкость — против парши во время распускания почек яблони и груши (проводят так называемое «голубое» опрыскивание); суспензию коллоидной серы (10 г на 10 л воды) — против почкового клеща на черной смородине во время бутонизации или же после цветения (опрыскивание проводят в один из теплых дней, после чего кусты закрывают на 1—2 часа пленкой). Кусты крыжовника, пораженные мучнистой росой, сразу после цветения обрабатывают раствором кальцинированной или пищевой соды (50 г соды и 50 г хозяйственного мыла на 10 л воды) или настоем коровяка (1 часть навоза и 3 части воды, выдерживают 3 дня, затем разбавляют 3 частями воды и фильтруют). Опрыскивают 2—3 раза через каждые 7—10 дней. Наиболее старый и широко распространенный способ защиты цветущего сада от весенних заморозков — дымление. На садовом участке площадью 400—600 м2 размещают 6—10 куч из сена, хвороста, сухой хвои, а сверху прикрывают ботвой, травой и тонким слоем торфа или навоза. Дымление начинают, когда температура воздуха упадет до 2 °С тепла и продолжает снижаться, а кончают примерно через час после того, как она поднимется выше нуля. Дымовую завесу можно получить, если в дырявые ведра насы-вать сухие щепки, стружки, бумагу и поджечь, а сверху набросать несколько горстей прошлогодних опавших листьев и сухого торфа. 3—4 ведра, расставленных на участке между кустами с учетом направления ветра, будет достаточно для задымления сада. Защищать растения можно и по-другому. Перед заморозками обильно поливают почву, а во время заморозков — 2—3 раза опрыскивают ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

КОМПОТ
2008-12-09 19:23

1. Берут спелые крупные ягоды тех сортов, которые не развариваются (Новость Кузьмина, Спирина, Латан, Волжанка), и укладывают в банки. Банки накрывают крышками, ставят на подставку в кастрюлю с холодной водой и нагревают до 40 градусов. Ягоды уменьшаются р, объеме, поэтому содержимое двух банок перекладывают в одну до плечиков. Снова накрывают крышками, доводят температуру до 80 градусов и пастеризуют: пол-литровые банки 8, литровые — 10 минут. Затем банки вынимают, закатывают крышками и переворачивают вверх дном. 2. Наполняют банки до плечиков спелыми ягодами, заливают горячим (90 градусов) сиропом (400—500 граммов сахара на литр воды) тоже до высоты плечиков. Банку ставят на подставку в кастрюлю с горячей водой (40—50 градусов), накрывают крышкой и очень медленно нагревают до 75—80 градусов. Пастеризуют при этой температуре пол-литровые банки 7, литровые — 12 минут. Далее поступают, как в первом случае. 3. Наполненные ягодами банки заливают холодным сиропо?» (300 граммов сахарного песка на литр воды), накрывают крышками, ставят на подставку в кастрюлю с холодной водой, медленно нагревают до 80 градусов и выдерживают при этой температуре пол-литровые банки 10, литровые — 15 минут. Далее поступают, как в первом случае. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА МАЛИНЫ "

ИЮНЬ
2008-12-09 19:23

Месяц активного роста растений, защиты плодовых деревьев, ягодников и овощей от вредителей и болезней, месяц засух и заморозков, борьбы с сорняками, рыхления междурядий, подкормок и поливок. В борьбе с болезнями и вредителями нельзя применять ядохимикаты, их заменяют настоями трав и агротехническими мерами защиты. В саду. Плодовые деревья и ягодные кустарники подкармливают органическими удобрениями, при сухой погоде жидкими — раствором навозной жижи (1:10) или птичьего помета (1:20). Подкормки совмещают с поливом или проводят после обильных дождей. "а одно дерево вносят: под 3—4-летнее — ведро воды, 5— 15-летнее — 2—3, 15—20-летнее— 4—6, 20—30-летнее — 6—10 ведер, ча взрослый куст смородины или крыжовника— около ведра, на куст малины — полведра. Раствор наливают в кольцевые канавки или в скважины, сделанные заостренным колом. При влажной погоде сухие удобрения разбрасывают по поверхности и заделывают в почву граблями или мотыгой. Если нет органических, можно подкормить землю раствором минеральных удобрений. Следующую подкормку проводят через 15—20 дней после опадения завязей. Малину подкармливают в начале роста завязей (не позднее 15 июня). В сухую и жаркую погоду растения поливают. Особенно нуждается в поливе черная смородина. При недостатке влаги осыпается завязь, ягоды мельчают. В июне регулярно подбирают и уничтожают падалицу, выпалывают сорняки, каждые 10 дней скашивают на газонах траву, рыхлят почву под деревьями и кустами. У малины рыхление не проводят, корни у нее расположены слишком близко к поверхности. Время от времени поправляют замульчированные приствольные круги деревьев, добавляя компост, торф, перегной или свежеско-шенную траву. При осмотре весенних прививок ослабляют плотную обвязку, подвязывают к рейкам побеги. Если на деревьях обнаруживаются раны, к ним прикладывают измельченный щавель слоем 1 —1,5 см и обвязывают. Это повторяют 2—3 раза в течение лета. Большинство сортов яблонь в Белоруссии плодоносят периодично. Один год дерево дает очень большой урожай, и садовод не' знает, куда его девать, другой — приносит мало или вовсе не дает плодов. Есть способ заставить яблоню давать урожай ежегодно. Надо сместить во времени на один год плодоношение части кроны. Искусственно заставить дерево ежегодно давать урожай то на одних, то на других ветвях. Общая урожайность за несколько лет будет выше, чем у периодически плодоносящего дерева. Для этого в июне в урожайный год нужно удалить с половины ветвей все завязи (выщипать вручную), что позволит дереву заложить на них цветковые почки под будущий урожай. Нельзя ни в коем случае оставлять часть завязей, так как даже небольшое количество развивающихся семян в плодиках резко тормозит заложение цветковых почек под урожай будущего года. Во время сбора ягод земляники отмечают двухлетние урожайные кусты, чтобы взять с них первые усы. Укоренившиеся розетки высаживают на рассадную грядку. При дождливой погоде усиливается опасность заражения яблонь и груш паршой и плодовой гнилью. Чтобы этого не происходило, деревья опрыскивают 1-процентной бордоской жидкостью или зольно-мыльным щелоком. При обнаружении первой падалицы с плодожоркой на штамба^ плодовых деревьев укрепляют ловчие клейкие пояса (рис. 11). Клей готовят следующим образом: в подогретое льняное или растительное масло (200 г) засыпают измельченную сосновую смолу (150 г), постепенно вливают скипидар (100 г), солидол (1/2 стакана). Следует помнить, что смесь может воспламениться. Приготовленный клей наносят на пергаментную бумагу шириной 15—20 см и обвязывают штамб дерева клейкой стороной кверху. Деревья, сильно пострадавшие от вредителей, опрыскивают один раз в неделю в вечернее время раствором мочевины (1—2 столовые ложки на 10 л воды). На ягодных кустарниках и земля нике с этого времени и до уборки урожая для борьбы с вредителями и болезнями используют мыло, горчицу, бордоскую жидкость, настои и отвары растений, и особенно механические методы борьбы с вредителями. С крыжовника и ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

