ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИНДОНЕЗИИ (О.БАЛИ)

Нам нужно путешествие, ибо человек, никогда не путешествующий,

достоин сожаления: разнообразие предметов займет наше внимание, собственные наблюдения рассеют устарелые мнения,

наведут на новые мысли и доставят обильную пищу воображению.

(Иван Дмитриев. Путеводитель от Москвы до С .- Петербурга и обратно. 1839 г.)

Прежде чем начать свой рассказ о путешествии по Индонезии, хочу поблагодарить туристическое агентство "Триаком тур" о предоставленной возможности побывать в Индонезии. Спасибо вам огромное! 

Проживая в городе, расположенном в северном и, одновременно, в восточном полушарьях земного шара, в Европе и, в тоже время, в Азии, я всегда мечтал побывать и в других частях нашей планеты. Поскольку в прошлую поездку мне довелось слетать в западное полушарье, то теперь сам бог велел начать осваивать южное. После задумчивого разглядывания карты мира мой взор затормозился на популярном индонезийском острове Бали. «Что же – рассуждал я, – подходящий вариант. В отличии от Маврикия, Сейшел или Мальдив здесь удастся не только тупо полежать на пляже. Можно будет проехать по интересным местам в глубине самого Бали, слетать на денёк на соседнюю Яву, а на обратном пути ненадолго зависнуть в Сингапуре». Почесав затылок и окончательно, таким образом, упорядочив мысли я радостно воскликнул: «Да-да, тысячу раз верно! Вперёд, на Бали!!!». 

Долгий перелёт привычно начался в аэропорту «Домодедово». «Боинг-767-300» компаний «Трансаэро» за 12,5 часов пролетел 10 445 км и устало плюхнулся на бетонку балийского аэропорта «Нгура-Рай» в 965 км южнее экватора. Платим по 25 баксов за визу, пограничник скоренько шлёпает штампы в паспорта и миграционные карты, получаем багаж и менее чем за полчаса доезжаем до нашего отеля «Keraton» в рыбацкой деревеньке Джимбаран.

Теперь самое время вспомнить - что это за остров такой Бали, куда меня занесла нелёгкая судьба землепроходца-дальнобойщика? Хотя Индонезия в целом является крупнейшим мусульманским государством мира, на Бали почти 90 % населения исповедуют индуизм, правда, в нетрадиционной форме - Агама Хинду Дхар-ма, являющейся смесью собственно индуизма, а также буддизма и местных верований. Балийцы считают, что их остров похож на карпа, плывущего на восток. По преданию, когда всемогущий бог Брахма, которого на Бали называют Ида Саньянг Види Васа, создавал мир, он сделал море для злых духов, землю – для животных, а небо - для богов. Однако, когда появились люди, перед богом встал вопрос – куда поселить первого человека. Вдруг он увидел проплывающего мимо карпа и отправил человека жить туда. Юго-восточная часть острова покрыта застывшей вулканической лавой, на которой растет лишь скудная растительность. Эта местность, населенная бедняками, считается ртом карпа. Севернее находится действующий вулкан Анунг высотой 3 142 метра. Его кратер – глаз карпа. Вулкан Батур с самым большим кратером на Бали и огромное озеро рядом с ним – жабры. Скелет рыбы – горные хребты в середине острова. Живот карпа – это плодородная равнина на юге Бали, где находится столица острова – город Денпасар. Крайняя южная часть – полуостров Букит, является плавником. Север острова, где выращивают много специй и пряностей – спина, а запад – хвост.

Большинство курортных мест: Танджунг Беноа, Нуса Дуа, Джимбаран, Санур, Кута, Легиан, Семиньяк, находятся на самом юге острова - на полуострове Букит или вокруг Денпасара.

географическая карта Бали 

На Бали действует 3 календаря: явано-индусский лунный, индусский солнечный и обычный. Поэтому на острове 230 официальных праздничных дней. Ещё одной особенностью острова является наличие около 20 тысяч индуистских храмов, то есть по одному на 150 жителей. Если мы под храмом подразумеваем здание, то для балийцев – это кусок земли с алтарями и многоярусными пагодами, обнесенный солидной каменной оградой. Если говорят, что какой-то храм существует на Бали с давних пор, положим с 11 века, то значит в этом месте островитяне поклонялись своим индуистским богам с указанного времени. Сами же храмовые постройки при этом многократно перестраивались.