КУБАНСКИЙ САЛАТ
2008-12-09 19:23

В произвольных количествах берут красные твердые помидоры, нарезают их дольками, кружками или на четыре части, красный °ладкий перец режут на мелкие кусочки, добавляют один перец горький из сладкого сорта и свежие огурцы. Затем заполняют пол-литровые банки, кладут соли по вкусу, заливают кипяченой водой, Добавляют чайную ложку столового уксуса, накрывают банки крышками, пастеризуют в кипящей воде 3 минуты, закатывают и ставят вверх дном. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ
2008-12-09 19:23

Октябрьские заморозки — явление нормальное. Уже в половине' октября может выпасть первый снег. Это сигнал — зима не за горами и с работами на садовом участке надо поторопиться. " эти дни заканчивают сбор всех овощей и фруктов и после соответствующей обработки их укладывают на хранение. Сгребают л складывают в кучи листья (они пойдут на утепление приствольных кругов в случае малоснежной зимы), укладывают в бурты навоз, адовые земли, готовят компост. саду. В октябре сажают саженцы. Лучший срок — начало тественного листопада. Если этот срок упущен, саженцы ври-апывают на зиму в землю и садят ранней весной. Выкорчевывают отжившие свои век старые деревья и кустарники, перасаживают по желанию молодые посадки. Деревья яблонь и грущ в условиях Белоруссии отличаются долговечностью и удаляются по мере снижения их урожайности. Срок эффективного плодоношения сливы, вишни, черешни — 8—10 лет, черной смородины — 5^—6 лет, крыжовника — 5—8 лет, красной смородины — 15—20 лет, земляники — 2—3 года. Б этом месяце в почву вносят фосфорно-калийные удобрения, древесную золу, приводят в порядок приствольные круги. При обработке приствольных кругов нельзя повреждать корни. Поэтому следует пользоваться перекопочными вилами или лапчатым культиватором. Удобрения вносят в кольцевые канавки, выполненные за пределами кроны дерева, или по щепотке под дырокол. До отключения водопроводной системы проводят умеренный подзимний полив всего сада, в первую очередь земляники и малины. Перед листопадом вырезают на «кольцо» мертвые и безнадежно больные ветки — потом их труднее будет распознать. Раны зачищают острым ножом и дезинфицируют раствором медного купороса (1 чайная ложка на 1 л воды). Через несколько часов замазывают садовым варом. Кору на всех взрослых деревьях очищают от грибков, мха, лишайников. Скелетные ветви и штамбы на деревьях перед очисткой промывают железным (200—400 г) или медным купоросом - (100 г на 10 л воды). Штамбы и основания скелетных ветвей белят раствором свежегашеной извести. Этим же раствором опрыскивают и все ветви в кронах деревьев. Принимают профилактические меры против грызунов. С этой целью препарат «зоокумарин» помещают в небольшие трубки из рубероида, толя или пергамина и раскладывают под деревьями, маскируя травой. У отравленных грызунов начинается эпидемия, они заражают друг друга и надолго покидают сад. Молодые деревья защищают толем, нижний конец которого закапывают в землю. Можно обмотать деревья капроновыми чулками, мыши их не тронут. Приствольные круги присыпают торфом, перегноем или просто почвой из междурядий, а также снегом при его появлении. Связывают молодые кусты смородины и крыжовника, отвязывают от шпалер побеги малины и пригибают их к земле, связав друг с другом. Закончив обработку почвы на земляничной плантации, ряды посадок прикрывают торфом или перегноем. Нельзя закрывать «сердечко» растения. В ноябре все глубже промерзает почва. Бесснежье при продолжительных морозах опасно для корней плодовых деревьев и растений. Поэтому надо набросать снега с других участков, где он не нужен. Если нет снега, можно использовать для этой цели сухие листья, еловые ветки, торф. Мастерят и. развешивают кормушки для птиц, заготавливают однолетние побеги яблони, груши, вишни и сливы для весенней прививки, связывают их в пучки и кладут на хранение в помещение с температурой 0 + 2 "С. Превосходный посадочный материал можно вырастить самому. Но не каждый любит возиться с саженцами и рассадой, не у каждого есть для этого возможности и необходимые навыки. В Белоруссии специализированные промышленные питомники реализуют посадочный материал ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

ЗАГОТОВКА РЕВЕНЯ
2008-12-09 19:23

Неогрубевшие черешки очищают, нарезают кусочками длиной j 5__2 сантиметра* наполняют ими банки, заливают кипяченой холодной водой и закатывают. Банки хранят на полу в прохладном помещении. Используют для приготовления киселя. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
2008-12-09 19:23

При всем своем архитектурном разнообразии садовые домики состоят из ограниченного числа частей — конструктивных элементов. Основными из них являются фундаменты, стены, перекрытия крыши (рис. 65). Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ
2008-12-09 19:23

Наиболее холодные и снежные месяцы. Но несмотря на снег и холод, в саду и огороде очень много работы. Учитывая, что корни плодовых деревьев погибают уже при 10—12 градусах, их окучивают снегом, подбрасывая его поближе к штамбам. Если деревья не утеплили осенью, делают это в дни оттепелей, Штамб и скелетные ветви обертывают лапником или в несколько слоев газетной бумагой, обвязывают шпагатом, сверху закрывают, рубероидом или толем. После обильных снегопадов снег отряхивают с ветвей деревьев и кустарников. Для задержки влаги на участке устраивают снежные валы, установив заградительные щиты и разбросав хворост. В это время можно провести прореживающую обрезку кустарников, если мало снега и стоят небольшие морозы. В малоснежную зиму или когда февральские оттепели согнали снег в саду, грядки земляники утепляют сухим торфом, перепревшим навозом, соломой, опилками, сухой травой. Сверху растения прикрывают лапником. Проверяют защиту штамбов молодых деревьев от зайцев и мышей и поправляют ее. Во избежание повреждения коры мышами во время оттепелей или после снегопадов утаптывают снег у приствольных кругов. Отпугивают мышей и разбросанные вокруг стволов деревьев сильно пахнущие средства — деготь, мята, нафталин, ∙креолин, торфяная крошка или зола, пропитанная раствором креолина. Для отпугивания зайцев штамбы молодых деревьев обмазывают смесью коровяка (одно ведро) с растворенной в воде свежегашеной известью (одно ведро) или же смесью равных частей глины и коровяка с добавлением 50 г креолина. В январе-феврале осматривают деревья и кусты и уничтожают все уцелевшие на ветвях листья и засохшие плоды (в них зимует плодовая гниль), собирают и сжигают гнезда личинок вокруг почек на концах веток: черные блестящие — яички тли, красные — клеща, коричневые — медяницы. Проверяют состояние заготовленных с осени черенков плодовых деревьев и ягодных кустов для весенней прививки, увлажняют песок, в котором хранятся черенки, снижают температуру в помещении или выносят черенки в более прохладное место. Если же черенки не были заготовлены, то можно срезать их в неморозные дни в феврале — начале марта и хранить под снегом, предварительно связав их в пучки, обернутые еловыми ветками, толем или рубероидом. Проверяют состояние находящихся на хранении картофеля и овощей, луковиц и клубней цветов. Заболевшие отделяют, больные части вырезают и присыпают толченым древесным углем. На огороде. В феврале четко определяют, сколько и какие овощные культуры необходимо выращивать на огороде: в теплице, парниках, в открытом грунте. По возможности заготавливают торф, навоз и складывают их в плотные штабеля на участке. Ремонтируют старый и приобретают новый садовый инвентарь, поправляют парники и теплички, завозят минеральные удобрения и ядохимикаты, семена овощей и цветов. Готовят посевные ящики и другие простейшие комнатные приспособления, торфоперегнойные горшочки, садовые земли и питательные грунты для выращивания рассады. В конце февраля начинают работы в парниках. Очищают их от снега. Укладывают в парники навоз, чтобы он не застывал, парники накрывают рамами и утепляют. Через некоторое время в парник добавляют свежего навоза и засыпают его сверху слоем почвы толщиной 10—14 см. После таяния снегов поверхность почвы разравнивают, сеют или садят огородные культуры. Большую помощь садоводу в борьбе с вредителями оказывают насекомоядные птицы. Но в зимние холода они часто погибают, в основном от бескормицы. Очень важно в это время поддержать птиц, оборудовав для них кормушки. Кормушки бывают простые — полочки и ящики с низкими стенками, пакеты из-под молока, в которых вырезаны круглые отверстия, или автоматические — перевернутая бутылка и т. п. Кормом для птиц могут служить семена подсолнечника, арбуза, конопли, проса, хлебные крошки, различные зерновые отходы, семена репейника и других сорных трав, кости с остатками мяса, кусочки несоленого сала и т. п. Арбузные и другие крупные семена перед скармливанием нужно измельчить. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