Первая наша поездка по Бали охватывала только его крайнюю южную часть – полуостров Букит. Мы арендовали такси на пол дня и первым делом отправились в парк Гаруда-Вишну-Кенчана. Там находится мощный меловой массив, после разработки которого остались прямоугольные скалы. Бывший индонезийский президент Сухарто планировал построить здесь самый красивый и необычный культурный комплекс в Азии, включающий в себя площадь для религиозных процессий, театральную и концертную сцену, музей балийской культуры. В центре парка предполагалось возвести гигантскую скульптуру бога Вишну верхом на его верном спутнике - мифической птице Гаруде. Но этот проект так и не был доведён до конца. Были сделаны только некоторые части скульптуры, сейчас выставленные в парке: бюст Вишну, его руки, голова Гаруды.

меловые скалы парка Гаруда-Вишну-Кенчана 

маленькая копия скульптуры Вишну на Гаруде

голова птицы Гаруды

бюст бога Вишну 

После парка Гаруда-Вишну-Кенчана мы поехали в храм Улувату, с 11 века стоящего на крутом скальном мысе, который считается заколдованным кораблем богини моря Деви Дану. Как и подавляющее большинство других балийских храмов, Улувату - маленький и невзрачный, но расположен в исключительно красивом месте.

храм Улувату на скалистом мысе 

В окрестностях храма водятся коварные обезьяны, так и норовящие что-нибудь спереть у туристов. С местными жителями они давно объединились в мафиозный синдикат по выбиванию денег и бананов. Во-первых, на подходе к храму островитяне с дубинами предлагают нанять их для защиты от обезьян. Во-вторых, местные всегда готовы помочь, если какая-нибудь ловкая макака умыкнёт у туриста фотоаппарат, головной убор или украшение. За вознаграждение балиец кидает обезьяне кусок банана, та выпускает из лап ворованную добычу и устремляется к лакомству. Так вот совместно и разводят бедных туристов хитрые аборигены и их друзья приматы. 

злые улуватские манки 

Во вторую поездку мы арендовали такси на весь день и двинулись в центральную часть Бали . Первым на нашем пути был храм Таман Аюн (Красивый сад) в деревне Meнгви. Он представляет собой довольно большую группу навесов и высоких многоярусных пагод, окруженную каменной оградой и рвом с водой, заросшим лотосами. Таман Аюн является вторым по величине на Бали и хорошо демонстрирует традиционный архитектурный стиль местный храмов.

храм Таман Аюн в Meнгви 

Следующим был храм Улун Дану на озере Братан. На водной глади, окруженной мохнатыми горами, высятся храмовые постройки на маленьких островках, а на берегу раскинулся прекрасный парк. 

храм Улун Дану на озере Братан 

Затем мы поехали к вулкана Батукару (Скала из кокосовой скорлупы), на склоне которого расположен храм Пура Лухур. Уже сам путь по узкой серпантинистой дороге в горах стал для нас целым приключением. Водитель то и дело притормаживал и бибикал, чтобы предупредить встречные машины, поскольку непрерывная череда крутых поворотов заслоняли их. Сам храм Пура Лухур стоит в густых джунглях и, своей замшелостью, малолюдностью и тишиной навевает мысли о затерянном городе. 

храм Пура Лухур на склоне вулкана Батукару 

Последним в этот день мы посетили храм Танах Лот (Храм Моря) на прибрежной скале-острове, одну из самых разрекламированных туристических достопримечательностей Бали. Соответственно, и народу тут было больше всего. 