САЛАТ ИЗ ЧЕРНОЙ РЕДЬКИ
2008-12-09 19:23

Редьку и морковь натирают на крупной терке, а капусту и лук мелко шинкуют ножом, солят по вкусу, перемешивают, накладывают в подготовленные банки, заливают горячей водой (90 градусов), прибавляют чайную ложку столового уксуса на пол-литровую банку, стерилизуют 10 минут в кипящей воде и закатывают. Соотношение овощей в салате в процентах: 40 черной редьки, 25 кислой капусты, 15 свежей капусты, 10 моркови, 5 репчатого лука. Перед употреблением воду сливают, дают салату немного постоять, солят по вкусу, добавляют майонез. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
2008-12-09 19:23

Быть готовым к ведению строительных работ на участке — прежде всего твердо знать, какие материалы и изделия понадобятся. От выбора и способа применения строительных материалов, правильного использования их технических свойств зависит внешний вид, экономичность, надежность и долговечность постройки. Все строительные материалы промышленного изготовления отвечают требованиям Государственных стандартов СССР (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и временным техническим условиям (ВТУ). гпГТ — это документ, в котором конкретно изло-оебования к материалу или изделию, указаны ясены тр меры> сорта, технические показатели, пра-^°рМа, иемки, с'пособы ПрИмеНения и другие данные. ВИЛТУ или ВТУ утверждаются на материалы, которые стандартизированы или ограниченно приме-еще и определяют правила приемки, методы испы-"аний требования к качеству, форме, размерам и т. д. Т Индивидуальные застройщики могут приобрести торговую сеть лесо-и пиломатериалы, песок, гравий щебень, цемент, бетон, раствор, кирпич, стеновые блоки, древесностружечные и древесноволокнистые плиты', сборные железобетонные и бетонные изделия, а также комплекты деревянных домиков. Кроме того, населению продают неиспользуемые, некондиционные строительные материалы и конструкции, имеющиеся на предприятиях и в организациях, а также материалы, получаемые при сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, общественных зданий и сооружений. Розничная торговля строительными материалами ведется в специализированных и фирменных магазинах, в секциях и отделах хозяйственных магазинов, в магазинах-складах, на лесоторговых, тароремонтных, мелкооптовых и других базах и складах государственной торговли, включая торговые предприятия Госснаба СССР и потребительской кооперации. Продают материалы, как правило, по образцам с последующей доставкой покупателю в определенный день. Крупногабаритные изделия, конструкции, кирпич, стеновые материалы, раствор и бетон отпускают с предприятий-изготовителей, местные нерудные (сыпучие) материалы — с мест разработки или с перерабатываю- , Щих предприятий, малогабаритные изделия и конструкции — с торговых предприятий. рузят материалы на автотранспорт предприятия-сог°Т°ВИТеЛИ' тоРговые или транспортные организации ласно заключенным договорам. Перевозят и вы-биль*3101 пРоданные материалы организации автомо-прият°Г° тРанспоРта> а также колхозы, совхозы, пред-топггт"1 И °Рганизац.ии. имеющие транспорт, с которыми Ужовые предприятия заключают договора, лов поУГИ П° погРУзке> перевозке и разгрузке материале тап ^ТазанномУ покупателем адресу оплачиваются арифам. Стоимость услуг независимо от форм продажи, места отпуска и подчиненности транспорту оплачивает покупатель через кассу того торгового предприятия, где совершена покупка. Продавцами строительных материалов, полученныу при сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, зданий и сооружений, являются выде. ленные для этой цели ремонтно-строительные организации и предприятия. В случае сноса находящихся в личной собственности граждан жилых домов, в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, владельцам домов по их выбору либо выплачивается стоимость сносимых домов, либо предоставляется право использовать материалы от разборки этих домов, строений и устройств по своему усмотрению. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

СОК
2008-12-09 19:23

В кастрюлю наливают воду из расчета 50 граммов на килограмм ягод, нагревают до 70 градусов и опускают в нее ягоды, от чего температура воды снизится до 60 градусов. При такой температуре ягоды выдерживают 30 минут, затем в горячем состоянии отжимают. Предлагается два способа заготовки сока. 1. Отжатый сок медленно нагревают в эмалированной кастрюле до 96 градусов, быстро разливают в горячие стерильные банки до самого верха, быстро закрывают стерильными крышками и закатывают. 2. Отжатый холодный сок наливают в стерильные бутылки до половины высоты горлышка, закрывают стерильными корковыми пробками, обвязывают пробку и горлышко бутылки шпагатом, ставят в кастрюлю с холодной водой на подставку, воду нагревают до 75 градусов и пастеризуют при этой температуре в течение 30 минут. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА МАЛИНЫ "

АВГУСТ
2008-12-09 19:23

Месяц массовой уборки урожая в саду и огороде, eVo переработки, борьбы с вредителями, поливов и подкормок растений, подготовки почвы под закладку новых плантаций. Убирают предшественники, вносят удобрения, вспахивают и выравнивают землю, начинают готовить к зиме сад и огород. В саду. За 3—4 недели до уборки урожая опрыскивают деревья раствором мочевины (0,5-процентный для яблони, 0,3-процентный для груши, 1-процентный для ягодников). Этим предупреждают преждевременное осыпание плодов. Опрыскивать лучше в пасмурную погоду и только для тех сортов, которые предназначены для переработки. Сорта, предназначенные для хранения, опрыскивать не следует, лежкость их при более позднем съеме ухудшается. Опоыскивание 1-процентным раствором сернокислого калия оприятствует лучшей закладке плодовых почек урожая будущего Г0АЗДля повышения зимостойкости в почву под плодовые деревья носят фосфорно-калийные удобрения (300 г суперфосфата и 50 г J5 чийной соли на 10 л воды). Заделывают их на глубину 40—50 см. К Если листья и плоды в саду заражены паршой, деревья и ПОчву под ними опрыскивают раствором мочевины (0,5 г на 10 л Для борьбы с древесницей въедливой (гусеницы этой бабочки поделывают ходы в древесине) ходы затыкают ватными тампонами, смоченными бензином, а сверху замазывают глиной. Концы погибших побегов с бурой окраской листьев срезают, корневую поросль под вишней и сливой удаляют. Заканчивают окулировку, проверяют приживаемость уже сде-пэнных прививок, ослабляют обвязки. Если глазки не прижились, окулировку повторяют. Для формирования малогабаритных низких крон плодовых деревьев и борьбы с израстанием верха применяют летнюю обрезку (рис. 14). У яблонь и груш вырезают все вертикальные побеги в верхней части кроны, у сливы и- черешни — часть таких побегов, а часть наклонно отклоняют почти до горизонтального положения и подвязывают к соседней ветке. Через год пригнутые побеги дают обильный урожай. Удаляют также усохшие и больные ветки. В августе собирают ягоды черной и красной смородины, ранних сортов крыжовника, чем сохраняют их питательную ценность и помогают растениям заложить хорошие почки под урожай будущего года. Сразу после уборки урожая вырезают поломанные, засохшие ветки, а также побеги и ветки, поврежденные насекомыми-вредителями. Почву подрыхляют вилами, а кусты подкармливают органическим удобрением (навозной жижей, птичьим пометом, торфокомпостом) или аммиачной селитрой (25—30 г на куст). При сухой погоде обильно поливают. Кусты крыжовника, пораженные мучнистой росой, опрыскивают раствором кальцинированной соды и мыла (50 г соды и 50 г хозяйственного мыла на 20 л воды) или настоем коровяка (1 часть коровяка настаивают в 3 частях воды три дня, затем разбавляют 3 частями воды. Малину подкармливают калийной солью (12—15 г) и суперфосфатом (25—30 г на 1 м2). Отплодоносившие и пораженные вредителями и вирусными болезнями побеги срезают, а у оставленных на 10—20 см обрезают верхушку. Заканчивают посадку новых насаждений земляники и клубники (рис. 15). Растения до наступления морозов хорошо укоренятся. При поражении грибковыми заболеваниями (белая и бурая пятнистость листьев) кусты опрыскивают 1-процентной бордоской жидкостью, а при поражении нематодой (укороченные утолщенные стебли, уродливые плоды) выкапывают и уничтожают. На огороде. В начале месяца убирают раннюю белокочанную и цветную капусту. В первой половине месяца снимают плоды томатов и ставят в хорошо проветриваемое помещение с температурой воздуха 20—25 "С. В каждый ящик кладут несколько красных плодов. Зрелые томаты выделяют газ этилен, который способствует созреванию зеленых. В августе томаты и картофель поражаются фитофторой. Поэтому уже в первой половине их опрыскивают 1-процентным раствором бордоской жидкости. За 7—9 дней до уборки клубней картофеля скашивают ботву, пораженную фитофторой. Снятые плоды томатов с целью профилактики можно продезинфицировать, опустив на 1,5—2 минуты в горячую воду (60 °С). Такое прогревание сохранит плоды от ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

ЗАГОТОВКА ЩАВЕЛЯ
2008-12-09 19:23

В начале сентября появившийся вторично щавель перебирают, обрывают черешки, моют, кладут в эмалированное ведро, пересыпают мелкой солью (на ведро щавеля полтора стакана), накрывают чистой тряпкой, кладут деревянный кружок и гнет. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
2008-12-09 19:23

При всем своем архитектурном разнообразии садовые домики состоят из ограниченного числа частей — конструктивных элементов. Основными из них являются фундаменты, стены, перекрытия крыши (рис. 65). Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
2008-12-09 19:23