храм Танах Лот

По преданию Танах Лот был основан странствующим индуистским священником брахманом Нираратха, который прибыл на Бали в 16 веке с острова Ява. Нираратха начал было читать проповеди местным жителям, но это не понравилась здешним священникам. Они попросили конкурента удалиться с острова. В ответ Нирартаха сел на береговую скалу и, медитируя, сдвинул её немного в открытое море. В общем, покинул Бали, но в любой момент мог вернуться туда обратно. Западнее Бали находится другой индонезийский остров – Ява. По количеству населения этот остров ненамного уступает всей Российской Федерации, а по площади соответствует всего лишь Оренбургской или Омской области. Возле города Джокьякарта, в центре острова, находятся несколько объектов признанных ЮНЕСКО памятниками всемирного наследия. Вот туда-то мы и решили слетать на денёк. Кстати, на Яве названия нескольких городов заканчиваются на слово «карта», в том числе столицы Индонезии Джакарты, так как по-индонезийски это обозначает «благополучие».Первым делом надо было купить авиабилет до Джокьякарты. Расстояние до неё с Бали, примерно, как от Москвы до Питера. В первой авиакомпании куда мы обратились – «Гаруда Индонезия», нам предложили билеты туда - обратно за 202 $ с человека. Как-то дороговато! В «Лион Эйр» тоже самое стоило 108 $. Это уже лучше! Была ещё «Мандала Эйр», там наверное вообще было бы хорошо, но мне показалось, что пользоваться услугами авиакомпании с таким названием как-то не по-пацански.Честно говоря, я летел на Яву с некоторыми опасениями за свою целостность и сохранность. Во-первых, в октябре-ноябре прошлого года активизировался вулкан Мерапи, у подножья которого расположена Джокьякарта. В результате произошедшей серии извержений погибло 324 человек. Во-вторых, ряд событий в прошедшем феврале наводили на мысль, что на Яве царит исламский фундаментализм похлеще, чем в Саудовской Аравии. Сначала в западной части Явы толпа радикальных исламистов забила палками до смерти нескольких мусульман из-за религиозных расхождений во взглядах. Погибшие принадлежали к секте Ахмадие, пропагандирующей, что пророк Мохаммед не последний посланник Всевышнего, и будут ещё другие пророки. Потом мусульманские радикалы бунтовали в центре Явы. Поводом послужили высказывания одного индонезийца христианского вероисповедания о жёсткой сущности исламской религии. Для доказательства противного джихадствующие фанатики разграбили и подожгли три христианских храма.

К счастью, все мои опасения не подтвердились. Вулкан Мерапи был тих и кроток как агнец божий. Только разрушенные дома, огромные валуны, разлетевшиеся на много километров во время прошедших извержений, вулканический пепел, собранный бульдозерами в гигантские кучи, свидетельствовали об опасном соседстве с огнедышащей горой. Яванцы, с которыми мы общались, показались нам людьми вполне вменяемыми и приятными, проблемами джихада вроде бы не озабоченными. И лишь большое количество женщин в головных платках – хиджабах напоминало о мусульманской сущности Явы.

Прилетев в Джокьякарту, мы первым делом наняли в турагентстве, расположенном прямо в аэропорту, автомобиль с водителем на весь день. После этого поехали на северо-западную окраину города, где находится буддисткий храм Боробудур («боро» означает «храм», «будур» - «на холмах»). Построен он в 778-856 годах и имеет вид ступенчатой каменной пирамиды высотой 34 метра.

буддистский храм Боробудур 

Конструкция храма схематически изображает всё мироустройство с точки зрения буддизма. Квадратный фундамент обозначает мир человеческих страстей и желаний, беспокойный как море. Сценки, вырезанные на каменных плитах, показывают всё, что человек может испытать в своей жизни. Выше находятся пять квадратных ярусов – это мир твердой материи/формы, здесь вырезаны сцены из жизни Будды и бодхисатв - небожителей, находящихся на пути к просветлению. Этот уровень показывает, чему человек может научиться на примерах Будды и бодхисатв, чтобы отделить себя от животных и разбудить свою душу. 

каменная резьба на стенах Боробудура

На вершине храма имеются три круглых яруса, обозначающих мир тонкой материи/духа. Это уровень откровения, где тело становится второстепенным и царит чистый дух. На этих верхних ярусах нет каменной резьбы. Здесь установлены 72 перфорированные ступы, в каждой из которых находится по статуе Будды. Самая большая центральная ступа символизирует Ничто и Все.

Больше всего в Боробудуре впечатлила искусная резьба на 1460 каменных плитах, которыми облицованы фундамент и квадратные ярусы. У изображённых на плитах людей прорезаны даже пальцы рук и ног, настолько всё тщательно сделано. 