Быть готовым к ведению строительных работ на участке — прежде всего твердо знать, какие материалы и изделия понадобятся. От выбора и способа применения строительных материалов, правильного использования их технических свойств зависит внешний вид, экономичность, надежность и долговечность постройки. Все строительные материалы промышленного изготовления отвечают требованиям Государственных стандартов СССР (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и временным техническим условиям (ВТУ). гпГТ — это документ, в котором конкретно изло-оебования к материалу или изделию, указаны ясены тр меры> сорта, технические показатели, пра-^°рМа, иемки, с'пособы ПрИмеНения и другие данные. ВИЛТУ или ВТУ утверждаются на материалы, которые стандартизированы или ограниченно приме-еще и определяют правила приемки, методы испы-"аний требования к качеству, форме, размерам и т. д. Т Индивидуальные застройщики могут приобрести торговую сеть лесо-и пиломатериалы, песок, гравий щебень, цемент, бетон, раствор, кирпич, стеновые блоки, древесностружечные и древесноволокнистые плиты', сборные железобетонные и бетонные изделия, а также комплекты деревянных домиков. Кроме того, населению продают неиспользуемые, некондиционные строительные материалы и конструкции, имеющиеся на предприятиях и в организациях, а также материалы, получаемые при сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, общественных зданий и сооружений. Розничная торговля строительными материалами ведется в специализированных и фирменных магазинах, в секциях и отделах хозяйственных магазинов, в магазинах-складах, на лесоторговых, тароремонтных, мелкооптовых и других базах и складах государственной торговли, включая торговые предприятия Госснаба СССР и потребительской кооперации. Продают материалы, как правило, по образцам с последующей доставкой покупателю в определенный день. Крупногабаритные изделия, конструкции, кирпич, стеновые материалы, раствор и бетон отпускают с предприятий-изготовителей, местные нерудные (сыпучие) материалы — с мест разработки или с перерабатываю- , Щих предприятий, малогабаритные изделия и конструкции — с торговых предприятий. рузят материалы на автотранспорт предприятия-сог°Т°ВИТеЛИ' тоРговые или транспортные организации ласно заключенным договорам. Перевозят и вы-биль*3101 пРоданные материалы организации автомо-прият°Г° тРанспоРта> а также колхозы, совхозы, пред-топггт"1 И °Рганизац.ии. имеющие транспорт, с которыми Ужовые предприятия заключают договора, лов поУГИ П° погРУзке> перевозке и разгрузке материале тап ^ТазанномУ покупателем адресу оплачиваются арифам. Стоимость услуг независимо от форм продажи, места отпуска и подчиненности транспорту оплачивает покупатель через кассу того торгового предприятия, где совершена покупка. Продавцами строительных материалов, полученныу при сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, зданий и сооружений, являются выде. ленные для этой цели ремонтно-строительные организации и предприятия. В случае сноса находящихся в личной собственности граждан жилых домов, в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, владельцам домов по их выбору либо выплачивается стоимость сносимых домов, либо предоставляется право использовать материалы от разборки этих домов, строений и устройств по своему усмотрению. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

ДЕКАБРЬ
2008-12-09 19:23

Начало зимы, самый короткий день. Все покрыто снегом. Кажется, заботы позади. Но это не так. Надо предохранить насаждения от подмерзания и повреждения грызунами. Там, где снег еще не выпал, мульчируют приствольные круги сухим торфом или перепревшим навозом. Проводят снегозадержание. В дни оттепелей с ветвей стряхивают снег, проверяют обвязку штамбов, заготавливают ядохимикаты, удобрения, приобретают инвентарь, семена. Семена можно купить в магазинах «Семена», «Природа» или заказать по почте наложенным платежом. Адреса, куда можно послать заказ, указываются в специализированных периодических изданиях. Проверяют, как хранятся овощи и фрукты, что происходит с консервированными, маринованными и квашеными продуктами. Любители овощей продолжают выращивать их в небольших тепличках и приспособленных помещениях в своих городских квартирах. В ящики высаживают лук на перо, свеклу и сельдерей на зелень. Сразу после высадки ящики ставят штабелями, а после появления зелени — расставляют. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

ТЫКВА МАРИНОВАННАЯ
2008-12-09 19:23

Тыкву очищают от кожицы, нарезают кубиками, заливают кипятком, варят до полупрозрачности и выкладывают на решето. Готовят маринад: на 3 стакана столового 6-процентного уксуса берут 200 граммов сахара, 15 горошин душистого перца, один кусочек корицы, 10 гвоздик, апельсиновые корки. Все кипятят. Затем в маринад кладут тыкву и кипятят ее до прозрачности. Горячую тыкву укладывают в горячие банки, заливают процеженным маринадом, накрывают крышками, ставят в кастрюлю с горячей водой и стерилизуют в кипящей воде 3 минуты, после чего закатывают и ставят вверх дном. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ И БЕТОНЫ
2008-12-09 19:23

В растворах для каменной кладки, расположенной ниже уровня грунтовых вод, не допускается применение извести и глины. Известковые растворы — это растворы низких марок. Они отличаются удобоукладываемостью и хорошим сцеплением с кладочным материалом, но медленно твердеют. Для ускорения твердения их готовят на тод. комолотой извести — кипелке. Гипсовые растворы применяют для внутренних работ. Цементы в растворах применяют, как правило, в сочетании с другими вяжущими. Каменную кладку ведут на воздушно-известковых, гидравлических, смешанных растворах. Воздушно-известковые растворы применяют при небольших нагрузках на кладку и в сухих местах. Эти растворы отличаются большой пластичностью, легко расстилаются по ряду и хорошо с ним связываются. Гидравлические растворы приготовляют на основе гидравлических вяжущих (различные цементы, гидрая-лическая известь и др.). Их применяют в кладке ответственных конструкций (столбах, перемычках) и конструкциях, работающих в условиях повышенной влажности. Смешанные (сложные) цементно-известковые и це-ментно-глиняные растворы применяют в каменных ко»- vkuhhx, рассчитанных на работу в нормальных С иях Они менее пластичны по сравнению с воз-^СЛОВо-известковыми. Для повышения пластичности ¦^ Ш лоудерживающей способности в состав этих раст-И Вов вводят различные пластифицирующие добавки. "^Различают тощие, нормальные и жирные растворы, п тошем растворе содержится много заполнителя, он алопрочен, в нормальном — оптимальное количество МяЖУШег0 и заполнителя, в жирном — избыток вяжущего, он трескается. Жирность (пластичность) раствора определяют следующим образом. Раствор черпают лопатой и, если он не прилипает к лопате, а только марает ее — он тощий, если прилипает отдельными сгустками — нормальный, если сильно обволакивает — жирный. Для кладки фундаментов и конструкций, находящихся ниже уровня грунтовых вод, часто используют цементные растворы без добавок. На этих растворах можно класть и стены. Они прочны, но холодны. Получение растворов и бетонов хорошего качества возможно только при глубоком знании технологии их приготовления, умелом подборе оптимальных соотношений составляющих материалов, правильном соблюдении режима приготовления смеси. Строительные растворы можно заказать на заводе, оплатив доставку. Но, как правило, садоводы готовят их на месте строительства или покупают сухие цементные растворы. Готовят растворы следующим образом. Используемые для растворов материалы просеивают через сито: для каменных работ с ячейками 10Х Ю мм, для штукатурных — 5X5 мм и отмеривают определенными дозами согласно рекомендованному составу. Для приготовления растворов из глины и известкового теста их заливают водой, а из цемента — сняла приготавливают сухую смесь, которую затем затворяют водой. Растворы хорошо перемешивают. Чем лучше это сделано, тем однороднее и выше по качеству раствор. Бетоны классифицируют по плотности, прочности долговечности (морозостойкости). Марка бетона устанавливается проектной документацией. С классификацией, областью применения и марками бетона можно познакомиться в специальной литературе. Добавки к строительным растворам и бетонам — это неорганические и органические вещества или их смеси. Применяют их для улучшения качества растворов и бетонов. К органическим добавкам относятся кварцевый песок, шлак, известняк, мрамор, гипсовый камень, клинкер и т. д., к неорганическим — в основном синтетические полимерные вещества. Добавки увеличивают подвижность или снижают жесткость, предупреждают расслоение, уменьшают водоотделение, замедляют или ускоряют схватывание, ускоряют твердение при отрицательных температурах, регулируют пористость смесей и бетона и т. д. Вводят добавки в растворы и бетоны согласно прилагаемой к ним инструкции. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

СЕНТЯБРЬ
2008-12-09 19:23

Дни становятся короче. Наступают кратковременные похолодания и заморозки. На участке завершают уборку плодов, ягод, овощей, подготавливают места для их хранения. Продолжают обработку почвы на зиму, вносят в нее минеральные и органические удобре- В саду. Массовая уборка плодов сливы, осенних и зимних сортов яблони и груши. Сначала подбирают падалицу, затем пооче-редко^ снимают плоды с нижнего яруса кроны, средней и верхней частей. С верхушки плоды убирают с помощью лестницы или пло-Досъемника. Снятые фрукты укладывают в полиэтиленовые мешки, обложенные изнутри мешковиной, или плетеные корзины. Хранят их в ящиках, перекладывая древесной стружкой или соломой. если погода стоит засушливая, плодовые деревья поливают и один раз в неделю опрыскивают в вечерние часы мочевиной (2—3 столовые ложки на 10 л воды). Это предупредит преждевременное пожелтение и опадание листьев. После сбора урожая снимают и сжигают ловчие пояса, осматривают кору, уничтожают обнаруженные в трещинах коконы с гусеницами плодожорки. У молодых яблонь и груш прищипывают сильно растущие побеги, на плодоносящих деревьях обрезают больные или сильно ослабленные ветви, удаляют побеги, растущие внутрь кроны, лечат раны. Их очищают, дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), замазывают садовым клеем и обвязывают пленкой. В большие раны кладут толстый слой свежего коровяка в смеси с глиной (): 1) и обвязывают мешковиной (рис. 16). В первой декаде месяца заготавливают одревесневшие черенки красной и белой смородины, а во второй половине—черной. Вызревший однолетний побег диаметром 6—7 мм срезают и разрезают на черенки длиною в 15—20 см с 5—6 хорошо развитыми почками. Срезы делают косыми, листья обрывают. Самые хорошие черенки получают от средней части побега, верхнюю невызревшую часть не используют. Черенки сажают наклонно и глубоко — на поверхности должны оставаться лишь две верхние почки (одна из них будет находиться на уровне поверхности). После посадки их поливают и мульчируют торфом или перегноем. Принявшиеся растения подкармливают навозной жижей, птичьим пометом и прикрывают до весны пленкой. Сажают на постоянное место укоренившиеся горизонтальные отводки смородины и крыжовника. Кусты смородины, крыжовника, пораженные бурой или белой пятнистостью листьев, а также ржавчиной, опрыскивают хлорокисью меди (30—50 г на 10 л воды). К середине месяца завершают посадку новых плантаций земляники. Для продления созревания ягод посадки земляники.ремонтантных сортов прикрывают парничком. На огороде. Продолжают уход за поздними сортами капусты: подкармливают, окучивают, ведут борьбу с вредителями. Очищают и вскапывают грядки, освободившиеся от овощей, заносят дерновую землю и торфяные компосты в парники и теплицы. Во второй половине месяца убирают морковь, свеклу, репу, сельдерей, петрушку и пастернак, в конце заканчивают уборку белокочанной и краснокочанной капусты и картофеля. Прежде чем поместить в хранилище, клубни просушивают, перебирают и выдерживают в темном сухом проветриваемом месте. На семена отбирают клубни размером с куриное яйцо от самых урожайных и здоровых кустов. Под навесом выдерживают свету 7—12 дней. Пройдя «светозакалку% клубни на Рассея""°яЮТся, не гниют, лучше сохра плотных кочанов* чтобы они не растрескивались, у крупных и тпрчяют корни. и бы продлить сбор свежей зелени сельдерея и петрушки, их - пывают в грунт парника. Оптимальная температура при прККа „v-пянрнии» зелени — 2—5° тепла. Часть растений петрушки и таком «лм«пс11" ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