ступы на верхних брусах Боробудура 

После двухчасового блуждания по ярусам Боробудура мы переехали в центр города к дворцовому комплексу Султанский Кратон. 

ворота дворцового комплекса Султанский Кратон

Сам дворец – это комплекс навесиков и павильончиков, обнесенных каменной стеной. До уровня Петергофа, Царского Села или какого-нибудь Версаля эти скромные постройки и близко не дотягивают. Большая экспозиция посвящена крайне уважаемому на Яве девятому султану, но нам жизненный путь чужеземного правителя был не очень интересен. Так что Султанский Кратон можно безболезненно пропустить.

Последним в нашей экскурсионной программе был запланирован храмовый комплекс Лара-Джонгранг (Стройная дева) в местечке Прамбанан, заложенный в 856 году с целью увековечить победу индуистского царя Ракаи Пикатана над последним буддийским царем из династии Шайлендра. 

индуистский храмовый комплекс Лара-Джонгранг в Прамбанане 

В комплекс Лара-Джонгранг входят три больших храма: Брахмы-созидателя, Шивы-разрушителя и Вишну-хранителя. Напротив них построены храмы поменьше в честь животных – спутников и помощников богов: Лебедя, Быка и птицы Гаруды. Внутри зданий находятся статуи, а снаружи они облицованы плитами с великолепной резьбой, не хуже, чем в Боробудуре. Статую жены Шивы, многорукой богини Дурга, называют также Лоро Джонгранг. По легенде это имя носила яванской принцессы, которая должна была выйти замуж за принца. Девушка его не любила и чтобы избежать замужества поставила условие: свадьба состоится если принц в период от заката до восхода солнца соорудить храм, украшенный тысячей статуй. Принц согласился и при помощи сверхъестественных существ почти построил обещанный храм. Принцесса, не желая выходить замуж за нелюбимого, решила пойти на хитрость. Она развела на востоке большой огонь, похожий на восход Солнца. Но принц разоблачил эту уловку, сильно разгневался и превратил Лоро Джонгранг в статую.

В общем, и Боробудур, и Прамбанан поразили даже наше искушённое воображение и оставили кучу приятных воспоминаний. Так что категорически рекомендую эти объекты к обязательному посещению в Индонезии.

справа налево храмы: Брахмы, Шивы и Вишну

Гастрономическая глава

• - А что ты ел самое экстремальное

• в своей жизни?

• - Чебуреки на Казанском вокзале.

•  

• (Из моего разговора с коллегой Артёмом) 
  

Как бы не была хороша на Бали и Яве пища духовная, но и про физическую пищу мы не забывали, а напротив поглощали её с отменным аппетитом. Мне кажется, что есть смысл разделить всю индонезийскую еду на несколько уровней, в зависимости от экзотичности и извращённой утончённости блюд. Итак, уровень первый, для простых людей с небогатым воображением – пляжный ресторан в рыбацкой деревеньке Джимбаран. Здесь за 7-8 $ можно прикупить килограммовую рыбу, которую тут же разделают и запекут на гриле. К рыбе прилагается: овощной салат, уха, кастрюлька с рисом, четыре соуса, блюдо с острой зеленью, фрукты – ломтики ананаса и арбуза. Столики установлены прямо на берегу океана и можно неторопливо ужинать, наблюдая за прекрасным тропическим закатом. Путём многих дегустаций мы составили такой рыбный рейтинг:

1. акула (отомстили мы за наших сограждан, покусанных в Египте);

2. красный морской окунь;

3. барракуда – морская щука;

4. белый морской окунь;

5. кинг-фиш;

6. гарупа.

За вполне умеренную цену можно ещё взять ракушки, осьминогов и крабов. А вот лангусты и крупные креветки, как впрочем и на любом другом курорте, здесь очень дорогие. Хотя весь мой опыт свидетельствует, что заказ этих зверюг - понты и пустая трата денег. Чем крупнее морская тварь, тем более жёсткое и невкусное у неё мясо.