ОГУРЦЫ МАЛОСОЛЬНЫЕ
2008-12-09 19:23

Подбирают огурцы одинаковые по размеру, обрезают концы с обеих сторон и заливают холодной водой на сутки, чтобы из них а горечь. После этого их вынимают из воды, перетирают чистой вЫ пкой и складывают в банки, переложив специями: укропом, пет-ТРшКОй, чесноком, черносмородинным листом и пр. Кипятят заливку ?на литр воды 50 граммов соли), процеживают и заливают ею огурцы, сложив на литровую банку 3—4 грамма лимонной кислоты или полстакана сока красной смородины. Банки пастеризуют при температуре 75—80 градусов: литровые — 10—12, двухлитровые — 20, трехлитровые 30 минут, закатывают крышками и переворачивают вверх дном. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ "

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2008-12-09 19:23

Изоляционные материалы применяют для защиты конструкций дома от воздействия внешних атмосферных условий, влаги и грунтовых вод. Они бывают мастичные, рулонные, плитные, листовые. Мастики битумные и дегтевые состоят из битумного вяжущего и наполнителя. Они употребляются для гидроизоляции подземных конструкций, склеивания и приклеивания рулонных изоляционных и кровельных материалов. Рулонные материалы кроме изоляции конструкций служат для покрытия плоских и пологих кровель с уклоном не более 10°. Промышленность выпускает большое количество видов рулонных изоляционных материалов и с разной структурой полотна. По виду основы они подразделяются на материалы: на картонной основе — пергамин, рубероид, толь; на стеклооснове — стеклорубе-роид; на основе фольги — фольгоизол; на основе rt товой бумаги — гидроизол; по виду вяжущего — битумном, дегтевом или полимерном вяжущем; по виду присыпки — с крупнозернистой, чешуйчатой, мел-БИзернистой или пылевидной присыпкой. К° рекомендуется применение изоляционных материалов для следующих целей: кровельный картон — в качестве основы для изготовления битумных или дегтевых кровельных и гидроизоляционных материалов; пергамин кровельный — для нижних слоев кровельного покрытия, а также для пароизоляции деревянных стеновых панелей, щитов пола и потолка; рубероид—-для верхнего слоя кровельного ковра; рубероид подкладочный с мелкозернистой посыпкой — для нижних слоев кровельного ковра и оклеечной гидроизоляции; стеклорубероид — для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, а также для устройства оклеечной гидроизоляции; толь кровельный и гидроизоляционный: первый — для устройства верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, второй — для гидроизоляции различных строительных конструкций. Асбестоцементные листы (шифер) применяют для покрытия крыши в качестве гидроизоляционного и ограждающего наружного стенового материала. Они бывают волнистыми и плоскими, окрашенными и неокрашенными. Размеры волнистых листов с шестивол-новым профилем — 1200 X 686 и 1200 X 1700 мм. Размеры плоских листов могут быть разные: длиной до 3,6 м и шириной 1,2 и 1,5 м (рис. 51). В настоящее время листовую сталь для кровель не применяют. Ее используют только для устройства отдельных элементов кровли — карнизных свесов, коньковых элементов, примыканий дымовых труб, желобов и тРуб для отвода дождевых вод. Минеральная вата — это теплоизоляционный материал из неорганического сырья. Состоит из тонких текловидных волокон. Применение в чистом виде рыхлой минеральной ваты затруднено из-за специфиче-ких недостатков. При перевозках и хранении она У лотняется и комкается, часть волокон ломается и Ревращается в пыль. Поэтому минеральную вату ^рерабатывают в изделия: маты, полужесткие и жест-е плиты на синтетическом или битумном связующем. Фибролитные плиты, а также теплоизоляционные пенопласты — это в основном твердые плитные материалы, трудносгораемые и влагостойкие. Пеностекло выпускают в виде блоков ячеистой пористой структуры и применяют для утепления стен, перекрытий и кровель. Войлок применяют для теплоизоляции стен брусчатых и бревенчатых домов. Он является хорошим утеплителем. Волокна войлока разных размеров и толщины изготавливают из шерсти низших сортов или из минерального волокна. Чтобы не разрушался молью, его обрабатывают 3-процентным раствором фтористого натрия или формалином. Войлок еще пропитывают битумом или смолой. Паклю (отходы конопли и льна) применяют для конопачения деревянных срубов и заделки щелей в оконных и дверных проемах. Обработанная антисептиками или смолой пакля служит длительное время. Пенополистирол и пенополиуретан выпускают в виде жестких и эластичных блоков, плит и листов. Они относительно ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Деревянные стены
2008-12-09 19:23

Деревянные стены — панельные, каркасные, рубленые — бревенчатые и брусчатые не требуют устройства массивных фундаментов. Внутри них тепло и сухо. И хотя они хуже каменных сохраняют тепло и быстрее охлаждаются, зато при обогреве быстрее нагреваются. Это очень важно для садовода. Весной или осенью, приезжая на свой участок, он хочет поскорей очутиться в теплой комнате, а после его отъезда домику не нужно больше сохранять тепло. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Стены "