слева направо: красный морской окунь, лобстер, краб, ракушки

акула

барракуда 

Второй уровень – для утончённых гурманов фекальной направленности – кофе сорта «Копи Лювак». В производстве этого знаменитого напитка задействованы малайские пальмовые куницы. Зверьки поедают спелые плоды кофейного дерева (кофейные вишни), переваривают окружающую кофейные зёрна мякоть и в ходе дефекации экскретируют эти зёрнышки, которые люди собирают, моют, сушат, перемалывают и используют для варки кофе. На вкус «Копи Лювак» заметно лучше, чем обычный индонезийский кофе: обволакивающий, с деликатной горчинкой и выраженным приятным послевкусием. Этим «Копи Лювак» обязан особому составу желудочного сока пальмовых куниц, под воздействием которого зёрна подвергаются ферментации и изменяют в лучшую сторону свои вкусовые качества. Кроме того, когда куницы живут на воле, они выбирают только самые спелые и вкусные кофейные вишни. Однако в настоящее время этот вид кофе обычно производят в промышленных масштабах на специальных зверофермах. Куницы там содержатся в клетках и вынуждены есть те кофейные вишни, которые им даёт обслуживающий персонал.

Третий уровень – для особо продвинутых гурманов с элементами извращенности - дуриан. Местные жители говорят, что запах этого фрукта вызывает видения ада, а вкус - райское наслаждение. Действительно, дуриан конкретно попахивает сероводородом. В его белой мякоти находятся крупные студенистые зерна жёлтого цвета с косточками внутри. На вкус они маслянистые и очень сладкие, как крем для пирожных. А что касается запаха, то он травмирует обоняние преимущественно во время разделывания дуриана. В процессе же употребления фрукта, когда он находится у тебя непосредственно под носом, к его зловещему зловонию быстро привыкаешь и уже не обращаешь на это безобразие особого внимания.

И, наконец, высший уровень – для элитных гастрономических профессионалов, могущих съесть кого угодно, где угодно, в любое время и при этом не поморщиться. Именно для таких людей на Бали в городе Кута действует ресторан «Дворец королевской кобры», а на курорте Нуса-Дуа – «Кобра Бали». В любом из этих заведений за 25 $ можно выбрать змеюку себе по душе. Ей тут же срубят башку, сцедят её кровь в чашку, вынут ещё бьющееся сердце и желчный пузырь. Желчь сольют в чашку с кровью, туда же добавят немного рисовой водки. Нужно проглотить сердце не разжевывая и запить его получившейся смесью. Вкус у напитка какой-то лекарственный, но весьма приятный. 

обезглавливание кобры 

сцеживание крови

слева - сердце кобры, справа - чашка со змеиной кровью,куда сливают желчь из пузыря

Кроме того, в названных ресторанах можно заказать блюда из мяса экзотических животных. В «Дворце королевской кобры» это будет стоить по 18-20$ за порцию, в «Кобра Бали» существенно дороже - 35 $. Очень понравилось крокодилятина – мягонькая и жирненькая, как поросятинка. У варана мясо более сухое и костлявое. У кобры есть практически нечего, сплошные мелкие рёбра с тонкой мясной плёнкой. Только возле позвоночника слой мяса потолще. Питон, в отличии от кобры, большой, мускулистый и у него есть что съесть. В принципе вся змеятина пришлась по вкусу. А вот мясо обезьяны и летучей лисицы как-то не вдохновило: черного цвета, жёсткое и весьма вонючее. Оно похоже на старую говядину, умершую своей смертью. Ну и наконец знаменитый черепаховый суп, его изысканные вкусовые качества не нуждаются в комментариях. Удивило, что в меню присутствует обычный кролик за те же 35 $. Видимо для Бали это тоже экзотический зверь. 

жаренная кобра 

Несколько слов про алкогольную составляющую отдыха. Поскольку Индонезия - бывшая голландская колония, куда были занесены богатые пивоваренные традиции, то пенный напиток имеет здесь неплохое качество и обширный ассортимент: Бинтанг, Бали Хай, Куда Путих, Анкер и т.д. Традиционным балийским алкогольным напитком является брем – бражка из тёмного риса крепостью 8 %. На вкус она приторно сладкая. Путём дистилляции из брема получают местный арак крепостью в 40 %. Перебродивший кокосовый сок перегоняют в «CocoVodka». Все эти напитки конечно можно попробовать ради интереса, но на вкус они так себе.